Eine ausgebrochene Kante fällt später nur dann nicht auf, wenn der Füllstoff zuerst in Härte und Schleifverhalten zum umgebenden Holz passt und erst danach in der Farbe. Ein zu harter Kitt schleift sich anders ab als die Faser daneben und bleibt als feine Erhebung stehen; ein zu weicher Kitt wandert schneller unter den Schleifklotz als das Holz und hinterlässt eine Mulde. Beides zeichnet sich unter Öl oder seidenglattem Lack als Kante ab, die man aus mehreren Metern sieht. Wer nur den Farbton trifft, hat die Reparatur auf dem Foto gewonnen und im Streiflicht verloren.
Ich lege das Brett so auf die Werkbank, dass das Fensterlicht flach über die Kante streicht. Von oben sehe ich nichts. Schräg sehe ich alles: den Ausbruch, der aussieht wie ein Stück herausgebrochener Würfelzucker, die hochstehenden Fasern daneben, den Ring abgeplatzten Lacks, der die Rundung der Kante mitgenommen hat. Bevor ich irgendetwas anrühre, fahre ich mit dem Daumennagel über die Stelle. Nicht um den Schaden zu prüfen — um zu fühlen, wie das Holz nachgibt. Weiches Frühholz, harte Jahrringe, dazwischen millimeterweise Unterschiede. Der Kitt wird sich an einer dieser Stellen orientieren müssen, und ich sollte vorher wissen, an welcher.
Härte vor Farbe
Ein Füllstoff, der härter trocknet als das Holz daneben, ist beim Schleifen ein Fremdkörper. Ich lege das Papier um einen harten Klotz, arbeite mit 180er über die Stelle, und was passiert, ist vorhersehbar: Der Kitt hält, das Holz gibt nach, und nach ein paar Zügen liegt rund um den Füllstoff eine flache Mulde. Auf rohem Holz kann ich das noch ausgleichen, indem ich weiter schleife und die Fläche insgesamt eine Spur tiefer lege. Auf einer bereits geölten Fläche ist es zu spät. Da bleibt die Mulde, und unter jedem Glanzgrad wirft sie einen Schatten, der größer wirkt als das Loch, das ich eigentlich reparieren wollte.
Weicher Kitt hat das umgekehrte Problem. Er schleift sich schneller weg als das Holz, ich schleife also einen Krater, und der Kitt sitzt am Ende tiefer als die Umgebung. Bei einem matten geölten Möbelstück fällt das kaum auf. Bei einer Tischplatte mit Seidenglanz ist es genau die Stelle, die der Blick findet, wenn er über die Fläche wandert.
Die Regel, an die ich mich halte, klingt harmlos und ist es nicht: Der Kitt soll sich beim Schleifen ungefähr so verhalten wie das Holz direkt daneben. Nicht wie Holz im Allgemeinen, sondern wie diese eine Stelle. Auf einem dichten Jahrring einer Eichenbohle brauche ich etwas anderes als zwei Zentimeter weiter auf dem weichen Frühholz. Deshalb trage ich Kitt auch nicht in einem Zug über den ganzen Ausbruch, sondern arbeite mich in kleinen Portionen vor und prüfe nach dem Trocknen mit dem Nagel, ob der Übergang noch spürbar ist.
Die Farbe stimmt erst unter dem Finish
Der Fehler, den ich immer noch am häufigsten sehe — und selbst gemacht habe —, ist die Farbwahl am trockenen Holz. Trockenes Eichenholz ist gräulich braun. Geöltes Eichenholz ist bernsteinfarben. Der Kitt dazwischen feuert aber nicht im gleichen Maß an wie das Holz; er bleibt meist heller, manchmal auch deutlich flacher im Ton. Ein Füllstoff, der auf dem rohen Brett noch stimmt, sitzt nach zwei Schichten Öl als heller Fleck in der Fläche, und dieser Fleck ist auffälliger als der Ausbruch es je war.
Ich nehme deshalb ein Reststück vom selben Brett — Abschnitt vom Zuschnitt liegt meistens noch in der Kiste — und behandle es genau so, wie die Reparatur später behandelt wird: Kitt drauf, trocknen lassen, schleifen, dieselbe Anzahl Schichten Finish. Erst dann entscheide ich über den Ton. Wenn kein Reststück da ist, tut es ein Stück derselben Holzart mit ähnlicher Farbe, aber ich weiß dann, dass ich rate.
Ein leicht zu dunkler Fleck fällt nach meiner Erfahrung weniger auf als ein zu heller. Ein heller Fleck liest sich im Auge als Loch, als fehlendes Material. Ein dunkler liest sich als Jahrring, als Astansatz, als etwas, das da hingehört. Ich stimme deshalb lieber eine Spur dunkler ab und in Richtung der dunkleren Ader daneben.
Der Kitt hat keine Poren
Was dabei fast immer vergessen wird: Ein Füllstoff hat keine Poren. Auf Eiche, Esche, Nussbaum sieht man das sofort, sobald das Finish drauf ist — die Umgebung hat offene Poren, die das Licht schlucken, die Reparaturstelle ist glatt und wirft es zurück. Sie sieht nicht falsch gefärbt aus, sie sieht falsch aus, und das ist schwerer zu beheben.
