Spiritus entfernt Fett nicht — er verteilt es. Ethanol ist polar, Fett, Öl und Wachs sind unpolar, und Unpolares geht in Polar nicht in Lösung. Auf einer fettigen Fläche dünnt Spiritus den Film aus, macht ihn für ein paar Sekunden unsichtbar und schiebt ihn mit dem Lappen weiter über das Holz. Wer Fett herunterbekommen will, braucht ein unpolares Lösemittel wie Waschbenzin oder Terpentinersatz. Spiritus ist das Mittel für Harz, für Schellack und für manche Reste von Politur. Die Wahl fällt also nicht danach, was im Schrank steht, sondern danach, was auf dem Holz liegt.
Ich habe das an einer Eichentischplatte gelernt, die zwei Jahre neben der Küchenzeile gestanden hatte. Rund um die Kaffeemaschine war die Fläche stumpf, und wenn ich mit dem Daumen darüber strich, blieb ein Schmierfilm auf der Haut. Ich faltete einen sauberen Lappen, goss Spiritus darauf, wischte in langen Zügen — und die Platte wurde glasig. Im Streiflicht sah sie aus wie neu. Zwei Minuten später war der Fleck wieder da. Weicher, größer, ein Stück weiter in der Mitte. Der Spiritus war verdunstet, das Fett nicht. Ich hatte es umverteilt, auf einer größeren Fläche als vorher.
Seitdem sortiere ich Reiniger nicht nach ihrer Stärke, sondern danach, was sie überhaupt lösen können.
Ähnliches löst Ähnliches
Der Satz klingt nach Schulbuch, ist aber der einzige, den man wirklich braucht. Fette, Öle und Wachse bestehen aus langen Kohlenwasserstoffketten. Die sind unpolar. Waschbenzin, Terpentinersatz und Terpentinöl sind ebenfalls Kohlenwasserstoffe und damit unpolar. Zwei unpolare Flüssigkeiten mischen sich, das Fett geht in Lösung, und der Lappen kann es wegtransportieren. Ethanol dagegen trägt eine OH-Gruppe, ist polar und mischt sich mit Wasser. Mit Fett mischt es sich nicht. Es kann den Film benetzen und verdünnen, aber es bildet keine Lösung, aus der man das Fett herausziehen könnte.
Dasselbe Prinzip gilt in die andere Richtung. Schellack, Kolophonium und viele Harze sind polar genug, dass Ethanol sie angreift. Deshalb ist Spiritus auf einer geschellackten Oberfläche kein Reiniger, sondern ein Abbeizer. Innerhalb von Sekunden wird die Fläche klebrig, der Lappen nimmt Farbe mit. Wer das einmal gesehen hat, greift nicht mehr ohne Test zur Flasche.
Und Politur ist kein Stoff, sondern ein Sammelbegriff. Möbelpolituren enthalten Wachs, Silikone, manchmal Harze oder Schellack. Der Wachsanteil ist unpolar, der Harzanteil eher polar. Deshalb gibt es kein einzelnes Mittel, das eine unbekannte Politurschicht vollständig herunterholt. Man arbeitet sich je nach Zusammensetzung mit dem passenden Lösemittel durch, oder mit beiden nacheinander.
Spiritus: gut für Harz, schlecht für Fett
Wo Spiritus wirklich hilft: bei frischem Harz. Wenn eine Kiefern- oder Fichtenbohle Harz aus den Ästen drückt, ist das Zeug klebrig und wandert später durch viele Beschichtungen. Spiritus löst die Harzsäuren, und danach versiegele ich die Stelle mit einer dünnen Schellackschicht, bevor Lack oder Öl darüberkommt. Ohne diese Sperrschicht kommt der Fleck in zwei Jahren wieder hoch. Er hilft außerdem beim Abnehmen von Schellack- und manchen Harzresten, wenn die Oberfläche sowieso neu aufgebaut werden soll, und auf Metallbeschlägen, Scharnieren oder Werkzeug, wo kein Holz im Spiel ist.
Wo Spiritus schadet: auf allem, was mit Schellack, manchen Nitrolacken oder frisch gewachsten Flächen zu tun hat.
Zwei Eigenschaften unterschätzt man leicht. Erstens ist Spiritus kein reines Ethanol. Er enthält Wasser und Vergällungsmittel. Auf alten Lacken kann das Wasser einen weißlichen Schleier hinterlassen, besonders wenn die Oberfläche kühl und die Luft feucht ist. Zweitens zieht Ethanol Wasser aus der Luft nach. Was man sich auf die Oberfläche holt, ist also nie ganz sauber. Das Vergällungsmittel bleibt nach dem Verdunsten als dünner Rückstand zurück. Für sich genommen harmlos, aber wenn gleich danach lackiert wird, kann genau der die Haftung stören.
Waschbenzin und die Frage, wohin das Fett geht
Waschbenzin und Terpentinersatz lösen Fett, Wachs und die meisten Pflegemittelreste. Das ist die halbe Miete. Die andere Hälfte ist der Lappen.
Ein Lösemittel löst nicht, indem es etwas verschwinden lässt. Es löst, indem es das Fett aufnimmt. Wenn ich einen einzigen Lappen über eine große Fläche ziehe, sättigt er sich nach den ersten Zügen. Danach ist er kein Reiniger mehr, sondern ein Schwamm, den ich über das Holz ausdrücke: Das Lösemittel verdunstet, das Fett bleibt — nur gleichmäßiger verteilt als vorher. Derselbe Fehler wie mit dem Spiritus, nur mit dem richtigen Mittel.
