Krater im ersten Anstrich eines Wasserlacks kommen fast nie aus dem Eimer. Sie kommen von dem, was vorher auf der Fläche lag: Silikon aus der Möbelpolitur, Paraffin aus der Bohnerwachspolitur, Fett aus Fingerspitzen. Ein Lösemittellack hat solche Filme jahrzehntelang verziehen. Ein Wasserlack kann das nicht, weil seine Oberflächenspannung von sich aus niedrig liegt und jede fettige Stelle sie weiter herunterzieht; der Film reißt dort auf und zieht sich zum Rand zurück. Der Weg heraus führt über Abtragen statt Verteilen: ein alkalischer oder spiritusbasierter Wischgang mit frischen Tüchern, vollständiges Ablüften, erst dann die erste Schicht. Und danach keine bloßen Hände mehr auf das Holz.
Der Abend, an dem die Näpfchen aufgingen
Ich hatte die Kommode drei Abende lang in der Hand. Nussbaum, Deckel furniert, Baujahr irgendwann in den Sechzigern, und darüber eine Politur, die seit dreißig Jahren jeden Samstag eine neue Schicht bekommen hatte. Der Geruch beim Aufschleifen war süßlich, ein bisschen nach Bohnerwachs. Mein Plan war der übliche: 240er mit dem Exzenter, einmal mit Spiritus abziehen, ein Anstrich matter Wasserlack.
Die erste Schicht habe ich im Gegenlicht kontrolliert, mit der Werkstattleuchte tief über der Fläche, fast streifend. Zuerst sieht alles richtig aus, gleichmäßig nass, der Glanz zieht sich glatt. Dann, während das Wasser verdunstet, fängt die Fläche an, sich zu öffnen. Kleine flache Näpfchen, die Ränder leicht aufgeworfen, manche mit einem winzigen Punkt in der Mitte. Ich habe bei fünfzig aufgehört zu zählen.
Wer das zum ersten Mal sieht, greift nach dem Lack und sucht den Fehler im Eimer. Ich habe das auch gemacht, früher. Inzwischen schaue ich auf das Muster. Die Krater sitzen nicht gleichmäßig. Sie drängen sich auf dem Deckel vorn an der Kante, dort, wo die Hand beim Öffnen liegt, und auf der linken Hälfte, wo offenbar jahrzehntelang besonders gründlich poliert wurde. Der Lack erzählt mir, wo ich nicht sauber war. Er ist ein Indikator, kein Täter.
Krater in der ersten Schicht sind eine Karte der Fläche
Das ist der eine Diagnosegriff, der fast immer stimmt: Wenn die Krater schon in der ersten Schicht stehen, sitzt die Ursache auf dem Untergrund, nicht im Material. Ein Lackfehler würde sich anders zeigen, später, oder gleichmäßig über das ganze Teil. Ein Muster, das der Fläche folgt, folgt der Fläche.
Warum der alte Lack es verzieh und der neue nicht
Mich interessiert bei dieser Frage nicht, was unter der Oberfläche liegt. Feuchte im Holz, Harzgallen, Gerbsäureflecken, das sind eigene Kapitel. Hier geht es um den Film, der auf ihr liegt, oft nur ein paar Moleküllagen dick, und der unsichtbar ist, sobald das Licht nicht mehr streift.
Ein Lösemittellack bringt seine eigenen Lösemittel mit. Er kriecht über solche Stellen hinweg, weil er genug Kraft hat, sich zu verteilen, und weil er lange genug flüssig bleibt, um wieder zu verlaufen. Der Wasserlack ist auf Hilfsstoffe angewiesen, die seine Oberflächenspannung herunterholen, damit er überhaupt verläuft und sich nicht zusammenzieht. Genau das macht ihn empfindlich. Wo die Fläche noch niedriger liegt als er selbst, hat er nichts entgegenzusetzen. Silikon ist so ein Fall, Paraffin auch, und beide sitzen zäher auf dem Holz als jede andere Verunreinigung, weil sie wasserabweisend sind. Ein Wasserlack hat da keine Chance, ein Lösemittellack schon.
