Zu fein geschliffen hält der Lack auf Holzspielzeug nicht mehr

Über 240er Körnung hinaus sollte Holzspielzeug vor dem Lackieren nicht geschliffen werden. Wer bis 400 oder 600 hocharbeitet, poliert die Fläche, statt sie vorzubereiten: Der Lack findet dann kaum noch feine Aufrauung, in die er sich mechanisch krallen kann, und liegt eher auf, als dass er sich verankert. Beim Spielzeug kommt hinzu, dass die gewohnte Reihenfolge von der ebenen Platte nicht trägt. Rundungen, Hirnholz, Bohrlöcher und Kanten verlangen jeweils etwas anderes, und manche davon sogar eine feinere Körnung als die große Fläche.

Ich habe das an einem kleinen Auto gelernt, das auf meiner Werkbank lag. Zwölf Zentimeter lang, Karosserie und Achsen aus Buche, zwei Löcher für die Achsen, die Radkästen mit der Laubsäge ausgeschnitten. Ich hatte die Flächen mit 120, dann 180, dann 240 geschliffen, jede Körnung ordentlich abgeräumt, und weil die Fläche so schön wurde, am Ende noch ein Blatt 320 hinterhergelegt. Handrücken drüber, Fingerspitzen an der Rundung entlang. Seidig. Ich habe das für eine gute Vorbereitung gehalten.

Der Wasserlack hat mir dann gezeigt, was ich davon habe. Auf den flachen Wangen zog er sich noch leidlich, aber über der gewölbten Motorhaube ist er zusammengelaufen, und an einer Stelle hat er sich beim Trocknen von der Kante weggezogen, sodass ein heller Ring blieb. Ein paar Wochen später ist das Auto auf die Fliesen gefallen, und an der Kante zum Radkasten hing ein Placken Lack, der genau die Form dieser Kante hatte. Abgeplatzt, nicht abgerieben.

Der Reflex ist, dem Lack die Schuld zu geben und den nächsten zu kaufen. Ich habe das auch gemacht, anderes Fabrikat, mehr Verdünnung, anderer Pinsel. Der nächste Versuch ist an derselben Stelle wieder aufgerissen, und da habe ich das Teil in die Hand genommen und gegen das Fenster gehalten. Streiflicht, flacher Winkel, so wie man eine Tischplatte prüft. Und da war kein Griff mehr. Die Fläche war glatt wie ein Lack, nur ohne Lack.

Wo die Grenze liegt

120, 180, 240 ist keine Zeremonie, sondern eine Kette von Korrekturen. Jede Körnung räumt die Riefen der vorigen ab und hinterlässt selbst welche, nur feinere. Springst du von 120 auf 240, schleifst du die groben Riefen nicht weg, du legst feine daneben, und unter dem Lack siehst du später genau das: ein Muster quer zur Faser, das im Streiflicht auftaucht und im Tageslicht wieder verschwindet.

Und bei 240 ist dann Schluss. Nicht, weil feiner besser aussieht – feiner sieht besser aus, das ist ja die Verlockung –, sondern weil die Körnung ab einem bestimmten Punkt nicht mehr schneidet, sondern glättet. Auf dichten Harthölzern geht das schnell, und Buche, Ahorn und Esche sind bei Spielzeug der Normalfall. Die Fläche wird speckig, die Fasern legen sich um, und was du in der Hand hast, fühlt sich an wie lackiert, obwohl noch kein Tropfen Lack drauf ist. Genau dieser Zustand nimmt dem Lack den Schlüssel.

Die Zahl ist dabei nur ein Näherungswert. Ein abgenutztes 240er-Blatt ist am Ende feiner als ein frisches, und je nach Holz und Druck schleifst du dich in einer halben Stunde dorthin, wo du mit 400 hingekommen wärst. Ich prüfe deshalb nicht die Körnung auf der Rückseite, sondern die Fläche: im Streiflicht schräg gehalten, ob noch ein gleichmäßig feines Bild zu sehen ist, und mit einem Stück Baumwolltuch, das an rauen Stellen hängen bleibt. Wenn das Tuch nirgends mehr hakt und die Fläche anfängt, Licht zu spiegeln, ist es vorbei, egal, was auf dem Papier steht.

