Jeder spätere Anstrich hält nur so gut wie das, worauf er liegt, und auf gebrauchtem Holz liegt fast immer eine dünne Schicht, die kein Holz ist: Silikonöl aus der Sprühpolitur, Küchenfett, Nikotinfilm, Weichmacher aus alten Gummifüßen. Diese Reste sitzen in den offenen Poren und entscheiden darüber, ob Lack, Öl oder Lasur überhaupt greifen. Silikon ist der hartnäckigste Fall, weil es das Schleifen übersteht und dabei noch auf das Schleifmittel übergeht.
Erst Licht, dann Hand, dann ein Tropfen Wasser
Ich habe an einer Kommode mehrere Anstriche verbraucht, bis ich begriffen hatte, dass ich nicht Holz bearbeite, sondern eine unsichtbare Schicht darauf. Der Lack zog sich in kleinen Kratern zusammen, an den Rändern stand er hoch, in der Mitte war nichts. Fisheyes, und sie kamen bei jedem Auftrag wieder. Seitdem ist Reinigen bei mir ein eigener Arbeitsgang mit eigenen Prüfpunkten, nicht das, was man halt vorher noch macht.
Der erste Blick geht nicht gerade auf die Fläche, sondern schräg darüber. Mit einer Lampe flach über das Holz gefahren sehe ich Schlieren, die von vorn unsichtbar sind: der matte Schimmer aufgesprühter Politur, ein dunklerer Streifen dort, wo eine Hand jahrelang auflag, klebrige Ränder an der Kante. Danach kommt die Hand. Sauberes, rohes Holz fühlt sich trocken an. Alles, was sich seifig, stumpf oder klebrig anfühlt, ist ein Kandidat.
Dann der Tropfen. Ein Tropfen Wasser auf eine unbehandelte Stelle. Zieht er in wenigen Sekunden ein und dunkelt das Holz nach, nimmt die Fläche später auch eine Beschichtung an. Bleibt er als Perle stehen, liegt etwas dazwischen – was genau, klärt erst der Drei-Tropfen-Test aus Wasser, Alkohol und Aceton. Das ist der einzige Test, dem ich wirklich traue, weil er nicht von meinem Auge abhängt.
Die Teststelle liegt da, wo man später nicht hinsieht
Bevor ich irgendetwas auf eine sichtbare Fläche gebe, gehe ich an die versteckten Stellen: unter der Schubladenführung, an der Blende hinter dem Griff, unter dem Scharnier, an der Unterseite der Tischplatte. Da, wo die Hand beim Öffnen und Schließen immer hinkommt, sitzt der meiste Dreck. Wenn ein Reiniger dort funktioniert, funktioniert er auch auf der Fläche. Wenn er dort etwas anlöst, was ich nicht wollte — eine alte Schellackpolitur, eine dünne Beize —, ist es an einer Stelle passiert, die hinterher niemand sieht.
Das ist auch die Stelle, an der ich zuerst merke, worum es überhaupt geht. An einem Scharnier ist der Belag fettig, lässt sich mit warmem Wasser abnehmen und riecht nach Nikotin. An einer Schubladenführung ist er klebrig und geht mit Wasser in eine schmierige Masse über. Das sind zwei völlig verschiedene Baustellen, und sie brauchen zwei verschiedene Reihenfolgen.
Wasser zuerst, weil es nichts kaputt macht
Nikotinfilm und Küchenfett sind wasserlöslich. Die kommen zuerst weg, vor jedem Schleifpapier. Ich nehme lauwarmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel, wringe den Lappen aus, bis er kaum noch Feuchtigkeit hergibt, und wische in Bahnen, die sich überlappen. Nicht kreisen. Ein kreisender Lappen nimmt den gelösten Dreck aus der einen Rille und legt ihn in die nächste.
Beim Nikotin sehe ich am Lappen, wann ich fertig bin: erst kommt Gelbbraun, dann wird er heller, irgendwann bleibt er sauber. Innen in einem Schrank, an der Rückwand, sitzt der Film am dicksten — dort, wo nie Licht hinkommt.
Danach wische ich mit klarem Wasser nach und lasse das Stück trocknen. Nicht mit dem Föhn, nicht in die Sonne. Ein, zwei Tage in einem warmen, luftigen Raum, so dass Luft an alle Seiten kommt. Feuchtigkeit, die in den Fugen steht, kommt später als graue Ränder oder als aufgewölbte Furnierkante wieder hoch. Trocknen ist ein Arbeitsschritt, kein Warten.
Was nach dem Trocknen noch perlt, war wasserunlöslich. Genau da fängt der eigentliche Teil an.
Silikon nimmt man weg, man zerstört es nicht
Waschbenzin ist mein Standard, wenn Wasser versagt. Spiritus, wenn es um Harz oder Klebreste geht — sparsam, weil Spiritus auf vielen alten Polituren sofort anlöst. Aceton nur da, wo ich sicher weiß, dass keine Lackschicht mehr drauf ist, die ich behalten will.
Der Fehler, den ich am häufigsten gemacht habe, war der kreisende, bereits volle Lappen. Lösemittel zerstört Silikon nicht, es nimmt es auf. Ein Lappen, der ein paar Züge hinter sich hat, trägt die Schmiere nur über die Fläche. Was dabei passiert, sieht man unter Streiflicht: Die Fläche sieht sauber aus, glänzt aber, und der Wassertropfen perlt weiter.