Man kann das nicht wegargumentieren, indem man den Wasserlack schlechtredet. Er ist nicht empfindlicher, er hat nur weniger Spielraum. Wer das weiß, plant den Reinigungsschritt anders ein, und zwar großzügiger.
Der feuchte Lappen, den ich jahrelang benutzt habe
Ich habe es selbst getan. Feuchter Lappen, einmal großzügig über die Fläche, das Tuch kommt graubraun zurück, die Fläche sieht danach gleichmäßig matt aus. Man fühlt sich fertig.
Was der Lappen wirklich tut: Er nimmt das Wachs, also den Teil, der sich in Wasser ein bisschen löst, und verteilt den Rest in einer hauchdünnen Schicht über die ganze Fläche. Aus einem Fleck wird eine Fläche. Das ist der eigentliche Schaden, denn der Fleck hätte sich lokalisieren lassen, die Fläche nicht mehr. Und weil die Schicht so dünn ist, sieht man sie nicht. Erst der Wasserlack macht sie sichtbar, dann aber überall.
Schleifen ohne Abtragen macht es schlimmer
Der zweite Fehler sitzt direkt daneben. 240er über eine verunreinigte Fläche: Das Papier setzt sich zu, der Schleifstaub vermischt sich mit Wachs und Politur zu einer grauen Paste, und die wird vom Druck in die Poren geschoben. Bei Nussbaum sieht man das sogar, kleine graue Streifen in den offenen Poren. Ich habe danach einmal mit Pressluft ausgeblasen und mich für gründlich gehalten. Der Lack hat mir gezeigt, dass ich es nicht war.
Wichtig ist die Reihenfolge. Erst abtragen, dann schleifen, nicht umgekehrt. Sonst schleife ich die Verunreinigung in die Fläche hinein und brauche danach ein Vielfaches an Arbeit, um sie wieder herauszuholen.
Der Wischgang, den ich heute mache
Ich nehme ein Stück alten Baumwollstoff, weiß, weil ich darauf sehen will, was herunterkommt. Der Stoff wird gefaltet, so dass ich ihn viermal wenden kann, und ich arbeite in kleinen Feldern von etwa einem halben Quadratmeter, nicht über die ganze Platte auf einmal.
Als Flüssigkeit nehme ich Spiritus oder Isopropanol, bei stark wachshaltigen Flächen auch einen alkalischen Reiniger. Spiritus löst Silikon und Paraffin zuverlässig an; Alkali geht besser an Wachs, hat aber auf gerbstoffreichem Holz wie Eiche oder Esche den Nebeneffekt, dass es Flecken zieht. Auf geseiften oder dünn lackierten Flächen bleibt Spiritus ohnehin der sichere Weg.
Ein Nebeneffekt, den ich am Anfang unterschätzt habe: Spiritus greift alten Nitrolack an – deshalb teste ich vorher an einer verdeckten Stelle mit Nitroverdünnung im Lappen, ob die Schicht überhaupt thermoplastisch ist. Nicht sofort, aber wenn man ihn fluten lässt, wird die Fläche stumpf und manchmal milchig, und dann habe ich mir ein neues Problem gebaut. Deshalb arbeite ich klein, schnell, mit wenig Flüssigkeit, und wische sofort mit einem zweiten, trockenen Tuch nach. An sichtbaren Stellen mache ich immer erst ein Probefeld, meistens an der Unterseite des Deckels.
Drei Durchgänge, jedes Mal mit einer frischen Seite des Tuchs, jedes Mal auf einer Stelle, die vorher noch nicht in Berührung war. Ein Tuch, das schon einmal über die Fläche ging, ist ab dem zweiten Mal eine Verschleppungsmaschine.
Ablüften ist kein Warten, sondern ein Zustand
Zwischen dem letzten Wisch und dem ersten Anstrich liegt der Punkt, an dem die meisten zu früh anfangen. Spiritus muss vollständig abgelüftet sein. Ich rieche daran, mit der Nase nah an der Fläche, und ich lege den Handrücken auf. Wenn es kühl ist oder noch nach Alkohol riecht, ist es nicht so weit.
