Die Entscheidung zwischen Wasserlack und Lösemittellack fällt am Holz, nicht am Etikett: Ein wasserbasiertes Acrylsystem lässt Eiche und Esche kühl stehen, bei hellem Tageslicht fast grau, während ein lösemittelbasierter Alkydlack dieselbe Fläche warm und deutlich dunkler zieht. Ein nasser Fleck auf einem Reststück zeigt diesen Unterschied in zwei Minuten, lange bevor eine Dose gekauft wird. Genauso viel Gewicht hat die zweite Frage: Wie trocknet der Raum, in dem der Film entstehen soll. Wasserlack muss verdunsten und sich zum geschlossenen Film zusammenziehen, das verlangt Wärme und maßvolle Luftfeuchte. Lösemittel braucht Luft, die es abführen darf, und danach Tage zum Aushärten.
Ich lege für diese Prüfung zwei Reststücke aus derselben Bohle nebeneinander auf die Werkbank, beide mit 180er geschliffen, Kanten gebrochen, Staub abgezogen. Auf das linke kommt ein Tropfen Wasser aus dem Glas, auf das rechte ein Tropfen Leinöl. Der Wasserfleck bleibt kühl, distanziert, das Holz wirkt für einen Moment edel und ein bisschen tot. Der Ölfleck zieht sofort warm nach, die Maserung tritt hervor, das Brett sieht aus wie am ersten Tag nach dem Hobeln. Zwischen diesen beiden Bildern liegt der ganze Streit, und er ist in einer Minute entschieden.
Ich halte die Stücke dann hoch, an der Terrassentür, mit einem weißen Blatt Papier daneben. Ohne das Weiß als Bezug sehe ich den Farbstich nicht, das Auge gleicht alles weg. Und ich schaue mir nicht den Fleck an, sondern den Abstand zwischen den beiden Flecken. Wenn der Unterschied kaum sichtbar ist, ist das Holz eines, bei dem die Trägerfrage Nebensache bleibt. Wenn der Unterschied deutlich ist, habe ich soeben entschieden, wie das Möbelstück in zehn Jahren aussieht.
Das ist kein Beweis, nur eine Richtung. Ein Ölfleck sagt nicht exakt voraus, was ein Alkydlack hinterlässt, und ein Wassertropfen ist kein Acryllack. Aber die Richtung stimmt fast immer, und sie korrigiert die Erwartung, die viele beim ersten Blick auf ein Datenblatt haben.
Verdunsten und Zusammenziehen ist nicht dasselbe wie Aushärten
Ein wasserbasierter Lack trocknet in zwei Schritten, und der zweite ist der, der schiefgeht. Erst geht das Wasser raus. Dann müssen die Polymerteilchen so dicht aneinanderrücken, dass sie zu einem zusammenhängenden Film verfließen. Das gelingt nur, wenn es warm genug ist und die Luft nicht schon gesättigt. In meinem Keller sind es im Oktober sechzehn Grad und siebzig Prozent relative Feuchte – grenzwertig. Ich hänge dort ein Hygrometer auf, heize lieber einen Tag länger und schiebe den Auftrag, statt einen milchigen Schleier zu riskieren. Bei Kälte und feuchter Luft bleibt der Film stumpf und kreidig, manchmal weißlich. Der Fehler lässt sich nicht rauspolieren, nur abschleifen und neu aufbauen.
Ein Alkydlack arbeitet anders. Das Lösemittel geht raus, danach nimmt das Harz Sauerstoff auf und vernetzt. Das dauert. Die Oberfläche ist nach Stunden griffest, aber der Film ist noch lange nicht fertig. Deshalb halte ich beim Alkyd die Zwischenzeiten deutlich länger als beim Wasserlack, und deshalb kommt mir nichts Schweres auf eine Fläche, die sich trocken anfühlt, aber erst zwei Tage alt ist. Ein Stapel Bücher auf einer frisch lackierten Platte ist der klassische Weg, sich den Film für immer zu zerdrücken.
Der Ton, den das Holz behält
Alkyd harzt nach. Auf Ahorn, Birke, Esche und allem, was weiß lackiert oder hell eingerichtet ist, wird das irgendwann sichtbar, und zwar nicht als Katastrophe, sondern als schleichende Verschiebung ins Gelbliche. Wer das einmal an einem weißen Regalbrett erlebt hat, prüft vorher. Acryl bleibt neutral, kippt dafür bei Eiche und Esche ins Kalte: Das Holz sieht nicht schlecht aus, aber es sieht anders aus, ein wenig, als hätte man ihm die Wärme abgezogen.
Der Fensterbrett-Test
Ich mache das mit einem Stück Restholz, das ich ohnehin wegwerfen würde: zwei Flächen, zwei Systeme, beschriften, drei Monate aufs Fensterbrett, ruhig mit etwas Sonne. Danach habe ich mein eigenes Vergleichsmuster und muss nicht glauben, was auf der Dose steht. Für helle Hölzer ist das der einzige Test, der wirklich zählt, weil die Vergilbung nicht in der ersten Woche passiert, sondern im zweiten Sommer.
