Sonnenblumenöl wird auf Holz nie fest, weil es kein trocknendes Öl ist. Ihm fehlen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die mit dem Sauerstoff der Luft reagieren und sich untereinander zu einem zusammenhängenden Film vernetzen. Ohne diese Vernetzung bleibt nur ein dünner Fettüberzug, der staubt, klebt, Fingerabdrücke festhält und Flecken annimmt – dauerhaft. Trocknende Öle wie Leinöl, Walnussöl oder Tungöl verhalten sich umgekehrt: Sie nehmen Sauerstoff auf und werden dabei hart. Wer wissen will, was er wirklich in der Dose hat, braucht dafür keine Analyse, sondern zwei Dinge: die Bindemittelangabe auf dem Etikett und einen Tropfen Öl auf einer Glasplatte.
Ich habe diese Unterscheidung nicht aus einem Merkblatt gelernt, sondern an einem Kieferbrett für ein schmales Wandregal. Es lag abends auf der Werkbank, hell und trocken, und ich habe es mit dem Lappen eingeölt, so wie ich es bis dahin mit allem gemacht hatte: satt auftragen, kurz warten, den Rest abnehmen. Am nächsten Morgen war die Fläche noch feucht, was mich nicht beunruhigt hat. Am dritten Tag war sie klebrig. Am zehnten klebrig mit Staub. Nach vier Wochen sah man den Daumenabdruck noch, auch wenn man gar nicht danach gesucht hat.
Was ich benutzt hatte, stand klein auf der Rückseite: ein Holzöl, dessen Hauptanteil Sonnenblumenöl war. Vorne prangte nur das große Wort. Ich hatte das Wort gelesen und nicht das, was dahinter stand, und ich bin ziemlich sicher, dass genau das der häufigste Grund ist, warum diese Frage überhaupt aufkommt.
Die Trennlinie verläuft nicht zwischen Natur und Chemie
Ob ein Öl aushärtet, entscheidet nicht, ob es natürlich, rein oder pflanzlich ist, sondern wie viele Doppelbindungen seine Fettsäuren mitbringen. An diesen Doppelbindungen greift der Luftsauerstoff an; aus einzelnen Molekülen entstehen Ketten, die sich quer verbinden, bis ein zusammenhängender Film steht. Leinöl, Tungöl und Walnussöl haben davon genug. Sonnenblumenöl liegt deutlich darunter und zählt je nach Sorte zu den halbtrocknenden oder zu den nichttrocknenden Ölen. Beides führt am Holz nicht zu einer belastbaren Oberfläche: Es bleibt flüssig oder wird höchstens schmierig-weich. Olivenöl und Mineralöl härten grundsätzlich nicht, unter keinen Umständen und in keiner Schichtdicke.
Und man kann es fühlen. Wenn eine Fläche sich anfasst wie ein kalter, schmieriger Fettfilm, der einfach nicht abtrocknet, dann ist da fast immer ein nichttrocknendes Öl im Spiel. Ein trocknendes Öl, das zu früh belastet wurde, fühlt sich anders an: zäh, leicht gummiartig, mit einer dünnen Haut, die noch nachgibt, aber einen erkennbaren Weg nach vorn hat. Diese beiden Griffe sind so verschieden, dass man sie nach ein paar Werkstücken nicht mehr verwechselt.
Woran man das Bindemittel erkennt
Auf ordentlichen Gebinden steht unter den Inhaltsstoffen, was das Bindemittel ist: Leinöl, Tungöl, Standöl, ein Hartwachs. Steht dort Sonnenblumenöl, steht pflanzliche Öle ohne nähere Angabe oder steht Mineralöl, dann weiß man, was einen erwartet – oder besser: was einen nicht erwartet. Manche Hersteller geben den Bindemittelanteil in Prozent an, und das ist die ehrlichste Zahl auf dem Etikett, weil sie verrät, wie viel vom Inhalt überhaupt zu einem Film werden kann.
