Bevor neue Lasur auf altes Holz kommt, entscheidet eine Probefläche von der Größe einer Handfläche, ob überhaupt gestrichen werden darf. Sie beantwortet drei Fragen, und zwar in dieser Reihenfolge: Was liegt da eigentlich auf dem Holz, hält diese alte Schicht noch fest am Untergrund, und greift der Träger der neuen Lasur sie an. Erst wenn diese drei Antworten vorliegen, lohnt der Blick auf den nächsten Arbeitsschritt. Fällt eine davon ungunstig aus, ist nicht die Lasur das Problem, sondern der Untergrund — und dann beginnt die Arbeit eine Etage tiefer.
Die dritte Frage habe ich einmal zu spät gestellt. Seitdem liegt bei mir neben dem Schleifklotz ein kleines Glas von der Lasur, die draufsoll, dazu ein Stück Küchenpapier, und ich gehe einmal um das Stück herum, bevor ich irgendetwas anfange.
Die Bank auf meinem Balkon zum Beispiel. Von oben sieht sie harmlos aus: vorne am Rand hellgrau und mehlig, hinten zur Wand hin noch bräunlich, als wäre nichts gewesen. Ich drehe sie um. Unten an der Sitzfläche ist das Holz noch so, wie es aus dem Regal kam — ein paar Jahresringe, eine Harzgalle, sonst nichts. Zwischen oben und unten liegen vier Jahre Wetter. Genau in diesem Unterschied steckt die ganze Information.
Ich fange nicht mit dem Pinsel an, sondern mit einem Tropfen Wasser. Auf der grauen Kante vorne zieht er ein, das Holz wird für eine Minute dunkel und dann wieder matt. Da ist keine Haut mehr, nur noch Pigment in den obersten Fasern, Kreide, die der Regen ausgewaschen hat. Hinten, wo die Bank unter der Wand stand, bleibt der Tropfen stehen, wölbt sich, läuft irgendwann seitlich ab. Das ist eine geschlossene Schicht. Ein Beweis ist so ein Tropfen nicht, nur eine Sortierhilfe — aber er sortiert mich in zwei Zonen, und das ist mehr, als das Vorderetikett über den Film verrät.
Danach der Fingernagel, auf dem alten Bestand. Auf dem grauen Teil bleibt nichts hängen, es staubt leicht, das war es. Auf dem bräunlichen Teil bleibt ein schmaler, schmieriger Streifen am Nagel. Die alte Lasur ist also noch da, aber sie ist weich geworden, sie gibt nach. Das ist die Stelle, an der ich langsamer werde.
Die eigentliche Probefläche lege ich dorthin, wo später niemand hinsieht: an die Unterseite des Sitzes, dicht am hinteren Bein. Erst wische ich sie mit Küchenpapier und einem Entfetter ab, bis das Papier sauber bleibt. Dann streiche ich dort eine Fläche von zwei Handbreit mit der neuen Lasur — dünn, so wie sie später auf die ganze Bank kommt, nicht als satter Testbatzen.
Dann tue ich zwanzig Minuten lang nichts anderes als hinsehen. Läuft die Lasur gleichmäßig ein und bleibt die Fläche ruhig, ist das ein gutes Zeichen. Runzelt sich der alte Film, wirft er Blasen oder wellt er sich wie nasse Farbe auf einem zu frischen Untergrund, hat der Träger die alte Schicht angelöst. Und das passiert dann nicht nur an dieser Stelle, sondern auf der ganzen Bank.
Und dann warte ich. Nicht zwei Stunden, sondern einen Tag, bei kühlem Wetter zwei. Erst wenn die Schicht durchgetrocknet ist, sagt der Fingernagel etwas. Ich setze ihn schräg an und schiebe. Rutscht er über eine zähe, leicht gummiartige Fläche, hat sich die Lasur mit dem Untergrund verbunden, so soll es sein. Löst sich eine dünne Haut, die sich abziehen lässt wie ein Sonnenbrand, sitzt die neue Schicht nur obenauf. Die hält ein halbes Jahr, dann kommt sie in Placken herunter — und dann ist die Fläche doppelt so viel Arbeit wie vorher.
Eine Stelle ist keine Fläche
Der Sonnenrand altert anders als die Schattenseite. Auf derselben Bank habe ich drei Zonen: vorne Regen und Sonne, hinten unter der Wand fast unberührt, unten am Boden das Spritzwasser. Deshalb mache ich zwei, manchmal drei Probeflächen, eine pro Zone. Wenn alle drei dasselbe sagen, glaube ich es. Wenn nicht, gilt die schlechteste Antwort — gestrichen wird schließlich die ganze Bank.
Und ich lege die Fläche nicht dorthin, wo ich sie später bewundern würde. Wenn der Test gut ausgeht, bleibt sie einfach drin und wird Teil der Oberfläche. Wenn er schlecht ausgeht, habe ich mir eine Stelle ruiniert, die man sieht.
