Nicht der Lack ist schuld, wenn der neue Aufbau nach Wochen Blasen wirft, milchig wird oder sich mit dem Fingernagel in Streifen abschaben lässt. Schuld ist das, was nach dem Abbeizen im Holz zurückbleibt: gelöste Lackreste, Reste des Abbeizers und die Flüssigkeit, mit der gespült wurde, alles in den Poren, in offenen Fugen und entlang der aufgestellten Faser. Wer diese Schicht nicht als verschmutzten Untergrund behandelt, beschichtet keinen Werkstoff, sondern ein Gemisch aus Fremdstoffen, das niemand sieht und das trotzdem über die Haftung entscheidet.
Ich habe das an einem Eichenstuhl aus dem Sperrmüll gelernt, an einem Samstagabend im Oktober auf dem Balkon, weil in der Wohnung niemand den Geruch über Nacht hätte haben wollen. Der Stuhl lag kopfüber auf einer alten Decke, die Beine nach oben, und ich spülte gerade die dritte Runde Abbeizer mit der Gießkanne ab. Von oben sah das gut aus, ehrlich. Erst als ich mich mit dem Kopf fast auf die Decke legte und flach gegen das Licht schaute, sah ich, dass das Wasser nicht überall gleich ablief. Auf zwei Streifen an der Vorderseite stand es in Tropfen, während es daneben einfach in die Faser lief. Dort hatte ich zu lange gerieben, das Holz war speckig und glatt, und das Wasser fand nichts, woran es sich festhalten konnte.
Am nächsten Morgen war der Stuhl trocken, und genau auf diesen zwei Streifen war das Holz grau. Nicht schmutzig, sondern so, wie nasse Eiche aussieht, wenn sie langsam trocknet. Ich habe damals gedacht, das sei ein optisches Problem und der Lack würde es verdecken. Der Lack hat es nicht verdeckt. Er trocknete an diesen Stellen zwei Tage langsamer, blieb länger klebrig, und im Frühjahr ließ er sich in genau der Breite der grauen Streifen abziehen. Darunter war das Holz hell und sauber, wie frisch geschliffen. Der Fehler saß nicht im Lack, er saß in der Schicht darunter, und die war unsichtbar.
Im Holz bleibt nicht der Abbeizer allein
Wer nach dem Abbeizen nur an den Abbeizer denkt, denkt an einen von drei Stoffen. In der Faser sitzen immer alle drei: der gelöste alte Film, der Abbeizer selbst und alles, womit gespült wurde. Und sie sitzen nicht gleichmäßig. Hirnholz zieht wie ein Strohhalm, offene Fugen und alte Leimfugen halten die Brühe, und Risse, die vorher kaum zu sehen waren, sind plötzlich voll. Deshalb ist eine Fläche nach dem Trocknen nicht überall gleich sauber, auch wenn sie überall gleich aussieht.
Ich fahre nach dem Trocknen mit der Handfläche über die Fläche und dann mit der Innenseite des Handgelenks. Wo es kühl bleibt und sich leicht feucht anfühlt, ist noch Wasser drin. Das ist kein Messverfahren und ich würde es niemandem alsPrüfung verkaufen, aber es reicht, um zu wissen, ob ich an diesem Abend überhaupt weitermachen sollte.
Lauge und Öl ergeben zusammen Seife
Wenn der Abbeizer alkalisch arbeitet, bleibt eine alkalische Schicht in der Faser, auch nach dreimaligem Spülen. Das ist die Stelle, an der die meisten aufhören, weil die Fläche sauber aussieht. Ein Streifen Indikatorpapier, angefeuchtet und für eine Minute auf das trockene Holz gedrückt, zeigt, wo man steht. Solange er im alkalischen Bereich ausschlägt, ist Neutralisieren angesagt: eine stark verdünnte Säure, dünn aufgetragen, danach klar nachspülen, trocknen lassen, erneut messen. Zwischen zwei Durchgängen muss das Holz trocken sein, sonst misst man nur das Wasser und nicht das Holz.
Warum das überhaupt zählt, ist keine Redensart, sondern Chemie: Lauge und Öl ergeben zusammen Seife. Ein Öl- oder Alkydsystem auf alkalischem Untergrund verseift an der Grenzfläche. Der Film härtet dann nicht aus, er bleibt weich, fühlt sich leicht seifig an und verzeiht jeden Fingerabdruck, aber keinen Kratzer. Bei Zweikomponenten- und Säurehärtersystemen äußert sich dasselbe anders: Die Trocknung stockt, die Härte kommt nie an, und man sucht den Fehler wochenlang im Härter statt im Untergrund.
Es kommt allerdings darauf an, wie viel Lauge tatsächlich drin ist. Wer fünfmal mit klarem Wasser nachspült, hat oft schon mehr bewegt als mit einer zusätzlichen Säurerunde. Zu viel Säure ist auch kein Segen, sie greift die Faser an und kann bei gerbstoffreichen Hölzern eigene Verfärbungen hinterlassen. Der Streifen Indikatorpapier entscheidet, nicht das Gefühl.
Wasser holt die Faser hoch, und die Flecken kommen mit
Jede Wässerung stellt Fasern auf, die vorher flach lagen. Nach dem Trocknen fühlt sich die Fläche rau an wie feines Schleifpapier, und wenn man jetzt lackiert, steht der Lack auf diesen Härchen und bricht später genau dort auf. Deshalb gehört ein Schleifgang hinter die Wässerung, aber erst, wenn das Holz wirklich trocken ist. Feucht geschliffen schmiert man die Reste in die Faser, statt sie herauszuholen, und verstopft das Papier mit einem Film aus Holzmehl und Abbeizerrest.
