Nach dem letzten Schleifgang liegt auf der Holzoberfläche nicht nur Staub, sondern ein dünner, meist unsichtbarer Film aus drei Bestandteilen: Schleifstaub, der in den Poren sitzt, ein seifiger Rückstand aus dem Zinkstearat vieler Schleifmittel und Hautfett von den Händen, die den Klotz führen. Dieser Film ist die Ursache für Fischaugen im wasserbasierten Lack, für fleckig aufgesogenes Öl und für Haftungsprobleme, die erst nach dem Trocknen sichtbar werden. Mit einem trockenen Lappen geht er nicht weg, und er entsteht bei jedem Schleifgang neu. Deshalb gehört das Wischen ans Ende der Schleifarbeit und nicht davor: erst schleifen, dann entstauben, dann entfetten.
Stell dich neben mich an die Hobelbank und geh mit dem Kopf auf die Höhe der Fläche. Nicht von oben draufschauen, sondern flach von der Seite, so dass das Licht streifend über das Brett fällt. In diesem Winkel siehst du, was von oben unsichtbar bleibt: einen matten Schleier in den offenen Poren der Eiche, eine leichte Wolke dort, wo meine Hand den Klotz geführt hat, und einen seidigen Schimmer, der nicht vom Holz kommt. Fahr mit dem Handrücken darüber, nicht mit den Fingerspitzen. Der Handrücken meldet feine Rauheit. Die Fingerkuppe rutscht weg, weil sie selbst fettig ist.
Drei Dinge, und nur eines davon ist Holz
Der Staub ist das Offensichtlichste. Auf Eiche, Esche oder Nussbaum siehst du ihn als helle Mehlspur in den Poren stehen; auf Ahorn, Buche und Kirsche liegt er als gleichmäßiger Schleier über der Fläche, weil dort kaum Poren sind, in die er fallen könnte. Das Problem: Es ist kein reiner Holzstaub. Im feinen Anteil steckt abgeriebenes Schleifkorn, Bindemittel aus dem Papier und alles, was von den Händen und vom Klotz dazugekommen ist. Was schon in der Pore sitzt und dort verdichtet wurde, zieht kein Staubsauger mehr heraus.
Das zweite ist das Stearat. Viele Schleifpapiere, besonders die als nicht zusetzend oder für Lackarbeiten angebotenen, sind mit Zinkstearat beschichtet – einer Metallseife, die die Reibung senkt und verhindert, dass sich das Blatt mit Staub zusetzt. Deshalb halten diese Papiere länger. Nur bleibt die Seife nicht auf dem Papier. Sie wird auf das Holz übertragen, und dort ist sie genau das, was ihr Name sagt: Seife. Ein Fettfilm, wasserabweisend, haftungsfeindlich. Bei wasserbasiertem Lack zieht sich der Auftrag an solchen Stellen zurück, es entstehen Krater und Fischaugen, oft erst nach dem Trocknen richtig zu sehen. Bei Öl ist es subtiler: Das Öl dringt langsamer und dünner ein, und nach dem zweiten Auftrag hast du Flecken, die du nicht mehr wegbekommst, ohne die Fläche neu zu schleifen.
Das dritte ist Hautfett. Handflächen und Fingerkuppen geben ständig einen dünnen Fettfilm ab, und beim Schleifen fasst man die Fläche zwanzigmal an: um den Fortschritt zu prüfen, um Staub wegzuwischen, um das Brett zu drehen. Dazu kommt Öl von Werkzeugen und von Lappen, die neben der Maschine gelegen haben und mehr verteilen, als sie aufnehmen.
Warum Wischen vor dem letzten Schliff verlorene Zeit ist
Ich habe das jahrelang falsch herum gemacht: feucht abwischen, dann noch einmal leicht überschleifen, weil die Fasern sich aufgestellt hatten, und dann lackieren. Der Denkfehler steckt im letzten Schritt. Jeder Schleifgang legt den Film neu auf – frischer Staub aus dem Holz, frisches Stearat vom Papier, frisches Fett von der Hand. Wenn die letzte Handlung vor dem Lack ein Schleifgang ist, dann ist die Fläche am Ende genau so verschmutzt, wie sie nach dem Schleifen sein muss, nämlich vollständig. Der Lappen davor hat davon nichts verhindert.
Ein Wisch mitten in der Schleifreihe hat trotzdem seinen Sinn, aber einen anderen. Zwischen zwei Körnungen entferne ich den Staub, damit das nächste Papier Holz schneidet und nicht Staub poliert, und damit die Kratzspur gleichmäßig bleibt. Das ist reine Entstaubung, kein Entfetten, und es ist etwas völlig anderes als die Reinigung nach dem letzten Gang. Wenn du nur einmal wischen willst, dann wisch nicht vor dem letzten Schleifgang, sondern danach.