Ein Hartwachsöl arbeitet nach demselben Prinzip, nur mit zwei Zutaten: ein trocknendes Öl, das mit der Zeit vernetzt, plus Wachs, das sofort Griff und etwas Abriebschutz gibt. Auch dieser Aufbau funktioniert nur, wenn das Öl im Bindemittel tatsächlich ein trocknendes ist. Ein Hartwachsöl auf Basis von Sonnenblumenöl glänzt am ersten Tag und schmiert am dreißigsten.
Ein Tropfen auf Glas
Der Test, den ich seitdem vor jedem größeren Werkstück mache: ein Tropfen Öl auf eine Glasplatte, daneben ein zweiter Tropfen von einer Charge, von der ich weiß, dass sie trocknet. Das Ganze an einen warmen Platz, nicht in die kalte Garage. Nach ein bis zwei Tagen hat das trocknende Öl eine Haut gebildet, die man mit dem Fingernagel eindrücken kann. Das nichttrocknende steht noch als Lache da oder ist allenfalls zähflüssiger geworden. Der Test kostet einen Tropfen und zwei Tage.
Wenn man ihn an einem Reststück desselben Holzes wiederholt, verrät er nebenbei noch, wie stark das Holz saugt, wie viel Öl überhaupt hineingeht und ob nach dem Abnehmen ein Glanz bleibt oder nur ein Schmierfilm. Das ist die billigste Voruntersuchung, die ich kenne, und sie hat mir mehr Fensterbänke gerettet als jede Beschreibung auf einer Dose.
Rohes Leinöl, Firnis und Tungöl
Rohes Leinöl trocknet, aber langsam. In einem kühlen Raum kann das Wochen dauern. Ich habe im Herbst erlebt, dass eine Fensterbank über drei Wochen klebte, und das lag nicht am Öl, sondern an Temperaturen um fünfzehn Grad und einem zu satten Auftrag. Leinölfirnis, oft als gekochtes Leinöl verkauft, enthält Sikkative, die die ersten Stunden beschleunigen; gekocht heißt dabei nicht, dass jemand das Öl wirklich erhitzt hätte. Auch damit gilt: dünn, warm, genug Luft.
Tungöl wird härter und schneller als Leinöl, kann aber runzeln, wenn man es zu dick oder bei Kälte aufträgt. Die Oberfläche schließt dann außen schon, während innen noch weiches Öl sitzt, und die Haut wirft Falten wie ein zu schnell getrockneter Lack. Also auch hier mehrere dünne Schichten statt einer satten.
Was tun, wenn das falsche Öl schon drauf ist
Bei einem nichttrocknenden Öl hilft Warten nicht; dass ein Bindemittel, das nicht aushärtet, nicht durch Zeit zu retten ist, ist eine der vier Ursachen, die man vor dem Schleifen prüft. Gar nicht. Nicht mit Heizung, nicht mit Sonne, nicht mit Zeit. Man kann den stehengebliebenen Rest abnehmen und immer wieder nachwischen, mit einem trockenen Lappen, notfalls mit Waschbenzin oder Spiritus, damit die oberste Schicht nicht mehr glänzt. Solange das Öl nur an der Oberfläche liegt, geht danach ein Hartwachsöl oder eine dünne Schicht Firnis, wenn man vorher geprüft hat, dass das trocknende Öl auch wirklich trocknet.
Wenn das Holz das Öl tief aufgesogen hat, bei Hirnholz oder stark offenporigen Arten, bleibt trotzdem ein weicher Untergrund. Dann ist es ehrlicher, die Fläche anzuschleifen, bis frisches Holz sichtbar wird, und neu zu beginnen. Das ist mehr Arbeit, als die Dose zu wechseln – aber weniger, als noch ein Jahr auf einen Film zu warten, der nicht kommt. Der Film, den man auf Holz haben will, entsteht nicht durch Geduld. Er entsteht dadurch, dass das Öl überhaupt einer werden kann.
