Nicht die Schichtdicke färbt, sondern die Zahl der Aufträge. Eine Lasur wird dunkler, weil jeder weitere Auftrag Pigment im Holz hinterlässt; zwischen dem dritten und fünften Auftrag ist die Saugfähigkeit meist gesättigt, und nicht, weil in einem einzigen Zug mehr Material auf die Fläche kommt. Ein dickerer Auftrag legt vor allem Bindemittel obenauf: Er trocknet langsamer, zieht Nasen, wirkt in den Poren stumpf und schützt am Ende schlechter als zwei dünne Lagen, während der Farbton kaum noch klettert. Wer den Ton steuern will, zählt Aufträge, rechnet die Verdünnung ein und prüft beides vorher auf einem Brett aus demselben Holz, aus dem das Werkstück ist.
Ich hatte vier Streifen Eiche auf der Bank liegen, alle aus derselben Bohle, alle in derselben Richtung mit Korn 180 geschliffen, damit sie überhaupt vergleichbar sind. Auf dem ersten stand nach dem Trocknen eine Lage, auf dem zweiten zwei, auf dem dritten drei. Den vierten habe ich in einem Zug so satt gestrichen, dass die Lasur in den Poren stand und an der Kante eine kleine Wulst lief.
Wenn du daneben stehst, siehst du zuerst das falsche Bild. Der fette Streifen ist beim Streichen der dunkelste von allen, weil nasses Pigment fast schwarz aussieht. Genau das verleitet dazu, beim nächsten Werkstück mehr Material zu nehmen statt mehr Geduld.
Am nächsten Morgen war der fette Streifen durchgetrocknet — und stand im Ton ungefähr dort, wo der Streifen mit einer einzigen Lage stand, nur mit einem spürbar dickeren, stumpferen Film darüber. Der Sprung von einer auf zwei Lagen war deutlich. Von zwei auf drei war er noch zu sehen, aber kleiner. Und alles, was am Abend vorher satt und tief ausgesehen hatte, war über Nacht eine Stufe heller geworden.
Nass ist immer dunkler als trocken
Die feuchte Fläche lügt in zwei Richtungen. Sie ist dunkler, weil das Pigment im nassen Film Licht anders schluckt als im getrockneten Bindemittel. Und sie ist wärmer, weil das Holz durch die Feuchtigkeit angefeuert wird. Was du fünf Minuten nach dem Auftrag siehst, ist nicht der Ton, den du in einer Woche siehst.
Mein Maßstab ist deshalb: nicht entscheiden, solange die Fläche feucht oder auch nur klebrig ist. Das Probebrett kommt über Nacht in die Werkstatt, beurteilt wird am nächsten Tag bei Tageslicht und nicht unter der Werkstattlampe. Dann nimm das Brett mit in den Raum, in dem das Stück später steht, und schau es dort noch einmal an. Und dann leg es noch eine Woche weg. Ein Teil der Anfeuerung geht in den ersten Tagen zurück, bei ölhaltigen Systemen kann der Ton in den ersten Wochen sogar noch leicht nachdunkeln. Das ist der Bereich, in dem es wirklich vom System abhängt — und genau deshalb ist eine Entscheidung nach zehn Minuten keine Entscheidung, sondern ein Gefühl.
Verdünnen heißt: mehr Aufträge, nicht mehr Druck
Zwei Dinge werden ständig verwechselt. Dünn streichen und verdünnen sind nicht dasselbe. Wenn du weniger Material auf den Pinsel nimmst, aber dieselbe Fläche damit vollständig und gleichmäßig benetzt, kommt am Ende ungefähr dieselbe Pigmentmenge pro Fläche an. Der Ton bleibt gleich, du brauchst nur länger. Verdünnst du dagegen die Lasur selbst, sinkt das Pigment pro Auftrag — und das macht den Ton heller.
