Eine Schellack-Oberfläche wird aufgefrischt, indem der vorhandene Film mit Alkohol wieder angelöst und neu verfilmt wird, nicht indem man ihn abbeizt und neu aufbaut. Der ganze Unterschied liegt in der Dosierung: so wenig Lösungsmittel wie möglich, in dünnen Durchgängen, mit Verdunstungspausen dazwischen, und ein Test an einer verdeckten Stelle, bevor irgendetwas an die sichtbare Fläche kommt. Wer diese Reihenfolge einhält, kann Krakelee schließen, ohne Patina, Farbtiefe und originale Schichtdicke zu verlieren.
Zuerst der Tropfen, und zwar unten
Ich fange nie an der Platte an. Das Stück kommt auf die Werkbank, ich drehe es um und suche mir eine Stelle, an der ein Versuch nichts kostet: die Unterseite eines Schubkastenbodens, die Innenseite einer Zarge, ein Stück Blindholz an der Rückwand. Dort setze ich einen Tropfen Alkohol auf und warte zwanzig, dreißig Sekunden.
Dann geht die Fingerkuppe darüber. Bleibt sie hängen, wird die Stelle stumpf, fühlt sich der Film weich und ein wenig seifig an, ist es Schellack. Er bleibt nach Jahrzehnten löslich, das ist seine Eigenschaft und sein Problem. Wichtig ist, welcher Alkohol: Brennspiritus oder Ethanol löst ihn gut, Isopropanol deutlich schlechter, und mit Isopropanol hält man einen Schellackfilm schon mal für einen modernen Lack. Ein Zweikomponentenlack, ein säurehärtender Lack, ein Hartwachsöl bleiben unter dem Tropfen hart und glasig. Ein Sonderfall sind Stücke, die in den fünfziger oder sechziger Jahren eine Nitroschicht bekommen haben: Da reagiert der Schellack darunter erst, wenn man die Deckschicht an einer unauffälligen Stelle durchstößt.
Dieselbe Stelle nehme ich später als Maßstab, bevor es an die Sichtfläche geht. Nicht die Platte zeigt mir, ob die Mischung stimmt, sondern der Fleck, den keiner sieht.
Krakelee ist ein Riss im Film, kein abblätternder Film
Von oben siehst du davon nichts. Du musst dich mit dem Auge auf Höhe der Fläche begeben und das Licht flach streifen lassen, dann liegt das Netz plötzlich da: feine, matte Linien, meist längs und quer zur Faser, manchmal wie ein Felderraster, manchmal nur ein Hauch. Das ist Krakelee, auch Reißnetz genannt. Der Schellack ist über die Jahrzehnte spröde geworden, das Holz darunter hat gearbeitet, und der Film hat die Spannung nicht mehr mitgemacht.
Ein Fingernagel, ganz leicht über eine Kante geführt, sagt dir, ob der Film noch sitzt. Krakelee ist geschlossen. Der Film hängt am Holz, er ist nur in sich gerissen. Wenn sich an einer Kante eine Scholle anhebt, wenn der Nagel einhakt und ein Plättchen weggeht, ist das kein Krakelee mehr, sondern ein Haftungsverlust. Da hilft kein Anlösen. Alkohol macht den Film weich, aber er klebt ihn nicht wieder aufs Holz. Man kann so eine Stelle mit stark verdünntem Schellack unterlaufen und andrücken, aber wenn es flächig absteht, ist Auffrischen das falsche Wort, dann wird der Film neu aufgebaut.
Die Unterscheidung ist keine Haarspalterei. Sie entscheidet, ob du an einem Nachmittag fertig bist oder ob du anfängst, eine Oberfläche zu ersetzen.
Anlösen heißt verteilen, nicht auftragen
Wenn ich einen Ballen mit Alkohol über eine krakeelierte Fläche führe, trage ich nichts auf. Ich löse an, und in dem Moment, in dem der Film weich wird, läuft er in die Risse. Die schließen sich, weil Material aus der Umgebung hineinwandert, nicht weil neues dazukommt. Das heißt: Jeder Durchgang nimmt dort weg, wo der Film noch dick war, und legt es in die Risse. Nach drei, vier Durchgängen ist die Fläche gleichmäßig, und sie ist deutlich dünner als vorher.
Genau an dieser Stelle geht es schief. Zu viel Alkohol, zu viel Druck, zu langsames Führen, und der Ballen schiebt den Film vor sich her. An der Kante bleibt eine Wulst, in der Mitte eine blanke Stelle, und durch die Risse siehst du plötzlich das Holz oder die Beize. Was danach kommt, ist kein Auffrischen mehr, sondern Nacharbeiten.
Die Regeln, die ich mir dafür gesetzt habe, sind unspektakulär. Der Ballen darf sich kühl anfühlen, aber nicht tropfen. Kurze Wege, kleine Kreise, dann einmal geradeaus in Faserrichtung. Nach jedem Durchgang die Hand weg, den Alkohol verdunsten lassen; der Film braucht ein paar Minuten, bis er entschieden hat, wie er erstarrt. Wer in dieser Zeit weiterreibt, arbeitet gegen sich selbst.
