Bevor Schleifpapier auf eine klebrige Ölfläche kommt, steht eine Reihenfolge: erst nachwischen und warten, dann mit Terpentinersatz abwischen, danach schleifen, und abbeizen erst dort, wo die Ölschicht gummiartig oder runzelig geworden ist. Wer diese Reihenfolge einhält, rettet die meisten Flächen, ohne den ganzen Aufbau bis aufs nackte Holz abzutragen. Der teuerste Fehler an dieser Stelle ist der Griff zur Schleifmaschine am ersten Tag.
Ich kenne den Moment, in dem man das merkt. Man kommt zwei Tage später in die Werkstatt, will nur kurz prüfen, ob die Platte trocken ist, legt die Hand auf, und die Hand bleibt hängen. Nicht nass, das wäre einfach. Zäh. Wie ein Streifen Klebeband, der schon halb abgezogen wurde. Und dann kommt der zweite Griff, fester, mit dem Daumenballen, und die Fläche gibt nach wie alter Kaugummi unter der Tischkante.
An diesem Punkt ist noch nichts verloren.
Was ich zuerst mache: aufhören, sie anzufassen. Jeder Fingerabdruck ist Öl, das ich später wieder herunterholen muss, und jedes Drücken verteilt die klebrige Schicht ein Stück weiter in den Bereich hinein, der schon trocken war.
Erst feststellen, was da eigentlich klebt
Zwischen "noch feucht" und "hinüber" liegt mehr, als man denkt. Ein trocknendes Öl härtet nicht durch Verdunstung, sondern durch Sauerstoffaufnahme. Bei einer dünnen, abgewischten Schicht dauert das einen Tag. Bei einer dicken Schicht dauert es deutlich länger, und in einer kühlen Werkstatt im November auch mal vier Tage; wie Kälte, Feuchte und fehlender Luftwechsel im kalten Keller zusammenwirken, erklärt diese Verzögerung. Eine Fläche, die nach 24 Stunden klebt, ist normal. Eine Fläche, die nach 72 Stunden noch klebt, ist ein Fehler.
Also gehe ich sie mit dem Handrücken ab, langsam, in Bahnen. Drei Fragen: Ist der Film überall gleich oder nur an einzelnen Stellen? Ist er noch weich, oder hat er schon eine Haut, die beim Drücken Falten wirft? Und wie riecht er - nach Öl, oder nur nach dem, was ich vorher draufgemacht habe?
Dazu kommt der Test, der mir schon einige Stunden Schleifarbeit gespart hat: wenn irgend möglich, probiere ich das komplette Vorgehen an der Unterseite oder an einer Rückseite des Stücks. Nicht an der Sichtfläche. Nicht aus Vorsicht, sondern weil der Untergrund Öl anders annimmt als die sonnenbeschienene Oberseite, und weil es dort niemanden stört, wenn es schiefgeht.
Wischen ist kein Schönmachen
Klebt die Schicht nur leicht und ist sie dünn, kommt zuerst ein Tuch ins Spiel, kein Material.
Trockenes, fusselfreies Tuch, und zwar mit richtigem Druck. Nicht streicheln. Ich will nicht das Öl verteilen, ich will den Überstand abnehmen, der nie ins Holz gegangen ist. Kurze Bahnen, immer wieder eine frische Stelle des Tuches, und zwischendurch kontrollieren, ob das Tuch überhaupt noch etwas aufnimmt. Nimmt es nichts mehr auf und die Fläche klebt trotzdem, ist das ein Befund und kein Grund zur Panik: dann sitzt das Problem in der Schicht, nicht auf ihr.
Dann warte ich. Das ist der Teil, den kaum jemand aushält. 24 Stunden, in einer kalten Werkstatt 48. Luft dran, nichts abdecken, keine Folie, kein Karton.
Klebt die Fläche danach genauso wie vorher, hat das Wischen den Fehler nicht gelöst. Aber es hat den Überstand entfernt, und das ist die Voraussetzung dafür, dass der nächste Schritt greift. Ein Holz, das noch voll mit Öl steht, gibt an den Terpentinersatz nichts ab, sondern nur an das Schleifpapier.
Terpentinersatz holt den halb gehärteten Film herunter
Wenn es nach dem Wischen und Warten immer noch klebt, gehe ich zum Terpentinersatz, dem milden Abbeiz- und Verdünnergeist aus dem Baumarkt, den fast jeder im Regal stehen hat.
Wichtig ist, was das Zeug kann und was nicht: Terpentinersatz löst keinen ausgehärteten Film. Er löst den halb gehärteten, den, der noch zwischen flüssig und fest hängt. Genau das ist die klebrige Zone.
Ich tränke ein Tuch und wische in Bahnen. Nie aus der Flasche direkt auf die Fläche - dann verteile ich das gelöste Öl wieder in die Poren und drücke es hinein. Das Tuch kommt schnell gelb-grau zurück. Ein bis zwei Durchgänge mit jeweils frischer Tuchfläche, dann höre ich auf, auch wenn noch etwas glänzt. Mehr Terpentinersatz macht nicht sauberer, nur nasser.
Danach muss das Holz vollständig trocknen. Und "trocken" heißt hier nicht "fühlt sich trocken an". Lösemittel verdunstet, aber nicht sofort, und in einer kalten Werkstatt bleibt es länger drin, als man glaubt. Ich stelle einen Heizlüfter in die Nähe und lasse ihn ein paar Stunden laufen - Wärme und bewegte Luft beschleunigen beides, das Verdunsten des Lösemittels und das Nachhärten des restlichen Öls. Dann mindestens 24 Stunden. Riecht es noch nach Lösemittel, riecht man das, bevor man es fühlt.
