Ein über Jahre gewachster Schrank lässt sich noch lackieren. Entscheidend ist dabei nicht, wie lange gewachst wurde, sondern wo das Wachs geblieben ist: Solange es sich um einen Film handelt, der auf der Oberfläche liegt, lässt er sich herunterlösen oder herunterschleifen, und darunter kommt Holz zum Vorschein, auf dem ein Lack haften kann. Was dagegen als Öl tief in die Poren eingezogen und dort ausgehärtet ist, bekommt niemand mehr heraus — darauf muss der Aufbau abgestimmt werden, statt zu versuchen, das Holz auf Neuzustand zurückzubringen.
Ich habe das an einem alten Eichenschrank durchgespielt, der über Jahrzehnte mit Bienenwachs gepflegt wurde. Die Ecken und Kanten waren fast schwarz, die Flächen stumpf-glänzend, und wenn man mit dem Fingernagel über eine Kante fuhr, kam eine weiche, wachsige Schicht mit hoch. Was in den Poren saß, war dagegen hart und ließ sich mit keinem Wischen der Welt erreichen. Zwischen diesen beiden Dingen liegt die ganze Entscheidung.
Was auf dem Holz liegt und was darin sitzt
Ich habe zuerst einen frischen, weißen Baumwolllappen genommen, ihn in der Mitte gefaltet, etwas Lösemittel daraufgegeben und eine Fläche von vielleicht zwanzig Zentimetern im Quadrat abgewischt. Der Lappen kam grau-braun zurück. Nach dem Abtrocknen war die Stelle aber nicht sauber, sondern fleckig — das Wachs war nicht weg, es war nur verschmiert und in einem dünneren Film verteilt.
Das ist der Moment, in dem man aufhört, an ein Wundermittel zu glauben, und anfängt, mechanisch zu denken. Ein Film, der sich schmieren lässt, lässt sich auch abnehmen — aber nur, wenn nach jedem Durchgang ein neuer Lappen kommt. Nicht die Stelle wechseln, den Lappen wechseln. Falte für Falte, immer eine saubere Seite. Ich habe vier, fünf Durchgänge gebraucht, bis der Lappen am Ende weiß blieb. Erst dann war der Film wirklich unten.
Wasser und Seife schaffen das nicht. Ein wasserbasierter Reiniger läuft über einen Wachsfilm einfach weg; ohne ein Lösemittel oder einen alkalischen Reiniger, der den Film überhaupt erst aufbricht, passiert an der Oberfläche gar nichts. Beim Wachs nehme ich ein Lösemittel — Waschbenzin reicht dafür —, beim eingetrockneten Hartwachsöl ist der alkalische Weg oft der, der überhaupt etwas bewegt, weil er die Schicht aufweicht statt sie nur anzulösen.
Wenn der Lappen schmiert statt zu lösen
Ein hartnäckig gewachstes Möbelstück hat die unangenehme Eigenschaft, jeden zweiten Wischversuch schlechter zu machen. Der erste Lappen holt Wachs ab, der zweite verteilt es wieder. Ich arbeite deshalb in kleinen Feldern und kontrolliere jedes Feld einzeln, statt einmal über die ganze Tür zu gehen. Am Rand ist die Schicht immer dicker als in der Mitte — dort, wo jahrzehntelang der Daumen entlangging, sitzt der meiste Belag. Wer dort anfängt, verteilt den ganzen Rand über die saubere Fläche und wundert sich am Ende.
Der Wassertropfen verrät mehr als das Auge
Zwischen den Durchgängen habe ich immer wieder einen Tropfen Wasser auf die Fläche gesetzt. Auf dem gewachsten Bereich stand er als kleine Kugel und blieb dort stehen, während ich weitergearbeitet habe. Auf einer Kante, die ich bis auf das rohe Holz heruntergeschliffen hatte, war er nach kurzer Zeit verschwunden: Das Holz war um den Tropfen herum dunkel geworden und hatte ihn aufgesogen.
