Nicht der Druck am Regler entscheidet, wie eine Lasur aus der Düse kommt, sondern ihre Verdünnung. Der Druck verschiebt nur, wie fein der Strahl zerstäubt wird; die Viskosität entscheidet, ob überhaupt ein zusammenhängender Film auf dem Holz ankommt. Und genau dort sitzt die Falle: Ein gespritzter Lasuranstrich ist so dünn und so gleichmäßig, dass er auch dann ordentlich aussieht, wenn kaum Material angekommen ist. Wer nach dem Gefühl am Abzug einstellt, arbeitet blind, weil das Ergebnis in den ersten Minuten nichts von seinem Fehler verrät.
Ich habe das an sechzehn Fichtenleisten für ein Balkongeländer gelernt. Vorher hatte ich sie zweimal mit dem Pinsel gestrichen und war nie zufrieden: In der Nut lief die Lasur in die Ecke und stand dort als kleine Pfütze, während die Innenkante daneben fast roh blieb, weil der Pinsel sich dort nicht hindrehte. Beim Trocknen wurde daraus genau das Muster, das man nicht will, dunkle Ränder außen, helle Streifen innen. Also habe ich die Pistole ausgepackt.
Der erste Durchgang war ein gutes Gefühl und ein schlechtes Ergebnis. Ich hatte die Lasur nach Augenmaß verdünnt, einen Schluck Verdünner hinein, gerührt, für gut befunden, den Druck irgendwo bei zwei bar eingestellt und losgelegt. Nach etwa vierzig Sekunden pro Leiste sah alles fertig aus. Gleichmäßig, samtig, kein Pinselstrich, keine Ansätze, keine Nasen. Ich war zufrieden, bis ich mit einem feuchten Lappen über eine Leiste gegangen bin. Der Lappen dunkelte das Holz fast so stark wie eine unbehandelte Stelle daneben. Von den zwei, drei Schichten, die ich mir eingebildet hatte, war ungefähr eine halbe angekommen.
Das ist der Punkt, an dem sich Spritzen von Streichen unterscheidet, und er hat nichts mit dem Druck zu tun. Beim Pinsel sehe ich am Zug, wie viel Material läuft, wie die Lasur hinter dem Pinsel zusammenzieht, wie schnell sie in die Faser geht. Beim Spritzen gibt es diesen Hinweis nicht. Die Schicht ist so dünn, dass sie die Holzstruktur nicht zudeckt, und so gleichmäßig, dass sie keine Spur hinterlässt, an der man den Auftrag ablesen könnte. Das Auge sagt: fertig. Die Hand sagt bei der Kontrolle mit dem Lappen: fast nichts.
Was ich inzwischen zuerst einstelle
Die Mischung, nicht die Pistole. Seit diesem Tag steht der Becher vor dem Manometer. Ich nehme einen Auslaufbecher mit vier Millimeter Düse und prüfe den Strahl zusätzlich mit dem Rührstab: Wenn ich ihn herausziehe, soll die Lasur als dünner, ununterbrochener Faden ablaufen und in kurzen Abständen abtropfen. Reißt der Faden ab und fällt das Material klumpig, ist sie zu dick. Läuft sie wie Wasser weg, ist sie zu dünn, und dann fehlt am Holz die Substanz.
Ein festes Mischungsverhältnis hilft hier nicht weiter, auch wenn es auf der Dose steht. Wie dünn die Lasur sein muss, hängt von der Düse ab, vom Bindemittel, von der Temperatur und davon, ob die Lasur auf Wasser oder auf Lösemittel aufgebaut ist. Wasserbasierte Lasur wird beim Verdünnen schneller dünnflüssig, als man erwartet, und zäher, wenn es kühl wird. Dieselbe Dose, die an einem kalten Vormittag in der Garage gerade noch durch die Düse ging, läuft an einem warmen Nachmittag wie Milch. Ich mische deshalb immer etwas mehr an als nötig und taste mich in kleinen Schritten heran, statt auf einen festen Zusatz zu vertrauen.
Der Druck kommt zuletzt
Der Druck tut etwas anderes, als die meisten erwarten. Gehe ich über das Maß, das die Pistole für dieses Material braucht, wird der Strahl feiner zerstäubt, und dann bekomme ich mehr Nebel, mehr Überstand und am Ende trockene Staubränder. Gehe ich zu weit herunter, spuckt die Düse und setzt einzelne Tropfen. Irgendwo dazwischen liegt der Bereich, in dem der Strahl gleichmäßig steht und die Tropfen klein sind. Dort drehe ich auf und lasse es. Bei HVLP-Pistolen fällt der Nebel ohnehin feiner aus als bei einer rein druckluftbetriebenen, aber die Regel bleibt dieselbe: Der Druck darf das Ergebnis nicht retten müssen.
