Schellack darf Wachs enthalten, wenn er die oberste Schicht bleibt oder wenn darüber nur Öl, Wachs oder eine wachsverträgliche Politur kommt. Sobald aber eine wasserbasierte oder lösemittelhaltige Deckbeschichtung darüber soll, muss der Schellack entwachst sein, sonst hält die nächste Schicht nicht am Holz, sondern nur am Wachs. Und beim gebleichten Schellack entscheidet weniger die Sorte als das Alter der Flocken darüber, ob der Film überhaupt noch hart wird.
Ich hatte an einem Samstag zwei Bretter auf der Bank: ein Stück Ahorn, das hell bleiben sollte, und eine Walnussblende mit einer ausgebesserten Ecke. Daneben zwei Gläser, deren Inhalt auf den ersten Blick gleich aussah, rotbraune Flocken im einen, hellgelbe im anderen. Der Unterschied war nicht die Herkunft und nicht das Etikett, sondern das, was ich als Nächstes darüberlegen wollte. Auf den Ahorn kam ein wasserbasierter Mattlack, auf die Walnuss nur Wachs. Das eine Brett brauchte entwachsten Schellack, das andere hätte auch der orangefarbene getan, und zwar besser als jeder helle.
Seitdem sortiere ich das Regal nicht mehr nach Namen, sondern nach drei Eigenschaften: wie stark der Film die Holzfarbe verschiebt, ob er als Sperrschicht taugt, und ob die nächste Schicht darauf noch hält. Alles andere, Herkunft, Handelsbezeichnung, wie edel die Dose aussieht, ändert an einem Projekt nichts.
Der Wachsanteil ist keine Qualitätsfrage, sondern eine Frage der Position
Wachs ist im Schellack kein Fehler, sondern ein natürlicher Bestandteil, je nach Sorte im einstelligen Prozentbereich. Entwachst heißt: herausgefiltert, geklärt, sauberer Film. Das klingt nach der besseren Ware, ist aber nur die passendere für eine bestimmte Stelle im Aufbau.
Was der Wachs an der Oberfläche macht, sieht man nach dem Trocknen. Er steigt nach oben und bildet dort eine dünne, fettige Schicht. Die fühlt sich seifig an, schmiert beim Schleifen, setzt das Papier zu und lässt den Film milchig aussehen. Vor allem aber hat sie eine niedrige Oberflächenenergie. Ein wasserbasierter Lack kann so eine Fläche nicht benetzen. Er zieht sich zusammen, perlt, bildet Krater oder Fischaugen, und wo er trotzdem liegt, liegt er nur.
Ein Tropfen Wasser auf dem trockenen Film sagt mir mehr als jede Beschriftung: steht er hoch und rund und läuft nicht weg, ist die Fläche energiearm. Dann kommt da kein Wasserlack drauf, jedenfalls keiner, der halten soll.
Bei lösemittelhaltigen Decklacken ist es subtiler. Der Alkohol oder das Nitro im Lack löst den Schellack an, der Verbund sieht zunächst in Ordnung aus. Die Wachsschicht bleibt aber als Sollbruchstelle im Aufbau. Das rächt sich nicht beim Streichen, sondern ein Jahr später, wenn an der Kante ein Fetzen hochkommt und man denkt, der Lack sei schlecht gewesen.
Wo der Wachs hingehört
Unter einer Wachspolitur, unter einer gewachsten Ölbehandlung, als Bindemittel in der Französischen Politur. Da ist der Wachs kein Störfaktor, sondern der Grund, warum der Ballen gleitet und der Film sich ziehen lässt. Ich habe aufgehört, wachsenden Schellack grundsätzlich als zweite Wahl zu behandeln. Er ist die falsche Wahl an der falschen Stelle und die richtige an der richtigen.
Entwachster Schellack ist dagegen mein Universaldienst, wenn es um Haftung geht. Dünn aufgetragen als Sperrschicht zwischen zwei Systemen, die sich nicht vertragen: wenn ich nach einem Ölansatz auf einen Wasserlack wechseln will und das Öl noch nicht durchgehärtet ist, wenn aus einem Ast Harz nach oben drückt, wenn ein alter Anstrich unter dem neuen nicht angegriffen werden soll. Dünn heißt wirklich dünn, ein Hauch, der die Poren schließt und die Fläche nicht poliert.