Der Träger entscheidet, nicht der Farbton
Wenn ich vor einem Stück stehe und überlege, ob die neue Lasur darauf hält, denke ich zuerst an den Träger und nicht an die Farbe. Eine dünnschichtige Lasur lebt davon, dass sie in offene Poren einzieht. Liegt darüber ein geschlossener, intakter Film, kann sie das nicht — dann sitzt sie obenauf und verhält sich wie ein dünner Anstrich, der irgendwann als Ganzes abgeht.
Dazu kommt der zweite Mechanismus: Der Träger der neuen Lasur kann den alten Film anlösen — und dieselbe Wasserlasur kann auf einem geschlossenen Lack obenauf bleiben. Zwei Produkte, die jedes für sich funktionieren, können zusammen scheitern, wenn das untere von den Lösemitteln des oberen weichgekratzt wird. Genau das zeigt sich in den ersten zwanzig Minuten auf der Probefläche, und genau deshalb ist das kein Schritt, den man sich spart, weil man es eilig hat.
Fett ist der Feind, den man nicht sieht
Ich habe einmal eine Tischplatte mit der flachen Hand abgewischt, weil ein Fleck weg sollte, und drei Wochen später war die neue Lasur genau dort eingefallen. Seitdem gehe ich vor dem ersten Strich mit Papier und Entfetter über die ganze Fläche, auch über die Stellen, die sauber aussehen.
Silikon aus Pflegemitteln ist schlimmer als Fingerfett. Ein Tropfen Möbelpflege, der vor zwei Jahren auf die Platte kam, sitzt heute in einem Umkreis von zehn Zentimetern in den Poren, weil er beim Wischen verteilt wurde. Die neue Lasur perlt dort ab, es bleiben runde Krater mit erhabenem Rand. Man sieht sie erst beim Trocknen, und dann sieht man sie dauerhaft.
Wachs und Politur sind kein Schmutz, den man wegwischt. Mit den meisten Lasuren vertragen sie sich nicht, und ein feuchter Lappen verteilt sie nur gleichmäßiger. Sie müssen vollständig herunter, bevor die Dose aufgeht.
Wo eine Schuppe anfängt, hört die Lasur nicht auf
Eine abblätternde Stelle überstreiche ich nicht. Die Kante einer Schuppe ist keine Kante im Holz, sie ist eine Stufe, und jede folgende Schicht läuft über diese Stufe und zeichnet sie nach. Nach zwei Jahren ist die Schuppe wieder da, nur dicker und mit zwei Schichten darüber.
Also schleife ich die Ränder keilförmig aus: 80er Papier auf einem harten Klotz, dann 120er, bis der Fingernagel nicht mehr hängen bleibt. Einen Übergang, den der Nagel nicht spürt, sieht später auch das Licht nicht.
Was beim Schaben im Holz bleibt
Auch sauberes Abziehen und Schleifen hinterlässt Reste. Die alte Beschichtung sitzt in den Poren, und Schleifpapier kommt dort nicht hinein. Unter einer deckenden Lasur ist das egal. Unter einer transparenten ist es das nicht: Die Reste erscheinen als dunklere Flecken, weil sie weniger Lasur aufnehmen als das offene Holz daneben. Auf Eiche fällt das sofort auf, auf Fichte erst im Streiflicht.
Wer das nicht will, hat zwei ehrliche Möglichkeiten: tiefer arbeiten, bis das Holz gleichmäßig aussieht, oder eine deckende Lasur nehmen und die Flecken bewusst als Patina akzeptieren. Was nicht funktioniert, ist, mit einer durchscheinenden Lasur ein gleichmäßiges Bild zu erwarten, wenn der Untergrund es nicht hergibt.
Abbeizen: Der letzte Schritt ist nicht das Abwaschen
Wenn ich doch abbeize, ist das Abwaschen nicht das Ende, sondern der vorletzte Schritt. Rückstände sitzen in den Poren, blockieren die Haftung der neuen Lasur und können das Holz später fleckig verfärben — bei gerbstoffreichen Hölzern besonders unangenehm, weil sie auf Reste im Holz mit dunklen Rändern reagieren. Also neutralisieren, gründlich nachwaschen, und dann warten.
Und zwar nicht oberflächlich trocken, sondern durch. Ein Brett, das innen noch Feuchte hat, arbeitet unter der Lasur weiter, und dann hält oben nichts, egal wie sauber die Fläche aussieht. Die Probefläche kommt erst danach.
Wann die Dose zu bleibt
Es gibt Fälle, in denen ich nach dem Test die Lasur wieder zuschraube. Wenn der alte Film geschlossen und dick ist und die neue Lasur nur obenauf liegt. Wenn Wachs im Spiel war und ich nicht sicher bin, ob es vollständig herunter ist. Wenn die Fläche nach dem Entfetten immer noch Krater zeigt. Dann ist nicht die Lasur die falsche, sondern der Zeitpunkt.
Die Probefläche ist keine Formalie und kein Beweis. Sie ist eine Frage, die ich dem Holz stelle, und das Holz antwortet in seinem eigenen Tempo. Manchmal lautet die Antwort: streichen. Manchmal: alles herunter. Beides ist ein Ergebnis, mit dem ich arbeiten kann. Nur das Nichtfragen kostet — meistens eine ganze Dose Lasur und ein Wochenende.