Am Spielzeug ist keine Fläche eine Fläche

Eine Tischplatte hat eine Ebene und eine Faserrichtung, und die Arbeit ist im Wesentlichen eindimensional: drüberschleifen, Körnung hoch, fertig. Ein Spielzeugkörper hat das alles nicht. Er hat eine gewölbte Haube, zwei Stirnseiten, vier Bohrlöcher und einen Haufen Kanten, und jede dieser Stellen reagiert anders auf dasselbe Blatt.

Rundungen

Über eine Rundung gehe ich nicht mit dem harten Klotz. Der Klotz trägt die Wölbung ab, du schleifst dir eine Facette an, wo vorher eine Kurve war, und siehst es erst, wenn der Lack drauf ist und das Licht einfällt. Stattdessen ein Stück Papier um einen Korken oder ein Stück Schaumstoff, oder einfach um den Zeigefinger, und in kurzen Zügen über die Wölbung, in beide Richtungen. Die Körnung bleibt dieselbe wie auf der Fläche. Die Rundung ist kein Ort für feineren Schliff, sie ist nur ein Ort für weniger Druck und mehr Geduld.

Hirnholz

Die Stirnseiten sind das Gegenteil: Hier stehen die Fasern wie ein Bündel offener Röhrchen, das Blatt schneidet quer durch, und dieselbe Körnung hinterlässt eine deutlich tiefere Riefe als auf der Längsfläche. Deshalb eine Stufe feiner als die Fläche. Fläche 240, Hirnholz 320. Das ist die eine Stelle, an der ich über die Grenze gehe, und sie geht in Ordnung, weil die feinere Körnung hier nicht poliert, sondern nur dieselbe Riefentiefe erzeugt wie die gröbere auf der Fläche. Bleibst du auf dem Hirnholz bei 240, hast du nach dem ersten Auftrag helle, kurze Kratzer an jeder Stirnseite, die vorher nicht zu sehen waren.

Bohrlöcher und Ecken

In einem sechs Millimeter großen Achsloch bleibt Staub stehen wie Mehl in einem Glas. Der Sauger kommt an den Grund, aber nicht in die Wand, und in den Ecken der ausgefrästen Radkästen bleibt er sowieso liegen. Dort, wo Staub sitzt, benetzt der Lack das Holz nicht. Er legt sich darüber, trocknet als Haut, und die Verbindung darunter ist Luft. Ich gehe mit einer kleinen Bürste durch, dann mit einem Stoffzipfel um einen Rundstab, und dann noch einmal mit dem trockenen Pinsel, bis nichts mehr nachkommt. Hineinsehen, nicht nur darüberwischen.

Kanten

Eine scharfe Kante kann keinen geschlossenen Film tragen. Der Lack läuft dort dünn aus, und weil bei einem Spielzeug die Kante das Erste ist, was auf den Boden trifft, ist sie auch das Erste, was aufplatzt. Ich breche jede Kante leicht, zwei, drei Züge mit 240 oder 320 im flachen Winkel, nicht mehr als ein halber Millimeter. Die Kante soll nicht rund werden, sie soll nur keine Schneide mehr sein. Ein von Auge kaum sichtbarer Bruch reicht, damit der Lack um die Kante herumläuft, statt an ihr zu enden.

Der Leim dazwischen

An jeder Verleimung quillt etwas heraus, und was herausquillt, ist nach dem Aushärten härter als das Holz daneben. Im Schleifbild siehst du es als hellen, leicht glänzenden Streifen, der sich anders anfühlt als die Umgebung. Der Leim nimmt den Lack nicht gleichmäßig an, oft gar nicht, und unter einer dünnen Schicht siehst du später eine matte Narbe, die aussieht wie ein Fettfleck. Wegschleifen funktioniert schlecht, weil das Papier über der harten Stelle wegrutscht und das weiche Holz daneben wegnimmt. Ich kratze den Rest mit der Ziehklinge oder dem Stemmeisen ab, bevor ich überhaupt anfange zu schleifen, und schleife dann nur die Stelle nach.

