Kleine Spielzeugteile werden nicht in einem dicken Zug lackiert, sondern in zwei bis drei dünnen, mit einem feinen Synthetikpinsel, auf einem aufgesteckten Teil, das sich drehen lässt, ohne dass die Hand die nasse Fläche berührt. Der dicke Zug ist kein Schutz, er ist ein Vorrat: Er läuft an jeder Rundung ab, zieht sich in jedes Loch und baut an der Kante eine Wulst auf, die nach dem Trocknen wie eine umlaufende Naht aussieht.
Ich hatte sechs Figuren aus Buche vor mir, jede so lang wie ein Finger, daneben den Pinsel, den ich sonst für Fensterrahmen nehme. Die Lampe stand tief und seitlich, das Licht strich flach über die Werkbank. Genau da sieht man es. Auf der glatten Brust der Figur stand der Lack wie ein Spiegel. Auf der Schulter, wo die Rundung anfängt, wurde der Spiegel schmaler. Und an der Hüfte, wo mein dicker Strich angekommen war, hing eine Tropfenkante. Ich habe sie weggezogen, mit der Pinselspitze, ganz leicht. Sie kam zwanzig Sekunden später wieder. In dem Moment habe ich aufgehört, über die Menge nachzudenken, und angefangen, über die Stelle nachzudenken.
Der Zug ist ein Vorrat, kein Schutz
Mehr Lack heißt mehr Schutz, das war lange mein Denken. Stimmt nur, solange die Schicht dünn bleibt. Ein dicker Zug trocknet oben zu einer Haut, und darunter bleibt er tagelang weich. Wenn du so ein Teil nach zwei Tagen anfasst und es sich anfühlt wie ein Radiergummi, hast du nicht zu wenig Lack gehabt, sondern zu viel auf einmal. Der zweite Denkfehler steckt in der Verteilung. Mit einem geladenen Pinsel ist die Schicht an der Kante am dicksten und mitten auf der Fläche am dünnsten. Das ist genau verkehrt herum: Die Kante kriegt beim Spielen die Schläge ab, sie bräuchte die dickere Haut, und das Brettchen braucht keine.
Wo der Lack hinläuft, wenn man ihn lässt
Ich schaue an einem frisch gestrichenen Teil zuerst nicht auf die Fläche, sondern auf die Stellen, an denen die Form sich ändert. Dort passiert alles.
Rundungen
An einer Schulter oder einem Radkasten hält der Lack nicht, er sammelt sich. Die Fläche ist dort gekrümmt, das Material hat weniger Halt, und der Vorrat aus dem Pinsel läuft nach, bis die Schwerkraft gewinnt. Der Tropfen bildet sich nicht sofort, er bildet sich in der Zeit, in der du schon am nächsten Teil bist. Deshalb hilft auch kein schnelleres Arbeiten. Es hilft nur weniger Vorrat auf dem Pinsel und ein Zug, der der Rundung folgt statt quer über sie hinweg.
Kanten
Die Kante ist der Ort, an dem eine Lackschicht am ehesten aufgibt. Sie hat zwei Flächen, die zusammenstoßen, und beim Trocknen zieht sich das Material an dieser Linie zusammen. Ein dicker Zug hinterlässt dort eine Tropfnaht, die man später nur wegschleift, wenn man die Kante wieder verrundet, und dann ist die Schicht an genau der empfindlichen Stelle dünner als vorher. Ich ziehe die Kante deshalb am Ende eines Bauteils noch einmal mit fast leerem Pinsel ab, längs, nicht quer. Das nimmt den Vorrat weg und lässt eine dünne Haut stehen.
Bohrlöcher und Schlitze
Hier ist es keine Schwerkraft, hier ist es Kapillarwirkung. Der Lack kriecht in die Bohrung, sobald die Öffnung nass wird, und er kriecht schneller, als du gucken kannst. Wenn du ein Teil mit Bohrung eintauchst oder mit vollem Pinsel darüberfährst, ist das Loch voll, und wenn es zuläuft, ist die Passung hin. Ich gehe mit der Pinselspitze kurz in jede Bohrung hinein, drehe sie einmal aus und nehme das Material mit einem trockenen Wisch wieder heraus. Nicht warten, nicht „läuft schon ab“. Was im Loch steht, kommt nicht von allein heraus, es trocknet dort.