Der Preis dafür wird oft übersehen: Mit dem Pigment sinkt auch das Bindemittel pro Auftrag. Du bekommst also nicht nur weniger Farbe, sondern auch weniger Schutz. Ein heller Ton lässt sich deshalb nicht mit einer dicken, stark verdünnten Lage erzielen, sondern nur mit mehreren dünnen. Drei verdünnte Aufträge und zwei unverdünnte können im Ton am Ende zusammenlaufen, aber sie stehen unterschiedlich im Holz. Die verdünnte Variante zieht tiefer ein und legt weniger auf der Oberfläche ab, die unverdünnte sitzt stärker obenauf und lässt die Poren zuwachsen. Bei Porenholz ist das der Unterschied zwischen einer Fläche, die noch nach Holz aussieht, und einer, die nach Lack aussieht.
Eine praktische Grenze: Verdünne nur mit dem Mittel, für das das System gebaut ist. Wasserbasierte Lasur mit Wasser, lösemittelbasierte mit der passenden Verdünnung. Falsch verdünnt bricht die Emulsion, das Bindemittel fällt aus, und die Fläche wird fleckig und weißlich. Ich habe das einmal aus Bequemlichkeit gemacht und zwei Abende mit Nachschleifen bezahlt.
Wo der Ton stehenbleibt
Jede Lasur hat eine Sättigung. Irgendwo zwischen dem dritten und fünften Auftrag passiert fast nichts mehr: Der Ton ist gesättigt, weil das Holz kein Pigment mehr aufnimmt, und alles Weitere ist Film auf der Oberfläche. Wenn ich vier Felder streiche und Nummer 4 aussieht wie Nummer 3, weiß ich, dass ein fünfter Auftrag nur noch Schichtdicke bringt und keinen Farbton.
Diese Sättigung liegt nicht bei jedem Holz gleich. Ein dichtes Holz sättigt früher, weil weniger Tiefe zur Verfügung steht. Deshalb ist der Unterschied zwischen einem und zwei Aufträgen bei Kiefer meist größer als bei Buche, und der Unterschied zwischen drei und vier ist bei beiden fast null.
Beize färbt, Lasur färbt und schützt
Eine Beize bringt Farbstoff ins Holz und sonst nichts. Deshalb ist ein Beizmuster beinahe der Endzustand: Was du danach aufbringst, kann den Ton noch verschieben, weil es das Holz anfeuert, aber die Farbgebung selbst ist abgeschlossen. Über einer Beize kommt der Schutz als eigener Arbeitsgang.
Bei einer Lasur fallen beide Entscheidungen in denselben Pinselzug. Jeder Auftrag, der mehr Schutz bringt, bringt auch mehr Pigment. Das ist der Grund, warum eine Lasur sich nicht nach der Farbe allein beurteilen lässt. Die Frage nach dem Ton und die Frage, ob der Aufbau für diese Beanspruchung reicht, sind zwei Fragen mit derselben Antwort. Wer eine Lasur nur nach dem Farbton aussucht, kauft Schutz mit, den er nicht geprüft hat, oder Farbtiefe, die er nicht wollte.
Dieselbe Dose, drei Hölzer
Ich habe nacheinander Eiche, Kiefer und Buche mit demselben Gebinde gestrichen, gleiche Auftragszahl, gleiche Verdünnung — und drei deutlich verschiedene Töne bekommen. Eiche kam warm und kräftig, Kiefer streifig, Buche gleichmäßiger und flacher.
Für Kiefer ist das Streifige kein Zufall. Frühholz und Spätholz saugen unterschiedlich stark, harzige Stellen nehmen noch weniger. Du siehst das erst richtig nach dem zweiten Auftrag, weil der erste eine ungleichmäßige Saugfähigkeit hinterlässt. Buche hat feine, dichte Poren; sie nimmt weniger auf, das Pigment bleibt eher an der Oberfläche, der Ton wirkt gleichmäßig, aber auch etwas stumpfer, weil das Holz nicht mehr durchscheint. Eiche hat offene Poren und Gerbsäure. Diese Gerbsäure reagiert mit wasserbasierten Systemen, es kann fleckig oder gräulich werden, und die offenen Poren ziehen mehr Lasur als die Fläche dazwischen.