Und die Platte liegt flach. Ein Stück, das aufrecht steht, lässt den Alkohol an der Kante herunterlaufen und zieht eine Spur, die man nur durch noch mehr Anlösen wieder wegbekommt.
Der Ballen, das Öl und der Rest, der bleibt
Der Ballen ist ein Kern aus Wolle oder Watte, eingeschlagen in Leinen. Er ist das Werkzeug der Wahl, weil er Alkohol nur so weit abgibt, wie der Druck ihn herauspresst. Ein Lappen tut das nicht. Ein Lappen gibt beim ersten Kontakt zu viel ab, und auf einer alten Schellackfläche ist zu viel der einzige Fehler, den man nicht zurücknehmen kann.
Ein Tropfen Öl auf dem Ballen, Paraffin oder ein dünnes Mineralöl, verhindert, dass der Ballen klebt und der Film unter ihm aufreißt. Aber das Öl bleibt erstmal liegen. Wenn ich am Ende nicht abspirite, also mit einem fast trockenen Ballen die letzten Durchgänge fahre und das Öl wieder aufnehme, habe ich eine stumpfe Schliere, die Staub zieht. Und jede spätere Reparatur an der Stelle hat mit einem Ölrest zu kämpfen, der die neue Schicht nicht annehmen will.
Ich arbeite deshalb in zwei Stufen. Erst Alkohol allein, sehr sparsam, um den Film überhaupt in Bewegung zu bringen. Dann ein schwach angesetzter Schellack, etwa ein Teil Flocken auf fünf bis sechs Teile Alkohol, um die Risse zu füllen, ohne Material aufzutragen, das dort nicht hingehört. Der Unterschied zwischen diesen beiden Stufen ist der Unterschied zwischen Auffrischen und Überarbeiten.
Und die Werkstatt muss dabei warm und trocken sein und gelüftet werden. Alkohol in einem kalten, feuchten Raum kühlt die Fläche beim Verdunsten ab und zieht Feuchtigkeit in den Film, der dann milchig aufsteht. Das ist kein Fehler, den man wegpoliert. Der kommt wieder.
Was unter dem Schellack liegt
Ich beize nicht ab, und der Grund ist nicht Sentimentalität. Es ist die Schicht darunter.
Viele Möbel wurden vor dem Schellack gebeizt, und ein guter Teil davon mit Spiritusbeize, die in Alkohol gelöst ist. Ein nasser Ballen greift die an. Dann hast du an einer Stelle eine helle Wolke, an der nächsten einen dunklen Rand, und die Fläche ist fleckig, obwohl der Schellack oben noch heil war. Dazu kommt, dass ein Furnier dünn ist. Wer bis aufs Holz durcharbeitet, ist schneller am Furnier als am Schellack.
Und die Patina sitzt im Film. Der dunkle Rand in den Ecken, die stumpfen Stellen an den Griffen, die feinen Schlieren von hundert Jahren Wischen: Das ist entweder nach der Auffrischung noch da oder für immer weg. Es gibt keinen Zwischenweg, bei dem man nur die Risse schließt und den Rest unangetastet lässt. Man kann ihn aber klein halten, indem man an einer Stelle anfängt, die man sich anschauen kann, und nach jedem Durchgang zwei Schritte zurücktritt.
Wo das Auffrischen aufhört
Ein aufgefrischter Schellack ist kein strapazierfähiger Schellack. Er bleibt wasserempfindlich, hitzeempfindlich und alkoholempfindlich. Auf einem Tisch, auf dem jeden Tag heiße Tassen stehen, gibt es irgendwann weiße Ringe. Den leichten Ring bekommt man mit einem angehauchten Ballen oft wieder heraus, weil man den Film anlöst und die eingeschlossene Feuchtigkeit entweicht. Aber jede dieser Rettungen kostet Schichtdicke, und nach der dritten ist die Stelle dünner als der Rest der Platte.
Deshalb ist die Entscheidung, ob das Stück Schellack behalten soll, eine, die man vorher trifft und nicht nach dem ersten Ring. Ein Überzug mit einem härteren Lack schützt, nimmt aber die Reversibilität: Was einmal drüber ist, geht nicht mehr mit Alkohol ab, und der nächste, der daran arbeitet, hat es schwerer. Bei einem Möbel, das wirklich täglich benutzt wird, lässt man den Schellack besser Schellack sein und lebt mit Untersetzern, statt ihn in etwas zu verwandeln, das nur noch von oben wie Schellack aussieht.
Und es gibt Flächen, die ich in Ruhe lasse. Feines Krakelee, das man nur im Streiflicht sieht, ist kein Schaden, sondern Alter. Eine geschlossene, leicht matte Originaloberfläche wird durch eine Auffrischung nicht besser, nur anders.
Der Tropfen an der Unterseite ist am Ende das ganze Verfahren im Kleinen: erst prüfen, was da ist, dann so wenig wie möglich davon verändern, und nach jedem Schritt innehalten, bevor der nächste kommt. Wer das an einem Schubkasten zwei-, dreimal gemacht hat, spürt am Widerstand des Ballens, wann Schluss ist.