Also: Lappen mehrfach falten, mit einer sauberen Seite einen Zug machen, wenden, nächste saubere Seite. Wenn alle Seiten belegt sind, kommt ein frischer Lappen. Bei einer Tischplatte sind das locker vier bis sechs Lappenflächen pro Durchgang. Danach ein zweiter Durchgang mit einem frischen Lappen und wenig neuem Lösemittel als Nachspülung. Das ist der aufwendige Teil der Arbeit, aber er entscheidet, ob der Fleck weg ist oder erst beim ersten Anstrich wieder auftaucht.
Unpolare Lösemittel haben eine Grenze: Silikone. Pflegemittel mit Silikon setzen sich in die Poren und sind mit einem Lösemittel allein nicht sicher zu entfernen. Wer so eine Fläche später lackieren will, wischt mehrfach mit frischen Lappen und legt im Zweifel eine Sperrschicht ein. Sonst gibt es Krater im Lack, kleine runde Fehlstellen, die aussehen wie Löcher – genau das Bild eines einzelnen Silikonrests. Das ist kein Lackierfehler, das ist der Rest vom Pflegemittel.
Alkalisch heißt: das Wasser kommt mit
Handfett und Küchenfett gehen auch mit alkalischen, wasserbasierten Reinigern weg. Tenside umhüllen die Fetttröpfchen und spülen sie ab, statt sie zu lösen. Der Vorteil: kein Lösemittelgeruch, kein Angriff auf Lacke. Der Nachteil steht in der Chemie des Wassers.
Wasser stellt die Holzfasern auf. Nach dem Trocknen fühlt sich die Fläche rau an wie frisch geschliffenes Holz mit zu grober Körnung — und genau das ist sie auch. Wer danach ölt oder lackiert, schließt die aufgestellten Fasern unter der Beschichtung ein. Deshalb nach dem Trocknen mit 180 bis 240er Körnung noch einmal leicht überschleifen, bis sich die Fläche wieder glatt anfühlt, dann entstauben – warum der letzte Schleifgang den Film erneuert – und erst dann weiterarbeiten.
Wasser zieht außerdem in Hirnholz und in Fugen. Ich halte den Lappen dort trockener und arbeite schneller, statt die Fläche zu fluten.
Auf geölten Flächen ist alkalischer Reiniger riskant. Lauge verseift das Öl. Die Oberfläche wird matt und fleckig, weil aus dem Öl Seife geworden ist. Wer eine geölte Platte nur abstauben und auffrischen will, nimmt Wasser mit einem Tropfen Spülmittel oder lässt die Lauge weg.
Aceton — schnell, aber nicht überall
Aceton ist das schärfste Werkzeug in dieser Reihe. Es löst Harz, viele Politurfilme und Klebereste in Sekunden. Es verdunstet so schnell, dass kaum Gelegenheit bleibt, es wieder abzuwischen. Praktisch, aber es heißt auch, dass man nicht lange kontrollieren kann, wie tief es gerade geht.
Der Preis: Aceton greift Nitrolacke an, löst aufgeklebte Kunststoffkanten an, macht manche Kunststoffe stumpf und weicht Furnierleim auf. Auf einem Möbelstück, das eine intakte Oberfläche behalten soll, hat es nichts zu suchen. Auf rohem Massivholz mit einem Harzfleck ist es dagegen oft das schnellste Mittel. Auf gebeiztem Holz zieht es die Beize aus der Randzone. Spätestens wenn der Fleck heller wird als das Umfeld, weiß man das.
Bevor ich zur Flasche greife, schaue ich auf das Holz
Zuerst frage ich, woher der Fleck kommt. Handfett sitzt an Lehnen, Armlehnen, Griffkanten und dort, wo sich die Hand beim Aufstehen abstützt. Küchenfett sitzt als feiner, stumpfer Schmierfilm rund um die Kochstelle und zieht Staub an. Pflegemittelreste sitzen als dünner Film über der ganzen Fläche und in den Poren der offenen Maserung. Harz sitzt an Aststellen. Wer das unterscheidet, wählt fast von selbst richtig.
Dann prüfe ich, was auf dem Holz liegt. An der Unterseite, an einer Rückkante, an einer Stelle, die später niemand sieht: Lappen mit dem Lösemittel tränken, eine Minute liegen lassen, mit dem Daumennagel über die Fläche fahren. Wird sie weich oder nimmt der Lappen Farbe mit, ist es ein Angriff auf die Beschichtung und nicht auf den Dreck.
Dann arbeite ich in der Reihenfolge vom milden zum stärkeren Mittel. Wasser mit einem Tropfen Spülmittel, wenn es Fett ist. Unpolares Lösemittel, wenn das Wasser nichts bringt. Spiritus für Harz und für das, was Wachs nicht anfasst. Aceton für den Rest, auf einer Fläche ohne Beschichtung und ohne Kunststoff in der Nähe. Nicht mischen, nicht schichten, zwischen den Schritten ablüften lassen.
Und zum Schluss kontrollieren, nicht schätzen. Nach dem Ablüften im Streiflicht schauen. Auf einer lackierten oder gewachsten Fläche hilft ein Wassertropfen: Perlt er auf, sitzt noch Fett. Zieht er ein oder bildet eine ruhige Fläche, ist die Oberfläche sauber genug für den nächsten Anstrich. Auf rohem Holz funktioniert der Tropfen nicht — dort zieht Wasser immer ein, und das sagt dann nichts.
Bei Lösemitteln arbeite ich mit offenem Fenster und ohne Zündquelle in der Nähe, und ich ziehe Handschuhe an. Nicht, weil die Mittel besonders gefährlich wären, sondern weil sie der Haut genau das nehmen, was sie lösen sollen.