Harz ist kein Fett. Wer eine harzende Aststelle mit Entfetter abwischt und danach lackiert, hat nichts vorbereitet, sondern nur überdeckt: Harz sitzt als zähe, glasige Masse im Ast und in der Harzgalle, weicht bei Wärme wieder auf und arbeitet sich unter den Film, bis die Stelle milchig wird, sich abhebt oder einen braunen Hof bekommt. Was trägt, ist die Kombination aus Abtrag und Lösemittel – Ziehklinge oder Stechbeitel, Wärme aus dem Heißluftföhn oder ein Bügeleisen über Löschpapier, danach Alkohol, Aceton oder Terpentinersatz – und ein Sperrgrund aus Schellack direkt auf dem Ast, bevor die erste Lackschicht in seine Nähe kommt.
Ich habe das einmal anders gemacht, und es hat mich ein Regalbrett gekostet. Kiefer, zwei Äste in der Mitte, im kühlen Keller gewischt, geschliffen, dreimal Klarlack. Der Film war nach zwei Tagen trocken, glatt, unauffällig. Drei Wochen später stand das Brett in der Sonne, und über dem einen Ast war die Fläche milchig geworden, mit einem schmalen braunen Rand, und der Fingernagel drückte sich weich hinein wie in ein Stück Wachs.
Das war kein Lackfehler. Das war Harz, das nach oben kam, und daneben ein Entfetter aus der Sprühflasche, weil ich harzig für fettig gehalten hatte. Genau da liegt der Denkfehler, und er ist teuer.
Fett ist ein anderes Problem. Fett ist ein Gemisch, das man mit Alkali und Tensiden aufknackt – daher der Name Entfetter, daher das seifige Gefühl auf der Haut. Harz ist nichts davon. Harz besteht aus Harzsäuren, die sich in Alkohol, Aceton und Terpentinersatz lösen, und aus einem flüchtigen Anteil, der nach Terpentin riecht. Ein wasserbasierter Entfetter richtet an einer Aststelle vor allem zwei Dinge an: Er benetzt das Harz und zieht es ein Stück weit in die Poren hinein, und er stellt die Holzfasern auf. Danach ist der Fleck größer als vorher, nur unsichtbarer.
Was ich am Brett zuerst mache
Zuerst schaue ich nicht auf die Fläche, sondern flach über sie hinweg, mit einer Lampe von der Seite. Harzgallen sieht man so als dunkle, glänzende Streifen, die mit der Faser laufen und in einem Ast enden. Manche verlaufen ohne Ast, ein paar Zentimeter lang mitten im Holz; das sind die Taschen, die später den meisten Ärger machen, weil man sie beim Schleifen übersieht.
Dann der Hobelstreifen. Wenn eine frische Kiefer durch die Abrichte gegangen ist, liegt hinter jedem Ast ein glänzender Schleier in Hobelrichtung – das Harz, das die Messer mitgezogen und über das Holz verteilt haben. Im diffusen Licht sieht das Brett nur ein bisschen fleckig aus. Erst wenn man flach darüber schaut, sieht man, wie weit es reicht.
Nebenbei: Fichte und Tanne harzen weniger, sind aber nicht frei davon, und Douglasie sitzt dazwischen. Ein Brett mit vielen kleinen Ästen kann mehr Arbeit machen als eines mit zwei großen. Und der Ast selbst ist nicht der einzige Ort; wo eine Harzgalle im Holz verläuft, ist die ganze Länge darüber ein Kandidat.
Vor dem Schleifen kommt die Klinge. Ich ziehe die Ziehklinge mit der Faser, an der Astkante in kurzen Zügen. Gutes Harz geht dabei in kleinen, klebrigen Röllchen ab, nicht in Spänen; das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich an der richtigen Stelle bin. Nur wenn das Harz tief in einem Riss oder einer Harztasche sitzt, nehme ich den Stechbeitel dazu, und dann vorsichtig, weil die Faser am Ast herum die Richtung wechselt und schnell ausbricht.
Danach die Wärme. Zwei Wege, beide funktionieren. Der Heißluftföhn auf niedrigster Stufe, in Bewegung gehalten, bis die Stelle handwarm ist und gerade anfängt zu glänzen, dann mit Küchenpapier abwischen. Oder das Bügeleisen: mehrfach gefaltetes Löschpapier über den Ast, Eisen auf niedriger Stufe ohne Dampf, zehn bis zwanzig Sekunden auflegen. Das Papier saugt das Harz auf, man sieht einen bernsteinfarbenen Fleck und weiß, dass man die richtige Stelle erwischt hat. Frisches Papier, wiederholen, bis das Papier hell bleibt. Zwei bis vier Durchgänge sind normal, nicht einer.
Zum Schluss das Lösemittel. Isopropanol oder Brennspiritus auf einem fusselfreien Lappen, Aceton geht auch, riecht stärker und greift die Haut an, Terpentinersatz löst langsamer, verdunstet aber träger. Ich wische in eine Richtung und drehe den Lappen, damit ich den gelösten Dreck nicht zurück aufs Brett trage. Der Lappen mit Harz und Lösemittel kommt danach ausgebreitet nach draußen, nicht zusammengeknüllt in den Eimer.
