Zwei dünne Lasurschichten mit einem Zwischenschliff dazwischen ergeben einen gleichmäßigeren Ton und einen haltbareren Aufbau als eine einzige dicke Schicht. Der Grund ist nicht die Pigmentmenge, die aufs Holz kommt, sondern die Möglichkeit, nach der ersten Schicht alles wieder abzunehmen, was sich aufgestellt hat: Die dünne Schicht trocknet durch, stellt die Fasern auf, und der Schliff macht daraus eine Fläche, auf der die zweite Schicht gleichmäßig liegt. Eine dicke Schicht trocknet oben zuerst, bleibt darunter länger weich und lässt sich hinterher nicht mehr korrigieren.
Ich habe das lange anders gemacht. Pinsel satt eingetaucht, Fläche zugekleistert, fertig – so wie man Farbe aufträgt. Das Ergebnis war selten falsch im Sinne von „hält nicht“, aber es war ungleichmäßig, und an den Stellen, wo ich zu viel erwischt hatte, glänzte es anders als der Rest. Der Fehler lag nie am Produkt. Es waren vier Entscheidungen, die ich nicht bewusst getroffen habe.
Wie viel auf den Pinsel kommt
Der Pinsel geht etwa ein Drittel der Borstenlänge in die Lasur, nicht bis zum Zwingenring. Dann streiche ich ihn am Dosenrand zweimal ab, nicht einmal, weil sonst ein Tropfen hängt, der später genau dort landet, wo man ihn nicht braucht. Was auf dem Pinsel bleibt, ist weniger, als man denkt: feucht, nicht voll. Wenn ich ihn schräg halte und nichts mehr tropft, ist er richtig.
Der Grund dafür ist unspektakulär. Ein voller Pinsel gibt auf den ersten zwanzig Zentimetern mehr ab, als das Holz aufnehmen kann. Diesen Überschuss verteilt man dann mit dem Pinsel hin und her, und genau dieses Hin und Her ist später als Streifen zu sehen. Wer sparsam lädt, muss nicht korrigieren.
Eine Fläche wird zu Ende gestrichen, bevor sie anzieht
Angesetzt wird im noch trockenen Bereich, gezogen wird in die nasse Kante hinein. So bleibt immer eine feuchte Kante, an die man anschließen kann, und es entsteht keine Naht mitten auf dem Brett. Am Ende eines Abschnitts ziehe ich zwei, drei lange, leichte Züge in Faserrichtung von einem Ende zum anderen, mit kaum Druck, und höre dann auf.
Das ist der Teil, den fast alle falsch machen. Das Bedürfnis, noch einmal zurückzugehen, weil eine Stelle heller aussieht, ist fast unwiderstehlich – und es ist genau der Moment, in dem die Streifen entstehen. Man zieht dann halb angezogenen Binder über die Fläche, und der trocknet mit einem anderen Glanz als die Umgebung. Selbst wenn der Ton am Ende stimmt, sieht man die Stelle im Streiflicht. Bei einer Lasur ist das endgültig: Abschleifen heißt, bis aufs Holz zu gehen, und dann hat man dort einen anderen Untergrund als daneben.
Dünn genug ist die Schicht, wenn sie fast nichts tut
Nach der ersten Schicht soll das Brett kaum anders aussehen als vorher: der Ton fleckig, an den Hirnholzflächen etwas kräftiger, in den Poren noch hell. Wer schon nach dem ersten Auftrag den Endton hat, hat zu viel aufgetragen.
Das hat mit der Bauart einer Lasur zu tun. Das Pigment sitzt im Holz, der Binder hält es dort. Eine dicke Schicht legt stattdessen einen Film darüber, und der trocknet von oben nach unten. Oben ist er nach Stunden grifffest, darunter arbeitet es noch tagelang weiter, und was in dieser Zeit passiert, sieht man später als Wolken oder als Glanz, der nicht zum Rest passt. Dünn heißt nicht, dass weniger Farbe draufgeht – die zweite Schicht bringt den Ton. Dünn heißt, dass jede Schicht die Chance hatte, durchzutrocknen.
Hirnholz und Kanten saugen mehr und brauchen dieselbe dünne Schicht, nur eben eine dritte. Eine dicke Portion auf Hirnholz trocknet besonders ungleichmäßig, weil sie an einer Stelle sitzt, an die kein Luftzug kommt.
Zwischenschliff: der Schritt, der die zweite Schicht erst möglich macht
Wann geschliffen wird, entscheidet nicht die Uhr, sondern die Fläche. Ich lege den Handrücken auf. Fühlt sich das Holz noch kühl an, steckt Feuchtigkeit drin, dann warte ich. Riecht es noch nach Lösemittel, warte ich auch. Und wenn das Papier zuschmiert statt zu schneiden, ist es zu früh – dann nimmt man den halb getrockneten Binder in Rollen ab und zieht Riefen hinein.
