Eine Lasur bekommt zwei, selten drei dünne Anstriche; jeder weitere vertieft den Ton nur so lange, wie das Holz überhaupt noch aufnehmen kann — mehr Schichtdicke bringt keinen dunkleren Ton, nur Bindemittel auf der Oberfläche. Wie viele es am Ende werden, entscheidet nicht das Etikett, sondern die Bindemittelart, aus der die Lasur gebaut ist, und der Zustand der Fläche nach dem vorigen Auftrag. Der Zwischenschliff dazwischen ist kein Schliff der Oberfläche, sondern ein leichtes Entgraten: Er nimmt Faseraufrichtung und Staubpickel ab und darf die hauchdünne Schicht darunter nicht durchstoßen.
Der Moment, in dem das Holz aufhört zu trinken
Ich habe lange nach einer Zahl gesucht. Zwei Anstriche, drei, bei Eiche vier – irgendwo musste doch stehen, wie viele es sein müssen. Nach ein paar Balkonen, einer Arbeitsplatte und mehr Regalbrettern aus Kiefer, als ich zählen will, weiß ich: Diese Zahl gibt es nicht als Zahl. Es gibt sie als Beobachtung.
Der Moment ist immer derselbe. Eine Kiefernbohle liegt auf zwei Böcken im Carport, es riecht nach Lösemittel, der Pinsel ist halb trocken. Beim ersten Zug rennt die Lasur in die Fasern, die Bahn hinter dem Pinsel verschwindet einfach. Kein Film, kein Glanz, nur ein Ton, der aus dem Holz selbst zu kommen scheint. Beim zweiten Auftrag, ein paar Stunden später, ist das anders: Der Pinsel zieht jetzt eine sichtbare Spur, die einen Moment steht, bevor sie wegzieht. Beim dritten wird die Spur träger, das Brett sieht voller aus. Und wenn man es unbedingt wissen will und beim vierten bleibt ein feuchter Schleier liegen, der nicht mehr verschwindet und am nächsten Morgen klebt – dann hat man die Grenze gefunden. Nicht auf der Dose, sondern auf dem Brett.
Das Bindemittel setzt das Zeitfenster, nicht der Hersteller
Die Uhr zwischen zwei Aufträgen richtet sich nach dem Bindemittel, nicht nach dem Aufdruck. Lösemittelbasierte Lasur zieht ein, während das Lösemittel verdunstet; sie fühlt sich nach einer Stunde trocken an, ist es aber nicht. Ein paar Stunden sollte man ihr geben, bevor die nächste Schicht drauf darf.
Wasserbasierte Lasur ist die tückischere. Nach zwanzig Minuten ist die Oberfläche trocken und man würde schwören, es geht weiter. In der Faser sitzt das Wasser aber noch. Wer jetzt schleift, merkt es daran, dass das Papier zusetzt und schmiert, statt zu schneiden – und dass die Faser aufgerissen wird statt geglättet.
Mein Test ist deshalb nicht der Finger. Ich ziehe an einer unauffälligen Stelle ein Schleifpad ein paar Zentimeter über die Fläche. Löst es die Schicht an, zieht farbige Schlieren oder hinterlässt einen feuchten Rand, ist es zu früh. Bleibt das Pad trocken und die Fläche gleichmäßig, kann ich weiterarbeiten.
Was der zweite und der dritte Auftrag noch leisten
Der erste Auftrag sättigt. Das Pigment geht in die obersten Faserschichten, das Bindemittel hinterher. Deshalb ist eine Lasur kein Anstrich im Sinne eines Films, sondern eine Imprägnierung mit Farbe.
Der zweite gleicht aus, nicht nur auf. Genau die Stellen, die beim ersten Mal am meisten gesoffen haben – Hirnholz, ausgerissene Faser, Astansätze – bekommen jetzt nach. Der Ton wird vor allem gleichmäßiger, weniger dunkel, als man denkt.
Der dritte bringt Tiefe. Die Faser zeichnet sich weich ab, die Fläche bekommt einen ruhigen Schleier. Das ist der Auftrag, der aus einem fleckigen Brett ein fertiges Brett macht.
Der vierte hat keinen Platz mehr. Er liegt oben, trocknet als dünner, leicht klebriger Film, verändert den Ton kaum und fängt an zu glänzen – und genau das will man bei einer Lasur nicht. Ab da wird es speckig, nicht tiefer.