Wasserlack: die Fasern kommen wieder hoch

Ein Wasserlack stellt die Fasern auf. Das ist kein Produktfehler, das ist Wasser auf Holz. Der erste Auftrag fühlt sich nach dem Trocknen an wie ein Handtuch, und wer dann mit 400 hinterhergeht, um das wegzuschleifen, macht genau den Fehler, um den es hier geht: Er glättet den Film an, statt die Fasern vorher zu beseitigen.

Der Weg ist ein anderer. Vor dem ersten Auftrag ein feuchtes Tuch, nicht nass, nur angefeuchtet, einmal gleichmäßig über die ganze Fläche, auch über Hirnholz und Rundungen. Trocknen lassen, je nach Raum eine halbe bis zwei Stunden. Dann stehen die Fasern auf, und du nimmst sie mit zwei, drei leichten Zügen derselben Körnung ab, mit der du aufgehört hast. Danach ist die Fläche rau wie vorher, aber die Fasern darunter sind schon aufgerichtet und liegen nach dem ersten Lack flach. Zwei Minuten Arbeit, die den Unterschied machen zwischen einem Spielzeug, das sich glatt anfühlt, und einem, an dem das Kind hängen bleibt.

Wann feiner doch in Ordnung geht

Die Grenze gilt für Lack. Bei Öl und Wachs ist die Sache anders, weil nichts mechanisch haften muss, sondern eindringt. Wer ein Spielzeug ölt, darf feiner schleifen, sogar deutlich feiner, und bekommt eine glattere Oberfläche. Ganz ohne Nebenwirkung ist es trotzdem nicht: Eine polierte Fläche nimmt Öl langsamer und ungleichmäßiger auf, und die erste Schicht steht länger obenauf, was fleckig trocknet. Auch hier also lieber bei 240 bleiben und die Glätte über mehrere dünne Ölgänge holen statt über das Papier.

Und es gibt den Fall, in dem die Regel nicht greift, weil das Holz zu weich ist. Bei Fichte oder Kiefer drückst du mit 240 die Fasern platt, statt sie zu schneiden, und der Lack hält dort aus einem anderen Grund schlecht. Bei Spielzeug ist das selten, bei größeren Sachen aus dem Baumarkt die Regel. Da hilft keine feinere Körnung, sondern ein schärferes Blatt und weniger Druck.

Wie ich es jetzt mache

120 mit dem Klotz über die Flächen, in Faserrichtung, nicht diagonal. 180 hinterher, dann 240, jede Stufe komplett, bis keine Riefen der vorigen mehr zu sehen sind. Rundungen mit der Hand und weichem Rücken, dieselben Körnungen. Hirnholz eine Stufe feiner, also 320. Kanten mit zwei Zügen gebrochen. Leimreste vorher abgekratzt. Bohrlöcher und Ecken gebürstet und ausgewischt, nicht nur abgesaugt. Feuchtes Tuch, trocknen, zwei leichte Züge. Dann der erste Auftrag.

Seitdem ist mir kein Lack mehr von einer Kante geplatzt. Nicht, weil ich den besseren Lack gefunden hätte, sondern weil ich aufgehört habe, die Fläche zu polieren, und angefangen habe, die Stellen einzeln anzusehen. Ein Spielzeug ist kein Brett. Es hat Stellen, die schnell schneiden, Stellen, die Staub festhalten, und Stellen, die keine scharfe Kante vertragen. Der Schliff ist keine Steigerung bis ins Feinste, er ist ein Weg mit einem Ende, und das Ende liegt früher, als sich die Fläche anfühlt.