Wasser weckt die Fasern
Bei wasserbasierten Produkten steht nach dem ersten Auftrag das Holz auf. Feine Fasern richten sich auf, die Fläche fühlt sich rau an wie nach einem zu groben Schliff. Ich wische deshalb vor dem ersten Anstrich einmal mit einem feuchten, nicht nassen Schwamm über die Fläche, lasse sie über Nacht oder mindestens ein paar Stunden trocknen und schleife dann mit 180er bis 240er von Hand ab – mit einem Klotz, nicht mit der Maschine, sonst schleife ich mir Dellen in weiches Frühholz. Danach kommt der dünne erste Auftrag, und nach dem Trocknen noch einmal leicht drüber, weil die letzte Faser erst dann steht.
Was ich mir dabei abgewöhnt habe: zu fein schleifen. Über 240er vor einem Wasserlack kann die Oberfläche so glatt und verdichtet sein, dass der Film schlechter haftet. Ein Endschliff mit 220er, gleichmäßig in Faserrichtung, ist bei mir Standard. Und ich wische nicht direkt vor dem Streichen noch einmal nass durch – damit wecke ich Fasern, die ich nicht mehr abnehme.
Was der Raum verlangt
Der Wasserlack trocknet schnell an, und das ist im Sommer ein Vorteil und im ersten Auftrag ein Problem. Wer zu lange mit dem Pinsel in einer angetrockneten Kante herumfährt, zieht Spuren, die bleiben. Ich arbeite in Abschnitten, ziehe eine Fläche in einem Zug durch und ziehe den Pinsel am Ende in Faserrichtung aus, statt zu korrigieren. Alkyd lässt mir mehr Zeit, verläuft besser, verzeiht mehr – und stinkt dafür tagelang in den Raum hinein, was in Keller oder Garage ein echtes Thema ist und in bewohnten Räumen ein größeres.
Was beide brauchen: staubfreie Luft in der Trockenzeit. Ein offenes Kellertor hilft beim Ablüften und holt gleichzeitig Schleifstaub herein. Ich hänge lieber eine Folie in den Türrahmen und lüfte nach dem Trocknen. Die Pinselpflege entscheidet auch mit: Wasserpinsel in Wasser, Lösemittelpinsel in Lösemittel, keiner von beiden ausgehärtet in die Spüle.
Was ich nicht aus der Kategorie ableiten kann: ob ein bestimmtes Produkt für einen bestimmten Raum das richtige ist. Dass Wasserlack weniger Lösemittel im Gebinde trägt und deshalb weniger riecht, ist eine Eigenschaft der Gruppe und der Grund für den Geruch im Keller. Mehr sagt sie über einen konkreten Raum nicht aus.
Nicht in eine Dose, nicht blind übereinander
Zwei Systeme gehören nicht in dasselbe Gefäß. Das klingt banal, passiert aber, wenn der Rest im Pinsel noch nicht trocken ist. Und übereinander geht nur, wenn die untere Schicht wirklich ausgehärtet und angeschliffen ist. Acryl auf einen alten Alkyd zu setzen ist der häufigere Fall, und dabei ist das Lösemittel im Altfilm der Störfaktor: Es kann den neuen Film anlösen, wenn der Untergrund noch arbeitet. Ich schleife an, mache einen Probeanschliff an einer verdeckten Stelle, streiche dort zwei Gänge und prüfe nach ein paar Tagen mit dem Fingernagel und einem Stück Klebeband, ob der Film hält.
Umgekehrt, Alkyd auf Acryl, geht meistens, ebenfalls nur auf angeschliffenem, ausgehärtetem Untergrund. Was ich nie mache: über eine Fläche streichen, deren Vorgeschichte ich nicht kenne. Eine unbekannte Schicht ist ein Blindflug, und ein Blindflug auf einer Tischplatte ist teuer.
Wie ich mich entscheide
Bei hellem Holz und hellem Umfeld nehme ich Acryl, weil ich den kalten Ton dort haben will und keine Vergilbung. Bei Eiche, die warm bleiben soll, greife ich zum Alkyd, nehme aber die längeren Zwischenzeiten in Kauf. In einem kalten Raum im November lackiere ich mit keinem von beiden, sondern warte oder wähle ein anderes Produkt – nicht weil das eine schlechter wäre, sondern weil der Film sonst nicht entsteht. Und wenn ich es eilig habe, hilft der Wasserlack, weil ich mehrere Aufträge an einem Tag schaffe.
Was bleibt, ist die Reihenfolge der Fragen. Erst der Ton am Holz. Dann die Trocknung im Raum. Danach das Produkt. Wer sie umdreht und mit dem moderneren Etikett anfängt, entscheidet über die Optik, ohne sie vorher angesehen zu haben.