Vor einem Wasserlack reicht 240er Korn in den meisten Fällen, weil dieses Korn den alten Lackfilm gleichmäßig matt setzt und ihm Zahn gibt, ohne die Schichtdicke nennenswert zu verändern. Diese stumpfe, staubfreie Fläche ist die Haftfläche, auf der der erste dünne Auftrag trägt. Grober, bei 180 oder 120, entstehen Riefen, die unter einem dünnen Wasserfilm als Muster stehen bleiben; feiner, ab 320, wird die Fläche zwar glatt, aber der Film findet kaum noch Halt und zieht sich an Kanten und Poren zusammen.
Der Moment, in dem das Papier zugeht
Ich habe das an einer alten Kommode gelernt, deren Deckplatte mit einem dicken, dunklen Werkstattlack überzogen war. Sie stand im Flur, es war Februar, und ich wollte nicht mit Lösemittel durch die Wohnung ziehen. Also wasserbasiert, matt, zwei dünne Aufträge. Der erste Griff war 180er, weil ich dachte: mehr Angriff, mehr Halt.
Nach zwei Handbreit war das Blatt zu. Nicht, weil ich zu viel Lack abgetragen hätte, sondern weil der Lackstaub anders ist als Holzstaub. Eichenstaub rieselt, ist körnig, fällt vom Papier weg. Der Staub eines alten Lösemittellacks ist feiner, fast mehlig, und er bleibt liegen. Unter dem Papier rollt er sich zu kleinen Klümpchen und schmiert, statt zu stauben. Ab diesem Punkt schleift man nicht mehr, man poliert den eigenen Dreck über die Fläche.
Mehr als das Papier haben mir zwei Dinge gesagt: der Fingernagel und eine Lampe, die ich flach über die Platte halte. Bei streifendem Licht sieht man jede Stelle, die noch glänzt, sofort, und man sieht auch, wie gleichmäßig die Riefen liegen. 180er hinterlässt ein deutliches Muster, das man mit dem Nagelrücken fühlt. Es ist nicht so, dass man das später im fertigen Film garantiert sieht. Aber ein Wasserlack ist dünn, er füllt nichts, und was unter ihm liegt, bleibt unter ihm.
Was 240 dabei eigentlich macht
240er trägt kaum ab. Es kratzt die Oberfläche an, mehr nicht, die Schichtdicke bleibt praktisch, wie sie war. Genau darum geht es bei einem alten Mehrschichtaufbau: Der Film soll aufgerauht werden, nicht abgetragen. Ich arbeite deshalb zweistufig. Erst 180, aber nur so weit, bis der Glanz weg ist und die alten Kratzer verschwunden sind. Dann 240 über die ganze Fläche, mit leichtem Druck, bis ein stumpfes, samtiges Grau steht, in dem keine glänzende Stelle mehr übrig ist.
Bei einer dicken, mehrlagigen Altschicht oder wenn unter dem Decklack ein weicher Grundlack sitzt, ist genau dieser zweite Gang der heikle Teil. Da gehe ich mit dem 240er nicht flächig drüber, sondern taste mich vor, kontrolliere nach jedem Zug mit der Lampe. Ein Durchschliff auf eine Beize oder auf das Furnier lässt sich nicht reparieren. An der Kante vorne links bin ich einmal durchgekommen, weil der Film dort dünn war, und hatte danach eine helle Stelle im dunklen Ton, die auch nach drei Aufträgen hell geblieben ist.
Die Stelle, an der das Holz rausguckt
Wenn beim Mattieren rohes Holz aufblitzt, ist es nicht damit getan, dort einfach weiterzuschleifen. Wasser wirft die Fasern auf. Ich feuchte solche Stellen mit einem leicht feuchten Tuch an, warte, bis das Wasser weggezogen ist, und schleife sie mit demselben Korn noch einmal kurz nach. Ohne diesen Schritt steht das Korn nach dem ersten Auftrag als rauer Fleck in der sonst glatten Fläche, und ich schleife ihn im Zwischenschliff mühsam wieder weg, mitten in einem Film, der noch weich ist.
Der Staub muss weg, wirklich weg
Hier scheitern die meisten Versuche, die ich kenne. Ich wische zuerst trocken mit einem Baumwolllappen ab, dann gehe ich mit einem weichen Pinsel in einer Richtung über die Fläche, nicht kreuz und quer. Danach halte ich die Lampe wieder flach und schaue, ob noch etwas liegt. Der mehlige Lackstaub ist elektrisch und hängt in den Poren und in den feinen Riefen, die das 240er gerade gezogen hat; ein trockener Lappen nimmt ihn nur von den Höhen.
Was liegen bleibt, sitzt später als Stippe im Film. Man sieht es erst, wenn der Auftrag angezogen hat, und dann ist es unter der Haut und nicht mehr wegzuwischen. An den Stellen, wo Staub liegt, haftet der erste Auftrag außerdem schlechter, weil er auf Staub und nicht auf Lack liegt.
Erster Auftrag: dünn, nicht satt
Der mattierte alte Film nimmt kaum etwas auf, das ist der Unterschied zu rohem Holz. Ich trage den ersten Auftrag dünn auf und arbeite ihn gut aus, statt satt zu stehen. Ein satter erster Auftrag auf einer geschlossenen, nur aufgerauhten Fläche verläuft schlecht, weil nichts saugt, und er härtet lange nach. Er bleibt länger weich, und das rächt sich beim Zwischenschliff, weil das Papier dann schmiert statt zu schneiden.
Der Aufbau kommt aus mehreren dünnen Aufträgen, nicht aus einem dicken. Zwei- oder dreimal dünn ergibt eine Schicht, die durchhärtet. Einmal satt ergibt eine Haut, die oben zu ist und unten noch nachgibt.
Zwischenschliff: feiner und leichter als das Mattieren
Zwischen den Aufträgen schleife ich feiner als beim Anschleifen des Altlacks, 320 bis 400, von Hand, mit sehr wenig Druck. Der neue Film ist nach ein paar Stunden noch weich; mit 240 würde ich Riefen ziehen und an den Kanten durchstoßen. Es geht auch nicht darum, die Fläche zu ebenen, sondern nur darum, Staubnuppen und die aufgestellten Fasern abzunehmen. Das Papier setzt sich dabei schnell mit weißem Mehl zu, ich nehme lieber ein frisches Stück, als weiterzureiben.
Wann 240 nicht reicht
Meistens heißt nicht immer. Auf einem wirklich harten Zweikomponenten-Werkstattlack brauche ich mehr Geduld, nicht gröberes Korn: Ich schleife länger mit 240, statt mit 120 anzufangen. Auf einem alten, weichen Nitrofilm gehe ich mit 240 nur noch hauchdünn drüber, weil der Film unter Druck warm wird und schmiert. Und auf rohem Holz ist 240 der letzte Schritt vor dem ersten Auftrag, nicht der einzige; dort kommt es darauf an, vorher die richtigen Stufen zu gehen und die Fasern rechtzeitig aufzurichten.
Wenn der Film nach dem ersten Auftrag ungleichmäßig aussieht, ist das übrigens kein Grund, dicker nachzulegen. Es ist ein Grund, noch einmal hinzuschauen, wo die Matte nicht gleichmäßig war.