Streifen auf einer geölten Kiefernfläche sind kein Fehler des Öls, sondern eine Eigenschaft des Holzes: Die harten Spätholzbänder und das poröse Frühholz nehmen Öl unterschiedlich schnell auf, harzgetränkte Partien und Harztaschen weisen es sogar ab, und die Ölschicht macht diesen Unterschied lediglich sichtbar. Wer das einmal an einem Brett gesehen hat, hört auf, das Öl zu verdächtigen, und richtet die Arbeit danach aus, wie die Fläche gewachsen ist.
Ich hatte die Kiefer am Vorabend gehobelt, mit dem Putzhobel, hauchdünne Späne, und sie über Nacht auf den Böcken liegen lassen. Am nächsten Abend dann der Lappen, ein Schluck Öl in einer Untertasse, die erste Bahn von links nach rechts. Zwei Minuten später standen sie da, hell und dunkel im Wechsel, und sie saßen genau dort, wo ich vorher mit den Fingern die Rippen gespürt hatte. Nicht ungefähr, sondern genau. Das ist der Moment, in dem die meisten anfangen, das Öl zu wechseln. Ich habe das auch gemacht, eine ganze Weile lang, bis ich gemerkt habe, dass ich immer dasselbe Brett mit einem anderen Mittel angeschaut habe. Das Öl war nie das Problem. Das Brett war es, und das Brett hatte es mir vorher schon gesagt.
Wenn ich heute ein Stück Kiefer oder Fichte vor mir habe, mache ich etwas, das keine fünf Sekunden dauert: Ich streiche mit den Fingerspitzen quer zur Faser. Bei gehobeltem Nadelholz fühlt sich das an wie eine sehr flache Rippung, wie feines Wellblech unter der Hand. Was ich da taste, sind die Jahrringe. Das Spätholz, die schmale, dunkle, harte Zone am Ende jedes Jahrrings, steht ein wenig vor, das weiche Frühholz liegt tiefer. Wo diese Rippung ist, werden später die Streifen sitzen. Man kann dasselbe auch sehen: die Lampe flach über die Fläche halten, dann wirft die Rippung feine Schatten.
Zwei Gewebe in einem Jahrring
Ein Nadelholz-Jahrring ist nicht ein Material, sondern zwei. Das Frühholz entsteht im Frühjahr: weitlumige Zellen mit dünnen Wänden, viel Hohlraum, wenig Wandsubstanz. Das Spätholz wächst später im Jahr: enge Zellen, dicke Wände, viel mehr Wandmasse und entsprechend härter. Für den Hobel ist das Spätholz der Widerstand. Für das Öl ist es genau umgekehrt, denn die Aufnahme entscheidet sich nicht an der Härte, sondern am Hohlraum. Das Frühholz zieht das Öl schnell weg. Das Spätholz nimmt pro Fläche deutlich weniger auf, und es nimmt es langsamer.
Und weil jedes Öl das Holz anfeuert, erscheint der unterschiedliche Ölgehalt als Farbstreifen. Kiefer und Fichte werden dabei merklich dunkler und wärmer, deutlich mehr, als das rohe, helle Brett vermuten lässt. Der Ton, der am Ende herauskommt, ist bernsteinfarben und nicht das Blassgelb von vorher. Das Öl erzeugt die Streifen nicht. Es macht sie lesbar.
Die Streifen sind auch nicht zufällig verteilt, sondern folgen dem Jahrringmuster. Auf einem flader gesägten Seitenbrett laufen sie als flache Bögen über die Fläche, das bekannte Kathedralmuster. Auf einem Brett mit stehenden Jahrringen liegen sie als nahezu gerade, parallele Bänder über die Breite. So, wie die Ringe auf der Hirnholzseite aussehen, so sieht die Fläche nach dem Ölen aus. Wer die Stirnseite anschaut, kann das Ergebnis vorhersagen, bevor die Dose offen ist.
Harz nimmt kein Öl auf
Kiefer wäre nicht Kiefer, wenn sie nicht auch Harz einbauen würde. Um Äste herum, in Astaugen und in Harztaschen sitzt Holz, das mit Harz durchtränkt ist, und Harz ist ölabweisend. Da dringt nichts ein, jedenfalls nichts Nennenswertes. Diese Partien bleiben hell, während das Holz daneben anfeuert, und sie bleiben auch nach der dritten und vierten Schicht hell. Mit Öl bekommt man sie nicht dunkel, weil das Öl dort schlicht nicht hinkommt.
Das ist der zweite Grund, warum eine Kiefernfläche unruhig aussieht: nicht nur die Bänder, sondern auch die hellen Wolken und Punkte um die Äste. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich akzeptiert habe, dass ich das nicht wegbringe. Harz, das als Tropfen auf der Oberfläche steht, nehme ich vorher mit einem Lappen ab. Alles andere bleibt, wie es ist. Es gehört zum Bild.
