Alte Möbel werden vor dem Schleifen und vor jedem neuen Anstrich entfettet, nicht nur abgewischt. Was nach dem Trocknen unsichtbar auf dem Holz bleibt — Nikotin, Küchenfett, Wachs aus der Möbelpolitur, Silikon aus Pflegemitteln — sitzt zwischen alter Oberfläche und neuer Schicht, und der neue Lack oder das neue Öl haftet dort nicht: Es zieht in Krater, bleibt fleckig oder löst sich nach ein paar Monaten wieder ab.
Der Lappen war weiß, als ich anfing. Ein Sideboard aus den Sechzigern, Eiche furniert, aus einem Raucherhaushalt, und ich wischte erst einmal feucht darüber, weil ich es schnell hinter mich bringen wollte. Nach dem dritten Zug in Richtung der Maserung war die Stelle unter meiner Hand nicht mehr weiß, sondern hellbraun, dann gelb. Kein Schmutz, keine Krümel. Ein Film, der sich löst, und den man vorher nicht gesehen hat, weil er die Farbe des Holzes angenommen hatte.
Ich habe den Lappen gefaltet statt geknüllt und die Seite gewechselt, sobald sie dunkel war. Das ist keine Pedanterie. Ein vollgesogener Lappen trägt den gelösten Dreck zurück ins Holz, und man arbeitet dann eine halbe Stunde im Kreis und nennt es gründlich. Wenn ich mit der flachen Hand über die feuchte Fläche fahre, fühlt sie sich kühl an und ein wenig seifig, nicht rau. Rau wird sie erst beim Trocknen, wenn sich die Faser aufstellt. Das ist Holz, nicht Dreck — und ein guter Moment, noch einmal anzufangen, statt weiterzuscheuern.
Was nach dem Trocknen übrig bleibt
Es sind fast immer vier Sachen, und alle vier verschwinden optisch, sobald sie trocken sind. Nikotin aus jahrelangem Rauch, der sich als gelbbrauner Belag auf alles legt, was offen im Raum stand. Küchenfett, das nicht nur auf der Dunstabzugshaube sitzt, sondern als hauchdünne Schicht auf Küchentischen, Oberschränken, auf allem in Reichweite einer Pfanne. Wachs aus der Möbelpolitur, das in die offenen Poren gezogen ist. Und Silikon aus Pflege- und Schmiermitteln, aus Sprühdosen, aus Tüchern, die schon woanders waren.
Ich halte die Fläche schräg gegen das Fenster, bevor ich irgendetwas anfange. Im Streiflicht sieht man den Unterschied zwischen sauber und „sauber genug“ sofort: saubere Stellen sind matt und gleichmäßig, verschmutzte Stellen glänzen in einem ganz flachen, speckigen Glanz, und um Griffe herum ist das Holz oft ein klein wenig dunkler als zwanzig Zentimeter daneben.
Silikon ist kein Fleck, sondern eine Spur
Silikon verhält sich anders als die anderen drei. Es sitzt nicht als Schicht auf dem Holz, es verteilt sich. Ein Lappen, der einmal über eine silikonhaltige Fläche gegangen ist, trägt es weiter — auf die nächste Stelle, auf die Kante, auf die Werkbank, auf die Handschuhe, irgendwann auf die Fläche, die man gerade fertig machen wollte.
Sichtbar wird das erst nach dem Auftragen. Man streicht den Lack aus, die Fläche sieht gut aus, und am nächsten Morgen sind kleine Krater drin, wie mit einer Nadel gestochen, oft nur bei schrägem Licht zu erkennen. Der Fachausdruck dafür ist Fischaugen. Sie treten bei wasserbasierten Lacken genauso auf wie bei lösemittelbasierten, und sie sind kein optisches Problem, sondern eine Stelle, an der die Schicht dünner ist als geplant. Neu lackieren über demselben Untergrund bringt meistens dieselben Krater wieder, weil die Ursache noch da ist.
Deshalb gilt bei mir: Ein Lappen, der einmal auf einer unbehandelten Altfläche war, kommt nicht an eine geschliffene Fläche. Nicht aus Angst, sondern weil ich keine Lust habe, die letzte Schicht zweimal zu machen.
Wasser löst kein Fett
Der häufigste Fehler, den ich sehe, ist der feuchte Lappen am Anfang und dann direkt das Schleifpapier. Wasser ist kein Entfetter. Es verteilt Fett auf der Fläche und zieht es ein Stück weit ins Holz, und wasserlösliche Verschmutzungen wie Nikotinrückstände gehen damit zwar an, aber nicht restlos weg.
Für Fett und Nikotin komme ich mit einer alkalischen Lösung weiter, für Wachs und Silikon brauche ich ein Lösemittel. Beides hat seine Eigenheiten. Alkali kann bei gerbstoffreichen Hölzern wie Eiche die Fläche dunkler machen und die Faser aufstellen; das sieht man erst, wenn es trocken ist, und dann ist es zu spät. Lösemittel verdunstet schnell und hat den Vorteil, dass es die Faser nicht aufrichtet — dafür löst es Nikotin schlechter und greift alte Lackreste an, was auf einer Fläche mit noch teilweise intaktem Klarlack unschön werden kann.