Und der Punkt, den ich am längsten nicht gesehen habe: Wer zuerst schleift, verreibt das Harz mit dem Schleifstaub zu einer bernsteinfarbenen Pampe und drückt sie in die Poren rund um den Ast. Da sitzt sie dann unsichtbar. Der Lack kommt später nicht auf Holz, sondern auf Harz.
Hitze als Prüfung, nicht nur als Werkzeug
Der Grund, warum das mit dem Entfetter so vielen passiert: Ein Harzfleck, der sich bei fünfzehn Grad hart anfühlt, ist nicht weg. Er ist nur kalt. Harz wird bei Wärme wieder weich, und genau das passiert später im Wintergarten, in der Sonne, auf der Fensterbank neben der Heizung.
Deshalb prüfe ich nicht mit dem Finger, sondern mit Wärme. Nach dem Reinigen lege ich das Brett einen Tag warm, an die Heizung oder in die Sonne, oder ich gehe mit dem Föhn noch einmal in Stufen darüber. Wenn danach an einer Stelle ein glänzender Punkt steht, ein Tropfen, eine klebrige Spur, war die Vorbereitung nicht fertig, und ich fange an dieser Stelle wieder an: Klinge, Wärme, Lösemittel. Ein kalter Keller ist der schlechteste Ort, um so etwas zu beurteilen; bei fünfzehn Grad sieht alles fertig aus.
Der Sperrgrund aus Schellack
Wenn die Stelle trocken bleibt, dichte ich sie ab. Bei mir ist das Schellack, blond oder gebleicht, dünn angerührt, zwei bis drei dünne Aufträge mit dem Pinsel, nach außen über den Ast hinaus auslaufend bis dorthin, wo die Harzgalle endet. Schellack trocknet in Minuten, verträgt sich als Alkoholharz mit fast allem, was danach kommt, und lässt sich zur Not mit Alkohol wieder abwaschen, ohne das Holz zu ruinieren. Fertige Isoliergründe auf Schellackbasis tun dasselbe, kosten mehr und riechen nach dem, was drin ist.
Ehrlich gesagt ist Schellack keine Mauer. Er ist eine dünne Sperrschicht, die das Harz von der Deckschicht trennt und den Weg verlängert. An einem Ast, aus dem über Jahre etwas nachkommt, kauft er Zeit, nicht die Ewigkeit. Wer etwas anderes verspricht, verkauft etwas.
Wichtig ist, den Schellack nachher nicht wieder wegzuschleifen. Wenn ich später das ganze Brett verschleife, gehe ich über die versiegelten Stellen mit leichtem Druck und kurzen Zügen, damit ich die Schicht nicht aufreiße und das Harz wieder freilege. Und wenn die Deckschicht unpigmentiert ist, bleibt der Ast hinterher trotzdem ein bisschen sichtbar. Das ist kein Fehler, das ist Holz.
Draußen bei Lärche ist das kein einmaliger Schritt
Lärche ist unter den heimischen Nadelhölzern das harzreichste, das mir regelmäßig begegnet, und draußen verhält sie sich anders. Dort ist Harz kein Vorbereitungsschritt, den man einmal erledigt, sondern ein Vorgang. In den ersten Sommern stehen kleine bernsteinfarbene Perlen auf den Ästen, Staub bleibt daran hängen, die Fläche wird an diesen Stellen fleckig. Später wird es weniger, an den Ästen hört es nicht auf.
Deshalb wähle ich draußen eine Beschichtung, die das aushält: ein Öl oder eine offenporige Lasur, die mitarbeitet und das Harz eher durchlässt, als sich davon abheben zu lassen. Ein harter, porenschließender Lackfilm ist an einer Lärchenterrasse oder einem Balkongeländer der schlechteste Kandidat, nicht weil er schlecht wäre, sondern weil er starr ist. Wo Harz nachkommt, verliert er zuerst.
Einmal im Jahr, im Frühjahr, gehe ich mit Terpentinersatz und einem Lappen über die Äste, nehme die Perlen ab und arbeite mit Öl nach. Das ist keine Reparatur, das ist Unterhalt.
Wenn der Film schon steht
Wenn die milchige Stelle schon da ist, hilft kein weiterer Auftrag. Eine neue Schicht über einem weichen Fleck macht ihn nicht hart, sie macht ihn tiefer. Ich nehme den Film lokal ab, mit der Ziehklinge, mit dem Föhn und dem Schaber, mit Abbeizer, wenn es sein muss, bis auf blankes Holz, und zwar so weit, bis die Klinge nicht mehr in weiches Holz beißt. Der Bereich ist immer größer als der sichtbare Fleck; das Harz läuft unter dem Film weiter, als man denkt. Danach dieselbe Reihenfolge von vorn: Klinge, Wärme, Lösemittel, prüfen, Schellack, erst dann der Aufbau.
Bei einer rohen Kiefernbank im Garten, die ohnehin alle zwei Jahre nachgeölt wird, dichte ich nicht jeden Ast ab. Bei einer Tischplatte, einer Fensterbank oder einem Möbelstück im Wohnraum schon. Das ist eine Entscheidung über den Aufwand, nicht über die Technik. Die Reihenfolge bleibt trotzdem: Harz zuerst, schleifen danach.