Hobel oder Schleifpapier
Ein frisch gehobeltes oder geschabtes Brett verhält sich anders als ein geschliffenes, und das liegt nicht nur an der Rauheit. Eine scharfe Hobelklinge durchtrennt die Fasern sauber. Die Oberfläche ist leicht verdichtet, die Zellöffnungen sind glatt abgeschnitten. Schleifpapier macht etwas anderes: Es reißt die Fasern auf und hinterlässt abgerissene, aufgefranste Enden und Staub in den Poren. Diese Faserenden saugen gierig und ungleichmäßig. Und je nach Papier und Druck trägt der Schleifstaub dort mehr ab, wo das Holz weich ist. Das Frühholz verschwindet schneller als das Spätholz, die Rippung wird also tiefer und nicht flacher.
Ich habe mir damit schon Flächen verdorben, in der Annahme, ich müsste nur lange genug schleifen, dann würde die Fläche eben. Es passiert das Gegenteil. Wenn es glatt werden soll, nehme ich das Messer, nicht das Papier.
Erst dünn, dann aufbauen
Der häufigste Fehler ist die Menge – gerade auf Nadelholz gilt: der erste Auftrag muss dünner ausfallen, als es sich richtig anfühlt. Ein satter, flutender erster Auftrag trifft genau die Fläche, die gerade am ungleichmäßigsten aufnimmt, und verstärkt die Bänderung. Das Frühholz saugt sich voll, in den tiefer liegenden weichen Bändern steht sogar ein Film, der dort länger nass bleibt und später dunkler und glänzender aushärtet, während das Spätholz schon trocken aussieht. Dünn aufgetragen und mit dem Lappen wieder abgenommen, bekommt das Frühholz weniger Vorsprung, und die Fläche kommt gleichmäßiger hoch. In einem Gang lässt sich so ein Brett ohnehin nicht sättigen.
Nach dem ersten Auftrag steht die Faser ein wenig auf. Der Zwischenschliff ist bei Nadelholz heikel, weil das Holz weich ist und weil die höchsten Stellen genau die Spätholzbänder sind. Dort ist der Film am dünnsten. Mit ein wenig Druck schneide ich dort sofort durch, während in den weichen Rillen noch alles steht. Dann habe ich nicht Streifen vom Holz, sondern Streifen vom Schleifpapier. Also nur ein ganz leichter Handstrich mit der Faser, ohne Klotz, ohne Maschine, nur so viel, dass die aufgestellten Fasern weg sind, und danach weiter.
Irgendwann ist das Holz gesättigt. Ab da wächst der Kontrast nicht mehr. Jeder weitere Auftrag verändert dann nur noch den Glanz und die Gleichmäßigkeit der Oberfläche, nicht mehr die Zeichnung. Was im Holz sitzt, bleibt. Nachträglich lässt sich daran wenig ändern: Abhobeln und neu ölen geht, aber die neue Fläche hat dieselbe Anatomie und wird wieder streifig. Nachsättigen mit mehr Öl ebnet den Kontrast ein wenig, aufheben lässt er sich nicht.
Lärche und Douglasie zeigen es kräftiger
Was bei Kiefer passiert, ist bei Lärche und Douglasie stärker. Beide bilden einen ausgeprägten Spätholzgürtel: schmale, harte, dunkle Bänder, dazwischen breites, weiches Frühholz. Der Unterschied in der Aufnahme ist dort größer, und nach dem Ölen steht der Kontrast entsprechend deutlicher da, fast wie aufgemalt. Wer eine gleichmäßig honigfarbene Fläche erwartet, wird bei geölter Lärche überrascht sein. Bei Fichte und Kiefer ist es milder, aber im Prinzip dasselbe.
Streifen sind keine Flecken
Es lohnt sich, genau hinzusehen, was da eigentlich unruhig ist. Streifen folgen den Jahrringen: langgezogen, parallel, mit weichen Übergängen, in der Richtung, in der auch die Fasern laufen. Flecken folgen nichts. Runde Wolken, harte Kanten dort, wo der Lappen aufgehört hat, hellere Stellen, wo ein Leimtropfen oder eine alte Versiegelung saß. Das sind zwei verschiedene Probleme mit zwei verschiedenen Antworten. Sieht die Fläche aus wie ein Brett, ist es das Holz. Sieht sie aus wie eine Landkarte, war es das Auftragen.
Und bevor ich loslege, gehe ich mit einem Lappen und einem Schluck Terpentinersatz über eine Ecke und warte ein paar Sekunden. Der Verdünner verdunstet wieder, aber für einen Moment sehe ich genau, was kommt: der wärmere Ton und die Bänder. Wenn mir das nicht gefällt, hilft mir kein anderes Öl. Dann ist Öl für diese Fläche der falsche Weg, und ich brauche einen deckenden Aufbau, der die Holzstruktur zudeckt statt sie zu zeigen.
Kiefer unter Öl ist kein gleichmäßig getönter Werkstoff. Es ist ein Stück Holz mit Jahrringen, Ästen und Harz, und das Öl ist der Vergrößerer, der alles davon sichtbar macht. Wer eine ruhige, gleichfarbige Fläche will, wird mit geöltem Nadelholz nicht glücklich, nicht wegen des Öls, sondern wegen der Kiefer.
