Schellack setzt man nach Gewicht an: ein Teil Flocken auf drei Teile Alkohol mit rund 96 Prozent, mehrere Stunden bis über Nacht quellen lassen und dann durch ein Tuch filtern. Drei zu eins ist der Ausgangspunkt, nicht das Gesetz: Für eine dünne Sperrschicht reichen fünf Teile Alkohol, für einen zügigen Schichtaufbau tun es zwei. Entscheidend ist, dass gemessen statt geschätzt wird, denn die Fehler, die Wochen später auf dem Holz auftauchen, sind fast immer im Glas entstanden.
Ich stelle das Glas auf die Waage, bevor sonst etwas auf dem Tisch liegt. 30 Gramm Flocken, 90 Gramm Alkohol, ein Schraubglas mit 200 Millilitern, das vorher wirklich trocken war. Die Flocken sehen aus wie bernsteinfarbener Kies, und wenn ich die Nase über die Tüte halte, riechen sie nach kaltem Rauch. Der Alkohol kommt dazu, die Flocken schwimmen obenauf, und in der ersten halben Stunde passiert ungefähr nichts. Dann saugen sie sich voll, werden glasig und schwer und sinken. Ab hier schüttele ich nicht mehr, sondern rühre mit einem Holzstäbchen, weil sich sonst unten ein Klumpen bildet, der innen trocken bleibt.
Am nächsten Morgen kippe ich das Glas gegen das Licht. Oben steht eine klare, dunkel bernsteinfarbene Flüssigkeit, unten liegt feiner Satz. Ich fahre mit dem Stäbchen über den Boden und spüre die Körner. Würde ich sie mitgießen, landeten sie in der Bürste, dann auf dem Holz, und ich sähe sie erst, wenn die Schicht trocken ist: auf dunklem Holz als helle Punkte, auf hellem Holz als Schatten, die sich nicht wegwischen lassen.
Genau dieser Satz ist der Grund, warum ich überhaupt filtere.
Was die Flocken auflöst und was sie nur verdünnt
Schellack ist ein Harz, kein Zucker. Er geht nicht in Lösung wie Salz in Wasser, sondern quillt auf und verteilt sich. Deshalb dauert es Stunden und nicht Minuten, und deshalb ist der Alkohol nicht beliebig.
Warum 96 Prozent
Bei mir steht eine Flasche mit 96 Prozent im Regal. Spiritus aus dem Drogeriemarkt liegt häufig bei 60 bis 70 Prozent; damit lässt sich Schellack zwar anlösen, aber man schleppt 30 bis 40 Prozent Wasser in den Ansatz. Das Wasser verdunstet langsamer als der Alkohol, es kühlt beim Verdunsten die Oberfläche ab, und es bleibt in der Schicht. Im Ergebnis heißt das längere Trockenzeit, mehr Staub im Film und bei kühler feuchter Luft ein milchiger Schleier, den man später mühsam wegpolieren muss.
Isopropanol als Alternative
Isopropanol löst Schellack ebenfalls und verdunstet langsamer als Ethanol. Im warmen Zimmer ist das ein Vorteil, weil der Ansatz beim Verstreichen nicht sofort anzieht; im kalten Herbst ein Nachteil, weil die Schicht lange offen bleibt. Ich greife dazu, wenn ich ohnehin im Warmen arbeite und mehr Zeit zum Verteilen brauche. Aceton würde das Harz auch tragen, verdunstet aber so schnell, dass man mit dem Pinsel kaum hinterherkommt.
Was auf die Waage kommt
Ein Teil Flocken, drei Teile Alkohol, nach Gewicht. Nach Volumen zu messen ist der Punkt, an dem viele Ansätze kippen: Flocken sind sperrig, und ein Becher voll wiegt je nach Flockengröße deutlich unterschiedlich. Bei 1:3 hat man ungefähr ein Viertel Harz in der Flüssigkeit, ein kräftiger Ansatz, mit dem sich zügig Schicht aufbauen lässt.
Dünn und dick
Für die erste Schicht auf rohem Holz, die ins Holz hineinzieht und die Fasern aufrichtet, mische ich dünner, etwa einen Teil Flocken auf fünf Teile Alkohol. Dünn heißt hier nicht verwässert, sondern wirklich dünnflüssig: Der Ansatz zieht ein, statt auf der Oberfläche zu stehen, trocknet schnell und lässt sich leicht überschleifen.