Zwei Dinge helfen. Erstens: Kitt leicht überstehen lassen und mit einem Stück Hirnholz derselben Holzart vorsichtig eine Maserung eindrücken, solange er noch weich ist. Zweitens: nach dem Schleifen den Schleifstaub der gleichen Holzart in die letzte noch offene Vertiefung einarbeiten, statt sie mit Kitt aufzufüllen. Bei kleinen Stellen reicht das, um den Glanz zu brechen.
Dellen: erst quellen lassen
Eine Delle ist kein Loch. Sie ist verdichtete Faser, und verdichtete Faser lässt sich manchmal zurückholen. Ein Tropfen Wasser auf die Stelle, ein feuchtes Tuch darüber, die Spitze des Bügeleisens kurz aufgesetzt — ich höre das Zischen, nehme das Eisen weg, und häufig kommt die Fläche ein Stück weit zurück. Nicht ganz, aber oft so weit, dass statt eines Kraters nur noch eine flache Vertiefung bleibt, die unter dem Finish verschwindet.
Bei Massivholz funktioniert das gut. Bei Furnier ist es ein Glücksspiel: Die Deckschicht ist dünn, und Hitze plus Feuchtigkeit greifen genau die Leimfuge an, die das Furnier hält. Bei einer bereits lackierten Fläche kommt gar kein Wasser hinein — da kann ich es gleich bleiben lassen. Und nach zwei, drei Versuchen an derselben Stelle höre ich auf; die Faser hat ein Gedächtnis, aber sie macht nicht beliebig oft mit.
Wenn Kitt nicht reicht
Es gibt Ausbrüche, bei denen ich gar nicht erst zum Spachtel greife. Wenn ein Riss unter Spannung steht, wenn eine Ecke fehlt, die später wieder Stöße abbekommt, wenn eine Kante über mehrere Zentimeter weggerissen ist — dann ist Kitt Kosmetik, die beim ersten Anstoßen wieder herausfällt. Da kommt Holz hinein.
Bei einem Riss oder einer weggebrochenen Ecke säge oder fräse ich eine schmale Nut und setze einen Streifen aus demselben Holz ein, Faser längs, so breit, dass er satt sitzt. Bei einer Kante, die ihre Form verloren hat, arbeite ich mit einem Stück, das ich in Faserrichtung zuschneide und so einsetze, dass die Jahrringe zum Umfeld passen. Das ist mehr Arbeit als Spachteln, und man sieht die Reparatur beim Hinsehen noch — aber sie bleibt drin, und sie nimmt Finish an wie das Brett drumherum.
Bei Furnier gilt eine andere Grenze. Ein kleiner Randausbruch, ein paar Millimeter, lässt sich füllen. Alles, was größer ist, wird zum Flicken: Fehlstelle und Flicken in derselben Form mit einer frischen Klinge ausschneiden, den Flicken aus demselben Furnierbild nehmen, Faserlauf prüfen, einsetzen. Am unauffälligsten wird der Übergang, wenn er entlang einer dunklen Pore oder einer Jahrringlinie liegt — dann hat das Auge eine Erklärung für die Linie, die es da sieht.
Trocken heißt trocken
Kitt schwindet beim Trocknen, wasserbasierter mehr, lösemittelhaltiger weniger, aber alle ein bisschen. Wer zu früh schleift, schleift bündig, und drei Wochen später liegt die Stelle eine Spur tiefer als das Holz. Unter einem seidenglänzenden Lack ist das ein matter Hof um die Reparatur — nicht die Füllung fällt auf, sondern der Rand.
Ich lasse Füllungen grundsätzlich länger liegen, als auf dem Gebinde steht. Bei tiefen Ausbrüchen lieber in zwei Gängen füllen und dazwischen vollständig trocknen lassen, als einmal dick und dann ewig warten. Und bevor die erste Schicht Finish draufkommt, prüfe ich mit dem Nagel und mit flach einfallendem Licht, ob sich beim Trocknen etwas gesetzt hat.
Bündig, ohne flach zu werden
Der letzte Schritt entscheidet mehr als alles davor. Eine Kante hat eine Rundung, eine Fläche hat eine Ebene, und der Übergang dazwischen soll beides bleiben. Mit einem breiten Schleifklotz über eine Kante zu gehen, ist der schnellste Weg, eine Facette in die Rundung zu schleifen, die vorher nicht da war — und die sieht man im Streiflicht sofort, unabhängig davon, wie gut der Kitt passt.
Ich arbeite an Kanten mit kurzen Zügen, mit einem schmalen Klotz oder mit der Ziehklinge, und ich höre auf, bevor ich die Form erreicht habe, nicht danach. Zum Schluss fahre ich mit dem Nagel in Richtung der Kante entlang. Wenn der Nagel hängen bleibt, ist noch eine Stufe da. Wenn er durchläuft, ohne dass ich einen Sprung spüre, ist es gut.
Eine Reparatur muss nicht unsichtbar sein. Sie muss nur nicht die Stelle sein, an der der Blick hängen bleibt. Das ist ein niedrigerer Anspruch als "wie neu", und er ist der einzige, den ich halte.