Zu fein geschliffenes Holz nimmt kaum noch Öl auf, weil die letzte Körnung genau das verschließt, was das Öl braucht: die offenen Poren. Ab etwa P240 legt der Schliff die Fasern um, verdichtet sie und drückt den feinen Staub in die Gefäße. Die Fläche fühlt sich danach fertig an, seidig, gleichmäßig, ohne Riefen. Nur ist „fertig“ hier das falsche Wort. Was sich wie der letzte Feinschliff anfühlt, ist in Wirklichkeit eine geschlossene Oberfläche, und Öl bleibt darauf liegen, statt hineinzugehen.
Ich hatte eine Eichentischplatte bis P240 geschliffen. Nicht aus Nachlässigkeit, ich war stolz darauf. Mit der flachen Hand darüber: kein Riefen mehr, nichts, nur dieses satte, glatte Gefühl unter den Fingerkuppen. Dann der erste Auftrag. Ein Ballen aus altem Leinen, dünnes Leinöl, zügig gezogen. Und das Öl blieb oben. Es stand als feiner Film auf dem Holz, lief nicht weg, zog nicht ein. Am nächsten Morgen war die Platte fleckig: matte Stellen, wo es doch hineingekrochen war, dazwischen speckige, stumpf glänzende Inseln, wo es einfach aufgetrocknet war.
Ein Tropfen Wasser hätte mir das vorher gesagt. Du gibst einen Tropfen auf die Fläche, die Öl aufnehmen soll. Verschwindet er in ein, zwei Sekunden und lässt einen dunklen Fleck zurück, ist die Pore offen. Perlt er ab, ist sie zu. Ich mache das seitdem vor jedem ersten Auftrag. Es ist die ehrlichste Prüfung, die ich kenne, und sie kostet nichts.
Was der Schliff wirklich tut
Ein Schleifmittel trägt nicht nur ab, es drückt auch. Grobe Körnungen schneiden die Fasern durch und reißen sie heraus. Feine Körnungen legen sie um und walzen sie nieder, und das umso mehr, je stumpfer das Papier schon ist und je fester du aufdrückst. Dazu kommt die Wärme, die direkt an der Kontaktstelle entsteht. Zusammen ergibt das eine dünne, verdichtete Schicht auf der Fläche. Manche nennen es Hornhaut, manche sagen, das Holz habe sich zugeschmiert. Es ist in jedem Fall das Gegenteil von dem, was du willst, wenn Öl eindringen soll.
Dann der Staub. Bei P240 fällt kaum noch etwas ab, aber das, was abfällt, ist fein genug, um genau in den Poren zu sitzen. Der Schleifer schiebt es vor sich her und drückt es in die Gefäße. Bei Eiche, Esche oder Robinie mit ihren großen, offenen Gefäßen ist das der halbe Weg zur geschlossenen Fläche. Dass das Papier dabei stumpf wird und nur noch streichelt statt zu schneiden, macht es nicht besser: Eine verbrauchte P180 verhält sich am Ende wie eine feinere Körnung, als aufgedruckt steht. Die Zahl auf der Rückseite ist eine Angabe über das Papier, nicht über die Fläche, die dabei herauskommt.
Für Öl hört der Schliff früher auf
Lack und Öl wollen zwei verschiedene Oberflächen. Lack braucht eine geschlossene, gleichmäßige Fläche, sonst sackt er in die Poren und trocknet dort matt und unruhig aus. Deshalb wird für Lack bis P240 oder feiner geschliffen, und das ist richtig so. Öl braucht das Gegenteil: eine Fläche, die noch aufnehmen kann.
In meiner Werkstatt heißt das für geölte Flächen in der Regel P120 bis P180 als letzte Körnung, oft P150. Dichte Hölzer wie Buche, Ahorn oder Kirsche vertragen P180, bei Eiche und Esche bleibe ich lieber bei P150, weil ihre Gefäße so groß sind. Wenn du dich beim Ölen dabei ertappst, wie du „noch schnell“ mit P240 drübergehst, weil es sich so schön glatt anfühlt, dann ist genau das der Schritt, der die Ölaufnahme kaputt macht.
Es geht dabei nicht nur um offen oder zu, sondern um Gleichmäßigkeit. Öl feuert das Holz an, es macht es dunkler und satter. Wo die Fläche offen ist, wird sie dunkel. Wo sie verdichtet ist, bleibt sie hell. Jede ungleichmäßig geschliffene Stelle, eine Stelle, an der du zu lange mit dem Exzenterschleifer stehengeblieben bist, eine Kante, an der du mit der Hand nachgearbeitet hast, wird dir unter dem Öl als Fleck wieder begegnen. Deshalb ist der letzte Durchgang kein Kraftakt, sondern ein gleichmäßiges, zügiges Überfahren mit wenig Druck, in Bahnen, die sich überlappen.
Wässern und der Zwischenschliff danach
Vor dem ersten Ölauftrag wässere ich die Fläche. Ein feuchter Lappen, nicht nass, einmal gleichmäßig drüber. Das Holz quillt an der Oberfläche leicht auf, die abgeschnittenen Fasern richten sich auf, und du siehst plötzlich, wie rau die Fläche eigentlich ist. Nach ein bis zwei Stunden Trockenzeit nimmst du genau diese aufgestellten Fasern wieder ab, mit derselben Körnung wie zuletzt, von Hand auf einem Klotz, ganz leicht. Ohne diesen Schritt stehen dir die Fasern beim ersten Auftrag hoch, das Öl legt sie nieder, und die Fläche fühlt sich nach dem Trocknen an wie ein Handtuch.