Bei wasserbasierten Lasen ist der Zwischenschliff praktisch unvermeidlich, weil das Wasser die Fasern auf der ganzen Fläche aufstellt — und auf Profilen wird genau das zur eigentlichen Arbeit. Das ist kein Fehler, das ist der Vorgang. Wer ihn überspringt, merkt es erst nach der zweiten Schicht, wenn die Fläche sich rau anfühlt wie feines Schleifpapier.
Geschliffen wird mit feiner Körnung, drei, vier leichte Züge, mit der Hand oder auf dem Klotz, ohne Druck. Es geht nicht darum, etwas zu ebnen. Es geht darum, die aufgestellten Fasern und die Nase an einer Staubkante abzunehmen. An Kanten und Rundungen höre ich auf, sobald das Papier sauber läuft; zwei Züge zu viel, und ich bin auf dem blanken Holz, was später als helle Linie durch die nächste Schicht scheint.
Danach den Staub wegnehmen, mit einem trockenen Pinsel, nicht mit einem feuchten Tuch. Ein feuchtes Tuch drückt Staub in die Poren und stellt die Fasern gleich wieder auf. Wer den Staub nur zur Seite schiebt, hat ihn beim nächsten Auftrag wieder in der Lasur.
Rolle auf der großen Fläche
Auf großen Platten nehme ich eine kurzhaarige Rolle. Sie trägt schneller auf und legt dabei einen dünneren Film ab als der Pinsel, gleichmäßiger in der Verteilung, aber weniger ergiebig pro Zug. Beurteilt wird das an der Fläche, nicht am Werkzeug: Platte hochkant ins Streiflicht halten. Steht die Lasur irgendwo noch als nasse, glänzende Bahn, ist dort zu viel in einem Zug gelandet. Ist die Fläche nach zwei Zügen trocken und der Ton kaum zu sehen, war es zu wenig – dann muss die zweite Schicht mehr leisten, und man landet bei drei.
Die Rolle hinterlässt eine leichte Struktur. Bei einer Lasur stört das nicht, weil Zwischenschliff und zweite Schicht es zurücknehmen. Worauf man sich nicht verlassen sollte: Eine Rolle zieht keine Kante sauber und streicht keine Ecke aus. Rand und Ecken kommen vor der Rolle, mit dem Pinsel, und die Rolle läuft nur bis kurz davor.
Das Zeitfenster
Wasserbasierte Lasen sind meist innerhalb von Stunden überstreichbar, lösemittelbasierte oft erst am nächsten Tag. Verbindlich ist das technische Datenblatt, und der tatsächliche Zeitpunkt weicht davon ab, je nach Temperatur und Luftfeuchte. Zu früh heißt: Man schiebt weichen Binder vor sich her, die zweite Schicht drückt die erste zusammen, und die Pinselspur der ersten schlägt durch. Zu spät heißt: Die nächste Schicht findet keine offene Oberfläche mehr, und bei manchen Produkten muss man dann anschleifen, damit sie überhaupt greift. In einer kühlen Werkstatt im Herbst verlängert sich das Fenster, ohne dass auf der Dose etwas anderes steht. Deshalb prüfe ich an einer verdeckten Stelle, bevor ich die ganze Fläche mache.
Werkzeug, solange der Binder noch weich ist
Der Pinsel wird ausgewaschen, bevor die Lasur im Ansatz der Borsten antrocknet. Dort trocknet sie am langsamsten und am gründlichsten, und was dort sitzt, gibt beim nächsten Mal feine Krümel ab, die in der neuen Schicht liegen bleiben und als Nuppen herausstehen. Dasselbe gilt für eine Rolle, die über Nacht liegt. Und für den Dosenrand: abwischen, Deckel drauf, sonst bildet sich eine Haut, die man später mit herausfischt und über die Fläche verteilt.
Woran du deine eigene Arbeit erkennst
Streifen, die im Streiflicht anders glänzen als die Umgebung: nach dem Anziehen noch einmal drübergegangen. Fleckiger Ton ohne klare Kanten: ungleich beladen oder mit wechselndem Druck gezogen. Rau nach der zweiten Schicht: Zwischenschliff gespart oder Staub nicht abgenommen. Helle Linien an Kanten und Rundungen: durchgeschliffen. Klebrig nach Tagen in der Mitte einer Fläche: zu dick.
Das sind fünf Bilder, und ich brauche sie öfter als jede Anleitung, weil sie mir sagen, welchen der vier Schritte ich beim nächsten Brett anders mache. Ich zähle beim Streichen nur vier Entscheidungen: wie viel auf dem Pinsel ist, in welche Richtung ein Abschnitt zu Ende gestrichen wird, wie dünn die Schicht bleibt, und wann das Papier kommt. Alles andere steht auf der Dose – und ist am Ende Verhandlung zwischen dir und dem Holz.