Überstreichen kostet mehr Arbeit als Abbeizen, sobald der alte Film sich nicht mehr selbst trägt. Kreidet er, reißt er, blättert er in Schuppen ab, oder liegen mehrere dicke Lackschichten übereinander, die sich im Ganzen vom Holz lösen, dann arbeitet jede neue Schicht auf einem Untergrund, der ohnehin aufgibt – und nimmt beim nächsten Versagen alles mit, was darauf gebaut wurde. Die Prüfung, die diese Entscheidung vorwegnimmt, dauert keine zehn Minuten: Daumennagel, ein Stück Baumwollstoff, eine flach geführte Klinge an einer Kante. Zeigt sich der Fehler oben im Film, ist Abbeizen der kürzere Weg. Zeigt er sich unten an der Grenze zum Holz, hilft Abbeizen nur mit vollständiger Nachbereitung. Bei einzelnen Schadstellen bleibt es beim Teilabtrag und einer Schleifreihe.
Der Test kommt vor dem Werkzeug
Wir legen die Tür auf zwei Böcke, und der erste Griff geht nicht zum Schleifpapier. Ich kratze mit dem Daumennagel unten an der Bandseite, wo man später nicht hinsieht. Löst sich dabei eine Scholle, die größer ist als der Nagel, hat sich die Frage nach dem Überstreichen erledigt. Der Nagel ist ein ehrlicheres Werkzeug als das Auge, weil er nicht verhandelt: Entweder die Schicht gibt nach, oder sie hält.
Dann der Lappen. Ein trockenes Stück Baumwolle, einmal fest über die Fläche und zurück. Wenn ich ihn danach gegen das Fenster halte und ein weißlicher Belag daraufsitzt, der vorher nicht da war, kreidet der Lack. Kreide heißt: Das Bindemittel ist weitgehend weg. Und ein Bindemittel, das nicht mehr da ist, kann auch nichts Neues festhalten.
Der dritte Griff ist der unbeliebteste, weil er das Material verletzt. Ein Küchenmesser mit gerader Klinge, schräg angesetzt, und ein Gitter in die Fläche geritzt, fünf Striche in die eine Richtung, fünf in die andere, etwa ein Zentimeter Abstand – die gröbere Werkstattversion des Gitterschnitts nach DIN EN ISO 2409, bei dem eine gezogene Klinge durch die Schicht bis aufs Holz geht, aber nicht ins Holz. Ein Streifen Klebeband darüber, fest andrücken, in einem Zug abziehen. Bleiben nur die Ritzen zu sehen, sitzt der Film. Hebt sich ein Quadrat, weiß ich genug.
Oben im Lack oder unten am Holz
Interessanter als die Frage, ob der Film abgeht, ist die, wo er abgeht. Ein alter Aufbau versagt an zwei Stellen. Oben, in der letzten Schicht: kreidig, rissig, in Schuppen abblätternd. Oder unten, an der Grenze zwischen Lack und Holz. Das zweite erkenne ich am Rand, an einer Schlossblende, einer abgestoßenen Ecke, an der Hirnholzkante einer Tür. Wenn ich dort die Klinge flach unterschiebe und der Film kommt in einem zusammenhängenden Stück, dann hängt er oben noch an sich selbst und unten an nichts.
Da hilft keine Vorbereitung. Ich kann mattieren, grundieren, füllern, so lange ich will – die Trennfläche bleibt, wo sie ist, und der neue Lack geht mit, wenn der alte geht. Das ist die Stelle, an der die Entscheidung fällt, und sie fällt gegen das Überstreichen.
Bei mehrfach überstrichenen Aufbauten ist das der Normalfall, nicht die Ausnahme. Jede Schicht bringt Spannung mit, und Spannung sammelt sich nicht oben, sondern dort, wo der Verbund am schwächsten ist. Deshalb sieht eine Tür, die dreimal weiß überstrichen wurde, auf der Fläche oft noch ordentlich aus und löst sich am Falz trotzdem in Platten.
Die Stunden, die beim Überstreichen niemand zählt
Überstreichen fühlt sich billiger an, weil kein Abbeizer auf dem Eimer steht und niemand die Stunden zusammenzählt. Ich zähle sie inzwischen. Eine Kassettentür, zwei Seiten, Falze, Ecken: Das ist ein halber Tag Mattieren, bevor überhaupt Grundierung draufkommt. Bei kreidender Fläche kommt vorher das Abwaschen dazu, weil die Kreide zwischen altem und neuem Film wie ein Trennmittel wirkt.
Auf einer Fläche, die groß genug ist, kippt die Rechnung. Ein abblätternder Anstrich über eine ganze Fensterfront oder eine ausgeschlagene Tischplatte: Da bin ich mit Abbeizen in zwei Gängen schneller als mit Mattieren, Waschen, Grundieren und der anschließenden Frage, ob es hält. Abbeizen ist dreckiger, riecht, und danach ist erst einmal tagelang nichts mit Weiterarbeiten. Aber es ist ein Ende mit Ansage. Die andere Route ist ein offenes Ende – und wenn sie schiefgeht, kommt der Abbeizer hinterher trotzdem, nur auf einer Fläche, auf der jetzt zusätzlich zwei Schichten liegen.