Bei mir ist es ein leichter Durchgang von Hand mit einem Klotz und 180er Korn, nur um den Flor abzunehmen, nicht um zu formen. Danach absaugen oder ausbürsten, nicht mit dem feuchten Lappen nachwischen. Und wer jetzt denkt, das sei der Moment für den letzten Schliff: nein, der kommt erst nach der Kontrolle.
Bei Eiche und Esche passiert in dieser Phase noch etwas anderes. Während das Holz abtrocknet, tauchen graue und dunkle Stellen auf, die vorher nicht da waren. Sie kommen von gerbstoffreichen Hölzern in Verbindung mit alkalischen Resten und mit dem Wasser selbst. Man sieht sie nicht beim Abspülen, sondern erst am nächsten Morgen, wenn die Feuchtigkeit nach innen weggeht und die Oberfläche aufhellt. Genau deshalb lackiere ich nie am selben Abend, an dem ich gespült habe.
Trocken heißt innen trocken, nicht oben trocken
Eine Fläche, die sich trocken anfühlt, kann innen noch Feuchtigkeit tragen, und ein Lack, der auf Restfeuchte liegt, arbeitet später gegen sie. Ich lege das Stück deshalb für ein paar Tage in den Raum, in dem es später stehen soll, nicht in die kalte Werkstatt und nicht auf den Balkon über Nacht. Das Holz nimmt dort die Feuchte an, die es im Gebrauch hat. Erst dann hat das Messen überhaupt einen Sinn.
Gemessen wird nicht gegen einen Lehrbuchwert, sondern gegen eine Referenz: ein Brett aus dem gleichen Raum, das seit Wochen trocken daliegt. Zeigt das Messgerät dort seinen ruhigen Wert und auf meinem Stück deutlich mehr, ist es noch nicht so weit, egal wie lange es schon steht. Hirnholz und Fugen brauchen ohnehin länger als die Fläche, und wer nur die Fläche prüft, prüft den unwichtigsten Teil.
Ein Handflächenstück entscheidet, bevor der Pinsel anläuft
Bevor der ganze Stuhl beschichtet wird, kommt ein Test auf eine Fläche von der Größe einer Hand, an einer Stelle, die später niemand sieht. Dort trage ich das System auf, das ich wirklich verwenden will, in der geplanten Schichtzahl, und lasse es durchhärten. Dann drei Dinge: erstens vergleichen, wie schnell es trocknet gegenüber einem Reststück unbehandelten Holzes aus dem gleichen Bestand; zweitens mit dem Fingernagel schräg über die Kante kratzen; drittens ein Stück Klebeband fest andrücken und zügig abziehen.
Trocknet der Film langsamer als auf dem Vergleichsstück, sitzt noch etwas im Holz. Bildet er Krater oder zieht er sich von einzelnen Stellen zurück, ist die Oberfläche nicht gleichmäßig benetzbar. Lässt er sich mit dem Band in Fetzen mitnehmen, ist die Haftung nicht da, und dann hilft kein zweiter Anstrich, sondern nur der Weg zurück. Das klingt nach viel Aufwand für ein Stück von der Größe einer Hand. Es ist deutlich weniger Aufwand als ein zweites Abbeizen.
Wenn Waschen nicht mehr geht
Es gibt Flächen, an denen ist mit Wasser und Säure nichts mehr zu holen: furnierte Zargen, furnierte Deckseiten, Stellen an denen die Faser schon aufsteht und jede weitere Wässerung mehr zerstört als reinigt. Für solche Fälle gibt es den Weg über eine dünne Sperrschicht, zum Beispiel Schellack, der die Reste unter sich einschließt und dem neuen Aufbau einen gleichmäßigen Untergrund gibt.
Das ist aber kein Ersatz für das Waschen, sondern ein Deckel darauf. Eine Sperrschicht schließt auch Feuchtigkeit ein, sie muss also nach dem Trocknen kommen und nicht als Abkürzung. Sie muss dünn sein, zwei dünne Aufträge tragen weiter als einer, der läuft. Und sie ist nicht mit jedem Folgesystem verträglich, was genau der Grund ist, warum sie auf dem Handflächenstück mitgetestet wird und nicht erst auf dem fertigen Möbel. Wer nach der Sperrschicht sofort den Endlack erwartet, sollte außerdem wissen, dass Schellack die Farbe leicht anfeuert. Auf Eiche ist das oft erwünscht, auf hellem Ahorn nicht.
Ich habe den Stuhl im Frühjahr noch einmal abgebeizt, diesmal mit derselben Sorgfalt für das Danach wie für das Davor: gespült, gemessen, gesäuert, gespült, gemessen, zwei Tage stehen lassen, leicht überschliffen, Teststück, und erst dann der Aufbau. Der Unterschied lag nicht im Lack. Der lag darin, dass ich die Fläche vor dem ersten Pinselstrich als das behandelt habe, was sie war: ein verschmutzter Untergrund mit einem pH-Wert, einer Faserrichtung und einer Restfeuchte, die ich kennen musste, bevor ich etwas darauf gestrichen habe.