Dieser Unterschied ist die verlässlichste Prüfung, die man in der heimischen Werkstatt machen kann, weil sie kein Werkzeug braucht und sich beliebig oft wiederholen lässt. Man darf sie nur nicht falsch lesen. Auch eine geölte Fläche weist Wasser erst einmal ab – der Tropfen beweist also kein Silikon. Wenn ich einen Tropfen auf einer unklaren Stelle aufsetze, setze ich deshalb immer einen zweiten auf eine Stelle desselben Möbels, die ich bewusst bis aufs Holz geschliffen habe. Erst der Vergleich sagt mir, was ich vor mir habe. Perlen beide Tropfen ab, liegt auf der ganzen Fläche noch Film. Perlt der eine und sinkt der andere ein, ist die geschliffene Stelle fertig und der Rest noch nicht.
Hartwachsöl ist ein anderer Gegner als Wachs
Bei reinem Wachs ist das Lösemittel der schnellere Weg. Bei einem Hartwachsöl, das über Jahre polymerisiert ist, dreht sich das um. Die ausgehärtete Schicht ist so weit vernetzt, dass sie dem Lösemittel deutlich mehr widersteht; ich habe Stellen erlebt, an denen der Lappen auch nach zehn Durchgängen noch braun kam. Da ist der Schleifklotz das ehrlichere Werkzeug. Zuerst mit achtzig oder hundert Korn, damit das Papier überhaupt etwas zu tun hat, dann feiner.
Wichtig ist, nicht mit hoher Drehzahl auf derselben Stelle zu bleiben. Die Reibungswärme weicht das Wachs auf, und das Papier setzt sich in Sekunden zu. Ich wechsle das Blatt lieber zweimal zu oft als einmal zu spät — sonst schleife ich das gerade gelöste Wachs mit der nächsten Bewegung wieder in die Poren, aus denen ich es herausgeholt habe.
Was man nicht herausholt, und warum das kein Problem sein muss
Irgendwann kommt der Moment, in dem die Fläche sauber aussieht und der Lappen weiß bleibt. Trotzdem sitzt in den Poren noch Öl. Das ist kein Mangel, den man wegschleifen könnte — man würde millimeterweise Holz abtragen, ohne das Öl in der Tiefe je zu erwischen. Also hört man auf. Die Haftung des Lacks hängt nicht davon ab, ob das Öl noch da ist, sondern davon, ob zwischen Holz und Lack noch ein trennender Film liegt und ob die Oberfläche benetzbar ist. Ist der Film weg und nimmt das Holz Wasser auf, kann der Lack greifen.
Wirklich kritisch sind zwei andere Dinge. Erstens: Öl, das nicht vollständig ausgehärtet ist — bei alten Möbeln etwa mit Leinölfirnis, die nur oberflächlich durchgetrocknet sind — kann unter Wärme wieder nach oben wandern und den Lack von unten anheben. Zweitens reagieren wasserbasierte Lacksysteme auf ölhaltigen Hölzern empfindlicher als lösemittelbasierte. Bei Eiche, Teak oder Robinie würde ich nicht blind zur ersten Dose greifen, sondern auf der Unterseite eines Fachbodens oder der Innenseite einer Tür ein Probestück anlegen und zwei, drei Tage liegen lassen. Das ist die einzige Stelle, an der man wirklich sicher sein kann, und sie kostet nichts außer Zeit. Wenn ich unsicher bin, kommt zwischen Holz und Decklack eine isolierende Grundierung — nicht, weil das Öl weg wäre, sondern weil sie den Rest davon abriegelt.
Woran ich erkenne, dass es losgehen kann
Vier Dinge prüfe ich, bevor der erste Pinselstrich fällt. Der Lappen bleibt weiß, auch nach dem vierten Durchgang. Der Wassertropfen auf der bearbeiteten Fläche sinkt ein und bleibt nicht als Kugel stehen. Der Schleifstaub ist hell und riecht nach Holz, nicht nach Wachs. Und die Fläche fühlt sich trocken an und nicht schmierig, wenn ich mit der Handfläche darüberfahre — danach wische ich sie trotzdem noch einmal ab, denn Handfett ist genau der Film, den ich gerade mühsam entfernt habe.
Wenn diese vier Punkte sitzen, ist der Schrank kein Sonderfall mehr. Er ist ein Stück Holz mit einer sauberen, aufnahmefähigen Oberfläche, und alles, was danach kommt, folgt denselben Regeln wie bei jedem anderen Möbelstück: Grundierung, Zwischenschliff, Decklack in dünnen Schichten. Was bleibt, ist das Öl in der Tiefe. Das stört niemanden, solange man aufhört, es heraus holen zu wollen.