Die Flocke im Glas sagt fast nichts über den Film
Das ist der Punkt, an dem ich am längsten falsch gelegen habe. Ich habe nach der Farbe im Glas gekauft und mich gewundert, dass der fertige Film anders aussah. Die trockene Flocke ist konzentriert und dunkel, der dünne Film auf dem Holz ist viel heller, und wie viel davon im Holz landet, hängt vom Holz ab, nicht vom Etikett.
Orange und die dunkleren Sorten tragen Wärme ins Holz. Auf Walnuss und dunkler Eiche ist das ein Vorteil: kleine Reparaturen, Spachtelstellen, farblich ausgebesserte Ecken verschwinden darin, weil der Film sie nicht heller macht, sondern dunkler. Auf Ahorn, Esche oder Birke kippt dieselbe Sorte ins Rötliche. Das Holz ist danach nicht mehr neutral, es ist gewärmt und stumpf, und bei einem Möbelstück, das bewusst hell bleiben sollte, ist das kein kleiner Unterschied.
Gebleichter Schellack ist die neutrale Variante, aber nicht unsichtbar. Auf sehr hellem Holz kann er leicht stumpf wirken, als hätte jemand den Ton eine Spur herausgenommen. Wer wirklich farbneutral versiegeln will, kommt irgendwann an den Punkt, an dem er über einen anderen Film nachdenkt.
Die einzige Prüfung, der ich traue, ist ein Tropfen der angesetzten Lösung auf einem Reststück derselben Holzart. Nicht auf einem beliebigen Stück, sondern auf demselben Holz, weil die Farbverschiebung eine Beziehung ist und keine Eigenschaft. Ich lege daneben einen Tropfen reinen Alkohols, der zeigt, wie das Holz nass aussieht, und schaue mir beides im Tageslicht am Fenster an. Unter der Werkstattlampe sieht jeder Schellack gleich warm aus.
Gebleicht: die Sorte, die wirklich altert
Die anderen Sorten sind geduldig. Dunkle Flocken halten Jahre, sie werden höchstens stumpf. Gebleichter Schellack ist der einzige, bei dem ich regelmäßig erlebe, dass er gar nicht mehr will.
Alte, gebleichte Flocken lösen sich zäh, die Lösung bleibt trüb, es bleiben Klumpen am Boden, oder der Film trocknet zwar an, wird aber nie richtig hart und bleibt klebrig. Das wird oft für einen Mischfehler gehalten: zu wenig Alkohol, zu feuchtes Wetter, zu dick aufgetragen. Meistens ist es einfach das Alter. Bevor ich eine ganze Fläche ansetze, mache ich eine winzige Probe in einem Schnapsglas, lasse sie über Nacht stehen und schaue am nächsten Morgen nach. Hält sich am Boden ein Gallertkuchen, kommt die Dose weg, ohne Diskussion.
Die Konsequenz ist unangenehm banal: gebleichten Schellack in kleinen Mengen kaufen, kühl, trocken und dicht lagern, und die angesetzte Lösung zügig verbrauchen. Angesetzte Lösung altert schneller als die Flocke. Ich setze lieber zweimal klein an als einmal groß.
Was ich getrennt halte, damit sich nichts einschleppt
Wachs wandert. Ein Ballen, mit dem ich eine gewachste Politur gefahren habe, trägt den Wachs in die nächste Schicht, auch wenn er sauber aussieht. Deshalb gibt es bei mir zwei Sätze: einen für gewachsten Schellack, einen für entwachsten, und dazwischen keine Ausleihe. Dasselbe gilt für Lappen und für Schleifpapier. Ein Blatt, mit dem ich einen gewachsten Film angeschliffen habe, ist kein Blatt mehr für eine Fläche, die hinterher Lack tragen soll.
Und ich schleife wachsende Filme anders. Nicht bis zur Sauberkeit, sondern nur bis zur Einebnung, weil jeder Schliff die Wachsschicht wieder hochzieht und die Fläche noch fettiger macht als vorher.
Am Ende bleibt von der Sortenfrage wenig übrig. Zwei Fragen vor jedem Ansatz: Welche Farbe darf der Film ins Holz tragen. Und was kommt darüber. Ist darüber nur Wachs oder Öl, darf Wachs im Schellack sein, und die dunkleren Sorten dürfen sogar dürfen. Ist darüber Wasser oder ein harter Lack, kommt entwachst drauf, dünn, und der Rest ist Handwerk.