Im Oktober in einer unbeheizten Werkstatt heißt das: nicht zwanzig Minuten, sondern eher eine Stunde, bei einer Fläche, die viel Flüssigkeit gesehen hat, auch über Nacht. Was eingeschlossen unter der ersten Schicht bleibt, verursacht genau die zwei Dinge, die man später nicht mehr auseinanderhalten kann: schlechte Haftung und milchige Trübung.
Und nicht mit Pressluft nachhelfen. Die Leitung gibt Öl mit, fein verteilt, und das ist derselbe Kratergrund in einer anderen Verkleidung. Wenn es schneller gehen soll, dann mit Luft aus dem offenen Fenster, nicht aus dem Kompressor.
Hände sind die letzte Kontamination
Ich habe zweimal erlebt, wie eine Stunde Arbeit in einem Griff endete. Man legt die Hand auf die frisch gewischte Fläche, um sie zu drehen, weil das schneller geht als umfassen. Die Hand ist sauber, sagt man sich. Sie ist es nicht. Selbst ohne Handcreme sitzt auf der Haut Fett, und Handcreme ist ohnehin eine Emulsion aus genau dem Zeug, das man gerade mühsam heruntergeholt hat.
Seitdem liegen Nitrilhandschuhe an der Werkbank, und wenn ich keine anhabe, fasse ich das Werkstück an der Kante an oder lege ein frisches Tuch darunter. Für die letzte Kontrolle vor dem Anstrich nehme ich die Leuchte flach in die Hand und schaue im Streiflicht über die Fläche. Der Winkel verrät mehr als jedes Abwischen.
Wenn die Krater schon drin sind
Ist die erste Schicht erst einmal aufgerissen, hilft kein zweiter Anstrich. Der deckt nichts ab, er wiederholt das Muster, oft schlimmer, weil die neuen Krater sich in den alten sammeln. Die Schicht muss durchhärten, dann schleife ich sie zurück. Aber damit habe ich nur die Symptome weggenommen. Steckt die Verunreinigung noch im Untergrund, kommen die Krater beim nächsten Versuch wieder.
Die ehrliche Reihenfolge ist deshalb: zurück bis auf die blanke oder durchgeschliffene Fläche, dann der volle Wischgang, dann abläften, dann neu. Bei einer Fläche, die ich nicht bis aufs Holz zurücknehmen kann oder will, bleibt als Ausweg eine Sperrschicht, etwa Schellack, der die Verunreinigung einschließt. Das funktioniert, ist aber ein Eingeständnis: Dann ist der Wasserlack nicht mehr der erste Film auf der Fläche, und ich habe mir eine zusätzliche Schicht mit eigener Topfzeit ins Projekt geholt. Manchmal ist die vernünftigste Antwort, dass diese eine Fläche keinen Wasserlack bekommt.
Wo ich aufgehört habe, dem Lack die Schuld zu geben
Es gibt andere Kraterursachen, und ich will sie nicht kleinreden: Öl aus der Kompressorleitung, ein neuer Schaumstoffroller, der noch Trennmittel abgibt, Zugluft, eine zu dicke Schicht, ein Pinsel, der vorher woanders drin war. Alle haben eines gemeinsam: Sie zeigen sich nicht als Muster, das der polierten Fläche folgt. Wer in der ersten Schicht Krater hat und dazu noch eine Politurgeschichte im Haus, braucht nicht lange zu suchen.
Was mir geblieben ist, ist ein Handgriff. Ich halte die Leuchte inzwischen vor dem ersten Anstrich flach über die Fläche, nicht erst danach. Und ich habe einen zweiten Satz Tücher angeschafft, der nie in die Nähe der Möbelpolitur kommt. Silikon ist ein Gast, der nicht wieder geht; es sitzt im Putzlappen, in der Bürste, in der Luft, die sich auf der Werkbank absetzt. Wer das einmal gesehen hat, wie sich eine Fläche im Streiflicht öffnet, behandelt den Reinigungsschritt nicht mehr als Pflichtübung vor dem eigentlichen Lackieren. Er ist der Lackierschritt.