Die Folge ist unbequem, aber eindeutig: Ein Farbton lässt sich nicht von einer Holzart auf eine andere übertragen. Nicht mit einer Tabelle, nicht mit einem Foto, nicht mit einem Musterbrettchen aus der Schublade. Das Muster färbt immer das Holz, auf dem es gemacht wurde.
Hirnholz nimmt alles
Was auf der Fläche zwei Aufträge braucht, braucht am Hirnholz oft einen halben. Die Stirnseiten ziehen Lasur wie ein Docht, werden mehrere Stufen dunkler als die Längsseite und saugen dabei den Pinsel leer, sodass die Bahn daneben hungert. Bei einer Tischplatte siehst du das an der Umrandung sofort. Ich behandle Hirnholz entweder getrennt mit dem Rest im Pinsel, ohne neu zu tauchen, oder ich klebe es ab und mache es zum Schluss mit einer eigenen, dünneren Lage. Was nicht funktioniert, ist, ahnungslos darüber hinwegzustreichen.
Das Probebrett, das etwas taugt
Ein Reststück ist nicht automatisch ein Probebrett. Damit es etwas aussagt, muss es dieselben Bedingungen haben wie das Werkstück:
- Dieselbe Holzart, möglichst aus derselben Bohle oder zumindest aus demselben Stapel.
- Dieselbe Schleifstufe. Ein gehobelter und ein mit Korn 180 geschliffener Streifen nehmen sichtbar unterschiedlich auf; wer von 120 auf 180 springt, verändert die Saugfähigkeit der Fläche und damit den Ton — und grobe Schleifspuren darunter werden später als Flecken sichtbar.
- Dieselbe Holzrichtung, damit du nicht einmal quer und einmal längs vergleichst.
- Mindestens vier Felder, jedes lang genug, dass der Pinselansatz nicht das ganze Feld ausfüllt. Mit Krepp abkleben, damit die Kanten sauber bleiben.
- Derselbe Pinsel, dieselbe Technik, dieselbe Raumtemperatur. Wenn du am Werkstück den Überschuss abnimmst, nimm ihn hier genauso ab.
- Auf der Rückseite mit Bleistift: Holzart, Datum, Schleifkorn und die Auftragszahl pro Feld. Ohne diese Notiz ist das Brett in drei Wochen einfach ein Stück Holz.
Beurteilt wird trocken, bei Tageslicht, danach am späteren Standort, nach einer Woche noch einmal. Ich habe eine Handvoll solcher Bretter in einer Kiste stehen, jedes beschriftet. Wenn dieselbe Holzart wieder auf den Tisch kommt, weiß ich in fünf Minuten, mit welcher Auftragszahl ich anfange, und muss nichts raten.
Die Reihenfolge der Fragen
Zuerst kommt die Beanspruchung, dann der Ton. Bei einem Stück für draußen bestimmt das Wetter die Auftragszahl — dort rechnest du den Aufbau für die Bewitterung und nimmst den Ton hin, der dabei herauskommt. Drinnen kannst du über die Auftragszahl den Ton steuern, weil du keinen Wetterschutz brauchst.
Beides gilt nur nach dem eigenen Test. Kein Foto, keine Karte, keine Beschreibung sagt dir, wie deine Bohle aussieht, weil der Untergrund die zweite Hälfte der Gleichung ist. Ein Probebrett machst du deshalb nicht, um eine Bestätigung zu bekommen, sondern um eine Zahl zu bekommen: wie viele Aufträge, wie viel Verdünnung, und wie dunkel wird es dann. Diese Zahl kannst du wiederholen.
Und wenn du am Ende doch zu dunkel bist: Ein Auftrag zu wenig ist in zehn Minuten korrigiert. Ein Auftrag zu viel bedeutet Schleifen bis aufs Holz, und das Pigment sitzt in den Poren tiefer, als der Schleifstaub reicht.