Der Zwischenschliff: entgraten, nicht schleifen
Zwischen den Aufträgen kommt ein Schleifpad oder ein Vlies, Körnung irgendwo zwischen 180 und 240, mit der Faser, praktisch ohne Druck. Zwei, drei Züge über die Fläche, mehr nicht.
Was dabei weggeht, ist Faseraufrichtung – die feinen Härchen, die sich aufgestellt haben, als die erste Lasur eingezogen ist – und Staubpickel, die beim Trocknen aus der Luft kommen. Was nicht weggehen darf, ist die Schicht. Bei einer Lasur ist die so dünn, dass drei kräftige Züge an einer Kante schon zu viel sein können.
Woran man das erkennt: Nach dem Schliff muss der Ton überall gleich sein. Wird eine Stelle heller oder blass, hat man die vorige Schicht angeschnitten. Dann lieber aufhören und weiterstreichen als nachschleifen.
Ein Fehler, den ich eine Weile mitgeschleppt habe: zwischen den Schichten noch einmal mit Wasser anziehen, um die Faser aufzustellen. Vor dem ersten Auftrag hat das seinen Platz. Zwischen zwei Lasurschichten löst es die gerade eingezogene Schicht wieder an und macht aus einem sauberen Aufbau eine Schlierenlandschaft.
Woran man merkt, dass man durchgeschliffen hat
Eine übergeschliffene Stelle ist eine offene Stelle. Das Holz liegt wieder frei, hat aber die Pigmentierung verloren, die ihm der vorige Auftrag gegeben hat. Sie wirkt zunächst heller als ihre Umgebung. Kommt die nächste Lasur, nimmt sie dort mehr auf als auf dem verschlossenen Rest, saugt ungleichmäßig – und der Fleck steht wieder da, nur mit anderen Kanten.
Wegstreichen lässt sich das nicht. Man kann höchstens mit weiteren dünnen Aufträgen angleichen, und in der Praxis betont das den Fleck meistens mehr, als dass es ihn versteckt.
Deshalb gehe ich lieber einmal zu wenig über die Fläche als einmal zu viel. Besonders an den Rändern, an Hirnholz und an Kanten, wo das Pad kippt und mit der Ecke gräbt.
Der zu frühe zweite Auftrag
Zieht man die zweite Schicht auf, während die erste noch arbeitet, löst der Pinsel die erste an. Das Ergebnis ist kein dickerer Film, sondern ein verschmierter. Halb angetrocknete Lasur wird als Schlieren hochgezogen, das Pigment verteilt sich ungleich, die Trocknung dauert länger, und die Fläche bleibt klebrig. Nachbessern geht kaum – nur warten, mit feinem Pad egalisieren und den Tonverlust in Kauf nehmen.
Das ist der eine Fehler in diesem ganzen Aufbau, der sich wirklich nicht mehr ausbügeln lässt. Alles andere – ein Pickel zu viel, eine Faser zu wenig – verschwindet unter der nächsten Schicht.
Wie viele Schichten welches Holz verträgt
Saugfähiges Nadelholz nimmt drei dünne Aufträge gut weg. Kiefer und Fichte haben so unterschiedlich dichte Jahresringe, dass man mit zwei nie gleichmäßig hinkommt; die weichen Partien trinken mehr als die harten.
Dichtes Laubholz ist bei zwei meist fertig. Eiche, Esche, Buche: Der dritte liegt dort schon oben auf, außer man will den Ton bewusst deutlich schieben.
Hirnholz nimmt wie ein Schwamm und wird dabei schnell sehr dunkel. Es braucht nicht mehr Aufträge, sondern dünnere – den ersten abnehmen oder verdünnen, statt ihn einziehen zu lassen.
Bereits lasierte Flächen sind ein eigener Fall. Da geht es nicht mehr um Sättigung, sondern um Farberhalt. Ein Auftrag reicht oft, aber nur, wenn die alte Schicht noch gleichmäßig trägt und nirgends abblättert — ob sie wirklich trägt, prüft man vorher an Nagel, Wassertropfen und Probefläche.
Und für draußen gilt: Drei dünne Anstriche schützen besser als zwei dicke. Bei Freibewitterung zählt nicht die Schichtdicke, sondern dass die Pigmente rechtzeitig erneuert werden. Die Sonne frisst die oberste Schicht zuerst, und wenn die weg ist, ist das Holz offen.
Die Zahl, die man sucht, steht nicht auf der Dose. Sie steht in dem Moment, in dem der Pinsel eine Spur zieht, die nicht mehr wegzieht.