Für den Aufbau nehme ich 1:3. Wer schneller vorankommen will, geht auf 1:2, aber dann trocknet der Ansatz oben an, bevor er verläuft, der Pinsel zieht Riefen, und die Schicht wird spröder. Ein zu dünner Ansatz lässt sich jederzeit mit Flocken nachdicken, ein zu dicker nur durch Warten. Ich fange deshalb bei 1:3 an und verdünne bei Bedarf mit einem Schluck Alkohol – worauf das Etikett nicht mehr stimmt und neu beschriftet wird.
Die Stunden dazwischen
Feine Flocken sind nach drei, vier Stunden durch. Grobe, harte oder zusammengebackene Flocken brauchen über Nacht. Ich setze grundsätzlich am Abend an, weil ich dann nicht in Versuchung komme, zu früh zu filtern.
Wärme hilft: ein Glas in handwarmem Wasser beschleunigt das Quellen deutlich. Über offener Flamme hat Alkohol nichts zu suchen, und mit dem Heißluftfön bläst man nur das Lösungsmittel weg.
Rühren, nicht schütteln
Schütteln schäumt, und in der Schaumdecke sehe ich nicht, ob unten noch Körner liegen. Also alle halbe Stunde ein paar Umdrehungen mit dem Stäbchen, Deckel drauf, stehen lassen. Was ich nicht mache: Alkohol nachgießen, weil es noch dick aussieht. Erst wenn nichts mehr klackert, ist der Ansatz fertig.
Filtern
Ein Stück Nylonstrumpf über dem Glas, ein Rest Leinen, zur Not ein Kaffeefilter – der dauert allerdings ewig, weil sich der Satz sofort zusetzt. Filtern kostet zehn Minuten und spart eine Stunde Nacharbeit. Danach ins saubere Glas, Deckel drauf, Etikett: Datum, Verhältnis, entwachst oder nicht.
Wenn die Brühe milchig wird
Zwei Ursachen, und keine davon liegt an den Flocken selbst.
Die erste ist Wachs. Natur-Schellack enthält ein paar Prozent Wachs, und das neigt dazu, sich in der Lösung abzusetzen oder als Trübung auszufallen, besonders wenn das Glas kalt steht. Wer einen glasklaren Aufbau braucht, nimmt entwachste Flocken; für die Politur mit Öl und Ballen ist das Wachs ohnehin Teil des Spiels.
Die zweite ist Wasser. Zu schwacher Alkohol, ein Glas, das über Nacht offen stand, ein feuchter Pinsel, kondensierende Luft in der kalten Werkstatt – all das holt Feuchtigkeit in den Ansatz. Die Flüssigkeit wird trüb, und später wird es auch der Film: dieser milchige Schleier, der aussieht wie ein Hautfilm und sich nur mit Mühe wegpolieren lässt.
Bevor ich eine Charge verwerfe, stelle ich sie eine Stunde ins Warme und schaue, ob die Trübung wieder verschwindet. Wenn ja, war es Wachs. Wenn nicht, war es Wasser.
Wie lange ein Ansatz lebt
Trockene Flocken halten sich Jahre, wenn sie kühl und dicht liegen. Angerührt ist Schellack ein anderes Wesen: Nach einigen Monaten wird die Lösung zäh, und irgendwann trocknet sie nicht mehr durch, sondern bleibt klebrig. Nachkippen von Alkohol macht sie optisch wieder dünn, aber nicht wieder hart.
Ich bin deshalb bei kleinen Chargen geblieben. Hundert Milliliter Ansatz reichen für ein Möbelstück; für ein Regalbrett setze ich gar nicht erst an, sondern nehme, was noch im Glas ist, und teste vorher. Der Test ist simpel: ein Tropfen auf ein Stück Glas oder eine alte Fliese. Wenn er über Nacht hart und klar durchtrocknet, ist die Charge in Ordnung. Wenn er am nächsten Morgen noch klebt, kommt sie nicht mehr auf Holz.
Ein halb leeres Glas mit viel Luft darüber altert schneller als ein volles. Ich fülle deshalb lieber um.
Was ich mir angewöhnt habe
Die Waage steht im Schrank neben dem Alkohol, nicht in der Küchenschublade. Glas statt Blech, weil ich in einer Blechdose schon dunkle Ränder in der Lösung hatte. Deckel sofort drauf, Etikett in Bleistift, damit ich es überschreiben kann. Zwei Gläser in Gebrauch: eins dünn zum Sperren, eins bei 1:3 für den Aufbau.
Und der Satz, der bei mir über der Werkbank hängt, seit ich drei Ansätze hintereinander weggeworfen habe: Der Film entscheidet sich nicht am Pinsel, sondern im Glas.