Wo Spritzen wirklich Sinn macht
Für Leisten, Profile, Lamellen, gedrehte Teile, Sprossen, alles mit Kehle, Nut oder Falz ist die Pistole das bessere Werkzeug, und zwar nicht, weil sie schneller ist, sondern weil sie die Stellen erreicht, an denen der Pinsel Material ablädt oder gar nicht hinkommt. Eine Runde in eine Nut zu sprühen, während die Leiste langsam gedreht wird, ergibt einen Film auf der Fläche und in der Ecke, ohne dass sich in der Ecke etwas sammelt.
Bei einer großen, flachen Tischplatte sieht die Rechnung anders aus. Dort habe ich mit Pinsel oder Rolle oft weniger Arbeit, weil ich fürs Spritzen die ganze Umgebung abdecken muss und der Nebel anschließend überall liegt. Eine Fläche spritze ich bei mir eigentlich nur, wenn ohnehin schon mehr als ein Teil auf den Böcken steht.
Abstand, Überlappung und der Bogen
Zwischen Düse und Holz halte ich grob zwanzig Zentimeter und bewege den Arm, nicht das Handgelenk. Die Bahnen laufen parallel, jede überlappt die vorige ungefähr zur Hälfte. Was ich vermeiden muss, ist der Bogen am Ende der Bahn: Der Arm schwenkt, die Düse wird weiter vom Holz entfernt und gleichzeitig schneller, und aus den letzten Zentimetern kommt kaum noch Material an. Erst trocknet das als matte Stelle auf, dann als trockener, staubiger Rand, der die nächste Schicht anders aufnimmt als die Umgebung.
Dasselbe passiert beim Verweilen: Wer an einer Stelle kurz innehält, weil sie noch hell aussieht, bekommt dort eine feuchte Fläche, die später in der Nässe glänzt. Besser ist, die Stelle in der nächsten Runde mitzunehmen.
Zu viel sammelt sich in der Fuge
Eine zu satt gespritzte Lasur läuft in jede Fuge, und dort trocknet sie anders als auf der offenen Fläche. In der Kehle bleibt sie länger feucht, glänzt danach anders und wirft manchmal feine Risse. Deshalb arbeite ich mit zwei leichten Durchgängen statt einem satten — bei den meisten Hölzern sind zwei bis drei dünne Anstriche das Maß. Der erste Durchgang benetzt nur, das Holz sieht danach kaum anders aus als vorher. Dann lasse ich so lange liegen, bis nichts mehr feucht glänzt, bei warmem Wetter sind das zehn bis fünfzehn Minuten, bei kühler Luft deutlich länger. Der zweite Durchgang bringt Ton und Deckung.
Hirnholz an den Stirnenden trinkt dabei mehr als die Längsfläche. Weil die gespritzte Schicht so dünn ist, bleibt das Stirnende oft heller als die übrige Leiste. Dort gehe ich im zweiten Durchgang gezielt noch einmal kurz drüber, statt die ganze Leiste satter zu machen.
Der Nebel landet schneller, als man denkt
Der feine Sprühnebel setzt sich auf allem ab, was in Reichweite steht, auch auf Teilen, die vor zwei Minuten fertig geworden sind. Er kommt dort trocken an und hinterlässt eine raue Stelle, die man erst beim nächsten Anstrich merkt. Ich plane deshalb die Reihenfolge vorher: erst die hinteren Teile, dann die vorderen, und die fertigen Leisten wandern sofort aus dem Sprühbereich heraus. Wenn möglich, halte ich eine Seite frei, in die der Nebel ziehen kann, und stelle mich immer so, dass ich nicht durch die Wolke zurücklaufen muss. Dass ich kleinere Teile weiterhin mit dem Pinsel mache und an windigen Tagen gar nicht spritze, gehört zu dieser Rechnung dazu.
Wenn ich wissen will, ob genug liegt, lasse ich eine Probelleiste aus demselben Holz mitlaufen. Ein feuchter Lappen zeigt mir dort in zwei Sekunden, was das Auge am fertigen Teil nicht sieht: wie viel von der Lasur wirklich im Holz angekommen ist. Danach entscheide ich, ob ein dritter Durchgang nötig ist, und nicht danach, wie gleichmäßig die Leiste gerade aussieht.