In der Praxis heißt das: erst alkalisch gegen Fett und Nikotin, trocknen lassen, dann mit Lösemittel gegen Wachs und Silikon. Nicht gleichzeitig, nicht in einem Arbeitsgang, und dazwischen immer ein frischer Lappen.
Wie ich vor der ersten Schicht vorgehe
Erst absaugen, nicht pusten. Staub und lose Partikel, die beim Wischen mitgezogen werden, wirken wie Schleifmittel auf einer Fläche, die man noch gar nicht schleifen wollte.
Dann entfetten, in Richtung der Maserung, mit Lappen, die ich häufig wechsle. Ich arbeite in kleinen Feldern, vielleicht dreißig auf vierzig Zentimeter, und gehe lieber zweimal über dasselbe Feld als einmal über das ganze Möbelstück. Der Lappen bleibt so länger sauber, und ich sehe, wo noch etwas kommt.
Und ich wiederhole, bis der Lappen sauber bleibt. Bei Nikotin heißt das manchmal drei oder vier Durchgänge über dieselbe Stelle, mit Pausen dazwischen. Nach dem ersten Durchgang sieht die Fläche schon viel besser aus — das ist der Moment, in dem die meisten aufhören, und es ist der falsche.
Trocknen lassen, und zwar richtig. Lösemittel braucht Zeit zum Ausdünsten, Wasser braucht länger, als man denkt, gerade an furnierten Flächen und an Kanten, wo es unter den Furnierrand kriecht. Kommt Feuchtigkeit unter die erste Schicht, haftet sie nicht, und bei Klarlack kann sie milchig aufstehen. Ich rechne mit einer Nacht, an kühlen Tagen mit mehr.
Dann schleifen. Und danach noch einmal entstauben und entfetten, weil Schleifstaub und Handschweiß auf der Fläche liegen. Wer nach dem Schleifen nur ausklopft und direkt streicht, arbeitet gegen sich selbst.
Beim Schleifen passiert der zweite Fehler: zu früh, zu warm, zu viel Druck. Wachs wird unter dem Schleifpapier weich, das Papier setzt sich zu, und der Schleifstaub mit dem Wachs darin wird in die Poren gedrückt statt herausgeholt. Man sieht Fortschritt, aber man schiebt den Dreck nur tiefer. Wenn das Papier glasig glänzt und nichts mehr abträgt, ist das selten ein stumpfes Blatt — meistens ist es Wachs.
Die Stellen, an denen ich immer nacharbeite
Griffe, Kanten und Schubladenfronten. Dort liegt der meiste Handschweiß, dort ist die Oberfläche oft schon vor Jahrzehnten stumpf geworden, und dort kommt beim Reinigen am wenigsten hin, weil man mit dem Lappen an der Kante hängen bleibt. Ich gehe diese Stellen separat durch, nach dem ersten Durchgang über die große Fläche.
Dasselbe gilt für die Innenseiten von Schubladen und für alles, was in der Küche offen stand. Da reicht kein Wischen von außen, weil der Geruch im Holz sitzt, nicht auf dem Holz. Bei rauchgeschädigten Möbeln rieche ich nach dem Trocknen noch einmal kontrolliert an einer Schublade. Wenn es nach kaltem Rauch riecht, kommt eine Runde mehr — nicht eine Schicht mehr Lack.
Wenn Wischen nicht mehr reicht
Es gibt einen Punkt, an dem kein Lappen mehr weiterhilft. Durchgeölte und über Jahre gewachste Möbel haben ihre Pflegemittel in den Poren sitzen, teilweise tief in der Maserung. Von außen kommt man da nicht ran, egal wie oft man entfettet. Dann muss die alte Oberfläche mechanisch runter, abgebeizt oder bis aufs Holz geschliffen — und selbst danach bleibt in den Poren etwas übrig.
Für diese Fälle gibt es einen Zwischenschritt, den ich inzwischen öfter nutze als früher: ein dünner Sperrgrund aus Schellack, bevor die eigentliche Beschichtung kommt. Er liegt wie eine Trennschicht zwischen Restverschmutzung und neuem Aufbau. Wichtig ist die Reihenfolge: Der Schellack haftet nur auf einer Fläche, die vorher entfettet wurde. Er ersetzt die Reinigung nicht, er fängt nur den Rest ab, den man nicht mehr herausbekommt. Und bei Silikon ist er kein Freibrief — die Fischaugen können trotzdem kommen, nur seltener.
Wenn ich unsicher bin, mache ich eine Testfläche. Unterseite, Rückseite, eine Stelle, die man später nicht sieht: entfetten, trocknen, eine dünne Schicht des geplanten Mittels auftragen, über Nacht stehen lassen, am nächsten Morgen schräg gegen das Licht halten. Das kostet einen Abend und spart eine komplette Oberfläche.
Der Film auf dem Holz ist dünn. Er entscheidet aber, ob der Aufbau darüber hält oder nicht, und man sieht ihn erst, wenn es zu spät ist. Deshalb wird entfettet, bevor geschliffen wird — nicht danach.