Entstauben und Entfetten sind zwei verschiedene Griffe
Das ist der Punkt, an dem die meisten Abkürzungen scheitern. Druckluft und Staubsauger sind keine Entfettung. Sie holen loses Material aus den Poren und aus den Ecken, mehr nicht. Druckluft mit wenig Druck, schräg von der Kante her geführt, damit der Staub nicht quer durch die Werkstatt wandert; danach die Absaugung mit der Bürstendüse, oder ein weicher Pinsel und ein trockener, sauberer Lappen. Danach fühlt sich die Fläche sauber an. Sie ist es nicht.
Fett braucht ein Lösungsmittel. Waschbenzin, Isopropanol oder ein Silikonentferner aus dem Lackierbedarf tun das, aber nur, wenn man sie wieder abnimmt. Wer das Mittel aufsprüht und verdunsten lässt, hat nichts gewonnen: Das Fett war darin gelöst, und wenn das Lösungsmittel weg ist, liegt es wieder auf dem Holz, nur gleichmäßiger verteilt – warum das derselbe Fehler wie mit Spiritus ist. Ich arbeite deshalb mit zwei Lappen. Der erste ist mit dem Mittel angefeuchtet, nicht nass; der zweite ist trocken und nimmt das Gelöste auf. Nach jedem Zug eine frische Fläche des Lappens, immer überlappend, am Ende an der Kante abschließen.
Ein Lappen, der schon Fett aufgenommen hat, gibt es beim nächsten Zug wieder ab. Deshalb arbeite ich in Bahnen, nach innen oder außen, aber nie kreuz und quer mit derselben Stelle. Und ein Eimer Wasser mit einem Tropfen Spülmittel entfettet zwar auch, stellt aber die Fasern auf und hinterlässt Tensidreste, wenn nicht gründlich nachgewischt wird. Das kann man machen, wenn ohnehin noch ein feiner Schleifgang geplant ist. Als letzter Schritt vor dem Lack ist es die schlechtere Wahl.
Wenn die Reinigung die Fasern aufstellt
Wasserbasierte Reiniger, und erst recht Wasser, werfen die Fasern auf. Dann muss ein kurzer, fast druckloser Gang mit einer Körnung über der letzten folgen, sonst fühlt sich der fertige Lack rau an. Danach liegt allerdings wieder Staub auf der Fläche, also läuft die Reihenfolge von vorn: entstauben, entfetten. Das ist der eine Fall, in dem ich nach der Reinigung wirklich noch einmal schleife. Mit einem Lösungsmittel passiert das nicht; die Fasern bleiben liegen, und der letzte Arbeitsgang vor dem Auftrag bleibt das Entfetten.
Stahlwolle vor Öl oder Wasserlack
Stahlwolle hat vor einer Beschichtung nichts zu suchen. Sie hinterlässt zwei Dinge: Öl, mit dem die Wolle gegen Rost geschützt wird, plus das Fett der Hand, und feine Metallpartikel, die im Holz stecken bleiben. Unter einem wasserbasierten Lack rosten diese Partikel, und du siehst die Punkte erst, wenn die Schicht trocken ist. Dann hilft nur noch Zurückschleifen. Unter Öl bleiben sie als dunkle Stippen sichtbar, weil das Öl um sie herum anders einzieht. Wenn es ein mattes, wolleartiges Bild braucht, nehme ich ein Schleifvlies oder feines Papier und entfette anschließend trotzdem.
Der Test, der zwei Sekunden dauert
Ein Tropfen Wasser auf die Fläche. Auf sauberem, entfettetem Holz läuft er flach auseinander und dunkelt die Stelle nach. Auf einem Fettfilm bleibt er stehen wie auf einer frisch gewachsten Motorhaube. Ich mache das an drei, vier Stellen: vorn links, in der Mitte, an der Kante, wo die Hand den Klotz geführt hat. Danach sofort mit einem Papiertuch aufnehmen, sonst gibt es Wasserflecken. Und danach die Stelle noch einmal kurz übergehen – das Wasser allein hat den Film dort zwar geprüft, aber auch neue Fasern aufgestellt.
Der zweite Test ist das Licht. Flach von der Seite, wie am Anfang. Alles, was seidig glänzt, wo das Holz eigentlich matt sein müsste, ist entweder verdichteter Staub oder Fett.
Wenn beides sauber ist, fasse ich die Fläche nicht mehr mit bloßen Fingern an. Das Brett wird an den Kanten gehalten, oder mit Baumwollhandschuhen. Und ich entfette nicht am Abend vorher, sondern unmittelbar bevor die erste Schicht kommt – über Nacht legt sich Staub aus der Luft auf eine Fläche, die ich für fertig halte, und irgendeine Hand findet sie immer.
Die erste Schicht ist das Urteil. Wenn sie gleichmäßig steht, war die Reihenfolge richtig. Wenn sie sich an einer Stelle zusammenzieht, weiß ich inzwischen, wo ich gespart habe.