Erst danach kommt die Testfläche: Geht noch Öl ins Holz? Oder steht es oben drauf? Das entscheidet, ob ich neu aufbaue oder einen Schritt zurückgehe.
Schleifen: ganz oder gar nicht
Ist die Fläche fleckig, uneben, hat Stellen mit Gummi und Stellen mit trockenem Holz, komme ich am Schleifen nicht vorbei. Aber anders, als man es meistens macht.
Ein klebriger Film schmilzt unter Reibung. Er setzt in Sekunden das Papier zu, und beladenes Papier schmiert den weichen Film wie ein Radiergummi über die Fläche. Deshalb: grobes Korn, leichter Druck, langsame Bewegung, und Papier wechseln, sobald es zugesetzt ist. Nicht dann, wenn die Fläche fertig aussieht, sondern sobald sich das Papier zusetzt. Das kann bei einer klebrigen Fläche alle paar Züge sein.
Das grobe Korn ist nicht die Vorstufe zum Feinschliff. Es ist dazu da, den Film komplett herunterzunehmen. Erst wenn die Fläche gleichmäßig matt ist, kein einziger glänzender Fleck mehr zu sehen ist, am besten im streifenden Licht einer Lampe, wechsle ich auf ein feineres Korn.
Der häufigste Fehler dabei: zu früh feiner werden. Wenn es ordentlich aussieht, ist der Film meist nur dünner, nicht weg. Zwei, drei Züge mit feinem Papier, und der Rest, der noch klebte, ist über der ganzen Fläche verteilt statt abgetragen.
Wann Beizen die richtige Antwort ist
Manchmal ist Schleifen die falsche Antwort, und das erkennt man an der Beschaffenheit, nicht am Krafteinsatz.
Wenn der Film eine geschlossene Haut gebildet hat, wenn er sich runzelig gibt, wenn er sich mit dem Fingernagel in Fetzen abziehen lässt und es darunter noch glänzt oder flüssig aussieht - dann liegt dort eine weiche Schicht unter einer festen. Das Papier fährt über die Haut drüber, statt sie abzutragen, und drückt sie nur weiter. Genauso, wenn die Schicht gummiartig ist und beim Schleifen walkt statt zu stauben.
In diesen Fällen ist chemisches Abbeizen das passende Werkzeug. Es ist die unangenehmste Variante und die, bei der man wirklich lüften und sich selbst schützen will. Aber sie ist ehrlicher als eine Stunde Schleifpapier, die nichts tut außer die Werkstatt zu heizen.
Wo ich vorsichtig bin: Furnier. Abbeizer arbeitet nicht nur auf der Oberfläche, sondern in Ritzen, und an einer offenen Furnierkante kann er mehr lösen, als man möchte. Auch offenporige Hölzer saugen sich damit voll und brauchen viel länger, bis sie wieder trocken sind. Und bei hellem Nadelholz bleiben nach dem Abbeizen und dem Nachschliff manchmal Spuren - nicht dramatisch, aber sichtbar, wenn man genau hinsieht.
Und der Fall, den man sich selbst eingestehen muss: Wenn die Fläche erst seit zwei, drei Tagen ölig ist und nur leicht klebt, ist sie nicht ruiniert. Sie ist jung. Dann ist die richtige Antwort nicht Beizen und nicht Schleifen, sondern noch eine Nacht und noch ein Tuch.
Danach: der Aufbau, der nicht wieder klebrig wird
Nach dem Abbeizen oder Schleifen ist das Holz nackt, und nacktes Holz will normalerweise wieder geölt werden. Genau hier entsteht der nächste klebrige Film, wenn man es falsch macht.
Ich gehe in sehr dünnen Schichten vor. Auftragen, ein paar Minuten warten, dann den Überstand vollständig abwischen - nicht nur glätten, sondern wirklich abnehmen. Zwischen den Schichten mindestens 24 Stunden, lieber mehr, wenn die Werkstatt kalt ist. Zwei, drei Schichten reichen bei fast allen Hölzern.
Wo ich aufhöre, ist nicht nach der dritten Schicht, sondern nach der Fläche: Wenn das neue Öl nach zwanzig Minuten noch glänzt und nicht mehr wegzieht, will das Holz nichts mehr. Dann höre ich auf, auch wenn noch Reste im Blech sind. Weiterzuölen bringt genau die Situation zurück, aus der ich gerade herausgearbeitet habe.
Der letzte Test vor dem Aufbau gehört an die Unterseite. Dort sehe ich, ob das Holz wieder Öl annimmt, wie schnell es wegzieht und ob die Farbe stimmt. Erst wenn die Rückseite sich richtig verhält, kommt die Sichtfläche dran.
Zum Schluss der Punkt, der in keiner Anleitung steht: Der Grund für die klebrige Fläche war fast nie das Öl selbst. Er war zu viel Öl, zu spät abgewischt, in einer zu kalten Werkstatt, ohne ein zweites Tuch und ohne Geduld. Die Rettung ist deshalb weniger eine Frage des Materials - Terpentinersatz, Papier, Tuch - als eine Frage der Reihenfolge. Wer erst wischt, dann löst, dann schleift und nur im letzten Fall beizt, kommt fast immer ohne Neuanfang aus.