Das Teil gehört auf einen Dorn, nicht in die Hand
Das ist der Schritt, der am meisten ändert und am wenigsten kostet. Eine kleine Figur in der Hand zu halten bedeutet: Du greifst irgendwann an eine nasse Stelle, und dann hast du einen Fingerabdruck in der Schicht, den du nicht mehr wegpoliert bekommst, ohne die ganze Fläche neu zu machen. Ich schraube kleine Teile auf eine Schraube, die in einem Restholzklotz steckt, oder stecke sie auf einen zugeschnittenen Rundstab. Dann kann ich das Teil drehen, während ich streiche, und die Hand bleibt am Halter.
Das Drehen ist der eigentliche Trick, nicht das Halten. Wenn du ein profiliertes Teil in einem Zug umrundest und dann absetzt, bleibt irgendwo eine nasse Kante stehen. Diese Kante läuft an, während du woanders bist. Auf dem Dorn drehst du das Teil weiter, bis der Anfang wieder unter dem Pinsel ist, und schließt den Kreis, solange der Lack noch offen ist. Der Pinsel läuft dabei am Profil entlang, in der Kehle mit, nicht quer darüber weg. Quer heißt: Die Kehle bleibt trocken, die Stege daneben sind nass, und in der nächsten Schicht siehst du jede dieser Linien.
Der Pinsel entscheidet, wie viel du schleifen musst
Ein grober Borstenpinsel ist für kleine Radien zu steif. Er legt den Lack nicht ab, er schiebt ihn vor sich her, und an engen Stellen kommt er gar nicht in die Kehle. Ein feiner Synthetikpinsel gibt das Material gleichmäßiger ab und hinterlässt in Wasserlacken deutlich weniger Riefen. Das ist keine Frage von teuer oder billig, sondern von Borstenstärke und Spitze. Ein Pinsel, dessen Spitze sich nicht mehr schließt, ist für kleine Teile unbrauchbar, egal wie gut er auf einer großen Fläche war.
Zwischenschliff: abklopfen, nicht durchschleifen
Zwischen zwei Schichten will ich Staubnuppen und Pinselriefen wegnehmen, mehr nicht. Wenn du an einer Kante durchschleifst, sitzt dort später wieder blankes Holz, und die Stelle saugt die nächste Schicht anders auf als die Umgebung. Das sieht man erst im letzten Auftrag, und dann fängst du von vorn an. Ich schleife mit feinem Papier leicht über die Fläche, an Kanten und Rundungen mit einem Stück Papier in der Hand, nie mit dem Klotz, und wische den Staub ab, bevor ich weitermache. Das Ziel ist eine stumpfe, matte Oberfläche, kein glänzender Übergang.
Wann die nächste Schicht draufdarf
Das hängt an der Lackfamilie, nicht am Kalender. Wasserbasierte Acrylsysteme lassen sich oft schon nach kurzer Ablüftzeit überschleifen und überstreichen, weil sie schnell anziehen. Öl- und lösemittelbasierte Aufbauten brauchen deutlich länger, bevor du sie anfasst; schleifst du zu früh, schmierst du die halb getrocknete Schicht zusammen, und der Staub sitzt drin. Ich prüfe das nicht mit dem Finger auf der Fläche, sondern an einem Reststück oder am Halter, wo es nicht auffällt.
Walze und Spritzpistole: wo sie hingehören
Auf einer flachen Spielplatte aus Sperrholz ist die Walze völlig in Ordnung, da macht sie einen gleichmäßigen Film. Auf einer gedrechselten Figur oder einem gefrästen Profil hinterlässt sie einen ungleichmäßigen Auftrag, weil sie die Form nicht erreicht. Spritzen gibt die gleichmäßigste Schicht überhaupt, verlangt aber verdünntes Material und eine Absaugung. Bei sechs kleinen Teilen lohnt der Aufbau meist nicht, und bis die Pistole sauber ist, hast du dreimal gepinselt.
Die Reihenfolge, die bleibt
Aufstecken, dünn ziehen, Profil entlang, Kante am Ende abnehmen, weiterdrehen, bis der Kreis geschlossen ist, trocknen lassen, leicht abklopfen, wiederholen. Zwei bis drei dünne Schichten, und du hast an der Kante mehr Material als in der Mitte, nicht umgekehrt. Einschränkung, ehrlich gesagt: Ein tiefes Relief oder eine hinterschnittene Stelle wird mit dem Pinsel nie ganz gleichmäßig. Da bleibt ein Kompromiss, und der heißt dann eben: dünner lackieren und öfter, statt einmal satt und später ärgern.