Wichtig: Nach dem Wässern wird nicht feiner geschliffen als vorher. Dieselbe Körnung, nur leicht. Sonst schließt du mit dem Nachschliff genau das, was du gerade geöffnet hast.
Zwischen den Ölaufträgen darf es dann feiner werden – der Zwischenschliff zwischen zwei Ölgängen nimmt nur noch Spitzen ab und soll nichts mehr öffnen. Wenn die erste Schicht getrocknet ist, nimmst du mit einem Schleifvlies oder einem feinen Pad die hochgestellten Fasern und Staubpickel ab, bevor die zweite Schicht kommt. Das ist kein Widerspruch: Das Holz hat zu diesem Zeitpunkt schon aufgenommen, was es aufnehmen wollte, und du willst nichts mehr öffnen, nur noch glätten.
Hirnholz, Kanten und der Staub
Hirnholz ist die offene Schnittfläche am Ende einer Bohle, und es säuft. Dieselbe Eiche, die auf der Fläche nach zehn Minuten noch feucht aussieht, hat an der Stirnkante längst alles aufgenommen und ist dunkel geworden. Wenn du Hirnholz mit derselben Körnung schleifst wie die Fläche, hast du nach dem Ölen zwei verschiedene Hölzer in einem Möbel: eine satte Kante und eine helle Fläche, oder umgekehrt. Deshalb schleife ich Hirnholz und schmale Schnittkanten eine Stufe feiner als die Fläche, bei P150 auf der Fläche also P180 auf der Kante. Nicht weil es sich besser anfühlen soll, sondern weil die feinere, dichtere Fläche das Öl langsamer durchlässt und damit den Vorsprung ausgleicht.
Bleibt der Staub. Er gehört zur Reihenfolge, nicht zur Kür. Nach dem letzten Schliff saugst du ab, und danach gehst du mit einem Mulltuch oder einem Klebetuch über die Fläche, bis auf dem Tuch nichts mehr liegen bleibt. Der Grund ist derselbe wie beim Zuschmieren: Der Staub sitzt in den Poren, die das Öl brauchen, und er mischt sich in die erste Schicht. Was dabei herauskommt, ist kein Ölauftrag, sondern ein Öl-Staub-Brei, der stumpf antrocknet und sich später als kreidige Schicht wieder abwischen lässt.
Weichholz: glatt heißt nicht offen
Bei Kiefer, Fichte oder Tanne passiert etwas, das man erst sieht, wenn es zu spät ist. Das Holz ist weich, und die Jahresringe sind unterschiedlich hart. Mit P240 über so eine Fläche zu gehen, setzt nicht nur Staub in die Poren, es verdichtet das Frühholz so stark, dass die Fläche anfängt zu glänzen, als wäre sie gewachst. Diese Stellen sind glatt wie Glas und nehmen praktisch kein Öl mehr an. Nach dem Auftrag hast du dann helle, glasige Streifen genau dort, wo du am längsten geschliffen hast, und daneben saugt das offene Holz das Öl auf und wird honigbraun. Bei Weichholz ist P120 bis P150 das Ende der Fahnenstange, und der Exzenterschleifer läuft dabei mit wenig Druck und in Bewegung.
Der alte Lack muss ganz weg
Öl dringt nicht durch eine Versiegelung. Wo eine alte Lackschicht, eine Lasur oder ein Wachsrest liegt, bleibt das Öl darauf liegen und trocknet dort ab, meistens ungleichmäßig, weil die Reste ungleichmäßig sind. Es gibt Anstriche, auf denen man ein Hartwachsöl als dünne Schicht auftragen kann, aber das ist dann eine Oberfläche auf einer Oberfläche und kein Ölen im eigentlichen Sinn. Wenn du wirklich ölen willst, musst du zurück aufs blanke Holz. Das ist der unangenehme Teil, und er lässt sich nicht abkürzen. Ein Test mit einem Lappen und etwas Waschbenzin auf einer kleinen Stelle zeigt dir vorher, wo noch Reste sitzen: Sie bleiben matt, während das blanke Holz dunkel wird.
Der Fehler mit dem zu feinen Schliff ist der häufigere, aber es gibt auch den anderen. Bei P80 oder gröber aufzuhören und dann zu ölen, rächt sich genauso. Die Riefen, die du mit der Hand nicht mehr spürst, füllen sich mit Öl und stehen danach als Streifenmuster auf der Fläche, weil die tiefen Stellen mehr aufnehmen und dunkler werden. Du willst also ein Fenster treffen, keine möglichst feine oder möglichst grobe Zahl. Bei den meisten Harthölzern liegt es zwischen P120 und P180, bei Weichholz darunter, und die genaue Zahl hängt davon ab, wie offen dein Holz ist und wie dünn dein Öl.
Der Ratschlag, der mir am meisten geholfen hat: Nimm ein Abschnittstück von derselben Bohle, schleife vier Felder, P120, P150, P180, P240, und öle alle vier. Fünf Minuten Arbeit, und du siehst an deinem eigenen Holz, wo die Grenze liegt. Das Blatt im Laden hilft dir dabei nicht, und die Zahl auf dem Schleifpapier auch nicht.