Deshalb falte ich den Lappen mehrfach, benutze eine Lage an, falte ihn für den nächsten Zug auf die nächste Lage und tausche ihn, sobald ich keine frische Seite mehr habe. Ich arbeite in einer Richtung, überlappende Bahnen wie beim Rasenmähen, und höre mit einem frischen Lappen und reinem Lösemittel zum Schluss auf. Drei Durchgänge: lösen, abnehmen, kontrollieren.
Der Test danach ist derselbe Tropfen Wasser. Weil Lösemittel verdunstet und nicht so schnell verdampft wie Wasser, warte ich damit mindestens eine Stunde, sonst messe ich am Ende nur den Lösemittelfilm selbst.
Gummifüße sind der Fall, der alle überrascht
Ein Tisch aus den Siebzigern, ein Stuhl: unter den Füßen sitzt oft ein Schaumstoff- oder Gummipolster. Der Schaum zerfällt irgendwann zu Krümeln, aber die Weichmacher sind vorher ins Holz gewandert. Die Stelle ist klebrig, zieht Fäden, und warmes Wasser mit Spülmittel macht es schlimmer, weil es die klebrige Masse nur verschmiert und in die Poren verteilt.
Da hilft nur Lösemittel, und da komme ich mit einem Durchgang nicht hin. Bei solchen Stellen kommt regelmäßig etwas aus der Tiefe nach. Ich löse an, nehme ab, warte ein paar Stunden, wische noch einmal. Erst wenn ein frischer Lappen nach dem Trocknen nichts mehr aufnimmt und der Wassertropfen einzieht, mache ich weiter.
Eine Warnung nebenbei: dieselbe Kontamination kann man sich selbst holen. Silikonsprays in derselben Werkstatt, ein ölender Kompressor, ein Schleifband, das einmal über eine politierte Fläche gelaufen ist, verteilen den Film fröhlich weiter. Ein Band, das einmal Silikon gesehen hat, tausche ich aus, statt es noch weiter zu benutzen. Es glasiert sowieso schon zu und trägt die Schmiere auf jede folgende Stelle.
Schleifen gehört hinter das Reinigen, nicht davor
Das ist der Punkt, an dem sich die Reihenfolge entscheidet – und zugleich der Punkt, an dem jeder Schleifgang Originalsubstanz kostet. Wenn ich zuerst schleife, drücke ich den Belag in die Poren und setze gleichzeitig das Papier zu. Nach zehn Zentimetern hat das Band keine Zähne mehr, glasiert und schmiert. Der Staub, der dabei entsteht, ist belastet und legt sich auf alles, was in der Nähe liegt.
Also erst reinigen, dann schleifen. Und wenn ich mit Wasser gearbeitet habe, ist nach dem Trocknen die Faser aufgestellt — das kennt jeder, der eine rohe Fläche mal angefeuchtet hat. Das ist kein Fehler, das ist normal. Ich nehme es mit einem feinen Korn ab, 180 oder 240, ohne Druck, in Bahnen, bis sich die Fläche wieder trocken und glatt anfühlt. Bei Eiche oder Esche kann das zwei Runden brauchen, weil das offene Holz die Feuchtigkeit tiefer und länger hält.
Und dann der Moment, in dem sich zeigt, ob ich sauber war: die erste Schicht. Wenn sie sich in kleinen Kratern zusammenzieht, mit einem Ring um eine leere Mitte, war irgendwo noch Silikon. Mehr Lack drüber hilft nicht. Es hilft nur zurück auf rohes Holz, noch einmal mit frischem Lappen und Lösemittel ran, und von vorn.
Was unter dem Dreck zum Vorschein kommt
Reinigen macht Dinge sichtbar, die vorher unter Patina und Schmutz lagen: eine Leimspur an einer gebrochenen Ecke, ein nachgetupfter Kratzer, eine Wachsfüllung in einem Riss, eine Retusche, die farblich daneben liegt. Bevor ich irgendetwas aufbaue, muss ich diese Stellen einschätzen, weil sie den weiteren Aufbau bestimmen.
Leim ist wasserlöslich, der lässt sich beim Reinigen oft mit abnehmen oder mit warmem Wasser und Geduld anlösen. Retuschefarben und manche Polituren enthalten dagegen Öle, Wachse oder Silikone — genau die Stoffe, die später die gleichen Fisheyes machen. Solche Nachbesserungen sind deshalb keine Kleinigkeit am Rand, sondern gehören in die Überlegung, ob die Fläche komplett zurück auf rohes Holz muss.
Und manchmal stellt man beim Reinigen fest, dass die Fläche vorher geölt oder gewachst wurde. Öl- und Wachsreste sind wasserunlöslich, gehen aber oft mit Waschbenzin weg. Der Tropfen Wasser zeigt danach, ob es geklappt hat.
Wenn ich nur eine Sache behalten dürfte, wäre es diese Reihenfolge: schauen, testen, Wasserlösliches abnehmen, trocknen lassen, den Rest mit frischem Lappen abnehmen, noch einmal testen, und erst dann schleifen. Ob es weitergeht, entscheidet der Tropfen Wasser. Nicht mein Auge.