Was nach dem Abbeizen passiert
Abend, kühler werdend, die Tür liegt im Schatten. Das Mittel wird in eine Richtung gestrichen, nicht hin und her, und nicht in die Sonne, weil es sonst oben antrocknet, während es unten noch arbeitet. Nach der Einwirkzeit die breite Ziehklinge, ein Zug, dann der nächste, immer in dieselbe Richtung.
Was danach kommt, ist der Teil, an dem die meisten abbrechen: auswaschen. Warmes Wasser, harte Bürste, mehrfach, bis das Wasser klar abläuft. Bei alkalischen Abbeizern gehört ein saures Nachwaschen dazu, und ich kontrolliere das mit pH-Streifen, statt zu schätzen. Zeigt das Papier noch in den alkalischen Bereich, wasche ich weiter – nicht, weil ich es genau wissen will, sondern weil ich weiß, was sonst passiert.
Dann warten. Nicht eine Stunde. Feuchtigkeit sitzt in den obersten Millimetern, und die fühlen sich nach einem Tag trocken an, ohne es zu sein. Ich lege ein unbehandeltes Reststück vom selben Holz daneben und messe beide mit dem Feuchtemesser. Die Differenz ist das, was mir sagt, ob ich weitermachen darf. Solange sie da ist, ist das Holz roh und feucht, und roh und feucht ist kein Untergrund.
Der Grund für die Sorgfalt ist unspektakulär. Ein wasserbasierter Lack auf Resten von Abbeizer haftet schlecht, härtet schlecht durch und bleibt wochenlang weich. Man merkt es nicht am nächsten Morgen. Man merkt es, wenn man drei Wochen später mit dem Fingernagel in eine Fläche drückt, die hart sein sollte, und ein Abdruck bleibt.
Und dann fange ich wieder von vorne an. Nach dem Abbeizen ist das Holz roh, und roh heißt nicht fertig, sondern unbehandelt. Die Fasern stehen auf, weil beim Waschen Wasser eingezogen ist. Ich wische mit einem feuchten Lappen an, lasse die Fasern aufstehen, warte, schleife sie ab und wiederhole das einmal. Erst danach läuft die Reihe 120, 150, 180 – je nach Holz auch anders –, und erst danach beginnt der Aufbau. Wer diesen Schritt überspringt, hat zwei Tage abgebeizt und eine Stunde beim Schleifen gespart und sieht das Ergebnis in einem Jahr als raue Stelle unter dem Lack.
Wenn nur eine Ecke hin ist
Der andere Fall ist häufiger als das große Abbeizen: eine Fläche, auf der der Film zu achtzig Prozent sitzt wie Beton, und eine Ecke hat aufgegeben. Meist ist es die Stelle, an der Wasser stand – eine Fensterbank, der Rand neben der Spüle, eine Ecke, an der ein nasser Topf abgestellt wurde. Dort trage ich mechanisch ab, so weit es geht, mit Heißluft und Ziehklinge bei dicken Schichten, sonst mit der Klinge und der Schleifmaschine.
Die kritische Zone ist nicht die Schadstelle, sondern ihr Rand. Der Übergang muss so dünn auslaufen, dass ich ihn mit dem Handrücken nicht mehr fühle. Bleibt eine Stufe stehen, sehe ich sie später im Streiflicht als Schattenlinie, und der neue Lack bricht genau dort zuerst. Deshalb schleife ich nicht nur die freigelegte Fläche, sondern ziehe die Kante über eine Handbreit in den gesunden Film hinein.
Der gesunde Rest wird dabei nur mattiert, nicht abgetragen. Und ich hüte mich davor, in die Fläche zu schleifen: Eine Vertiefung, die ich beim Mattieren anlege, sehe ich nach dem Lackieren als Delle, und dann schleife ich am Ende doch die ganze Fläche – was der Moment ist, in dem die Rechnung endgültig kippt.
Bei Furnier dreht sich die Entscheidung noch einmal. Abbeizer greift die Leimfuge an, und eine dünne Furnierschicht verzeiht kein Nachschleifen. Dort bleibt es beim mechanischen Weg, auch wenn er länger dauert.
Wo Überstreichen wirklich die richtige Wahl ist
Es wäre unehrlich, das Gegenteil zu behaupten. Überstreichen ist oft richtig. Ein dünner, fester Film auf einem Stück, das nur eine andere Farbe bekommen soll, ist an einem Nachmittag erledigt und hält. Die Bedingung ist, dass der Film die Prüfung von oben besteht und dass ich die Zahl der Schichten im Auge behalte. Zwei Schichten plus eine dritte sind kein Problem. Bei der fünften würde ich anfangen, anders zu rechnen – nicht, weil fünf eine magische Zahl wäre, sondern weil jede Schicht Spannung mitbringt und die Stelle, an der es irgendwann nachgibt, mit jeder Schicht schwerer vorherzusagen ist.
Am Ende bleibt es bei der Reihenfolge, mit der ich anfange: erst der Nagel, dann der Lappen, dann das Messer. Die Entscheidung fällt, bevor die erste Dose aufgeschraubt wird. Welches Mittel, welche Körnung, wie viele Tage Trocknung – das folgt alles aus dem Zustand, den man in diesen zehn Minuten gefunden hat, und zwar ziemlich zwangsläufig.