Vor dem ersten Auftrag ist 180er Korn fast immer die bessere Wahl als 240er — jedenfalls dann, wenn anschließend geölt, gewachst oder dünn lasiert wird. Feines Korn schleift die Fasern nicht nur glatter, es poliert sie: Die Oberfläche schließt sich, das Öl dringt langsamer und weniger tief ein, und am Ende liegt mehr davon auf dem Holz, als im Holz sitzt. 240er gehört zwischen die Schichten. Beim Lack ist der Unterschied kleiner, aber 180 ist auch dort selten verkehrt, weil feines Korn einen Kratzer eher glättet als wegschneidet.
Ich habe das nicht aus einem Datenblatt. Ich habe es an einer Eichentischplatte gelernt, an einem Abend, an dem ich es besonders gut machen wollte: die Platte auf zwei Böcken, die Lampe flach gestellt, dass das Licht fast parallel über die Fläche strich, und ich hatte bis 240 durchgezogen. Mit der Hand war alles glatt. Es hat sich sogar ein bisschen seifig angefühlt, was ich damals für ein gutes Zeichen hielt.
Dann kam das Öl. Dünn aufgetragen, wie immer, und normalerweise ist die Fläche nach zehn, fünfzehn Minuten gleichmäßig eingezogen. Diesmal schwamm es oben. Ich habe nach einer halben Stunde abgenommen, am nächsten Morgen war die Platte trocken — und fleckig. Nicht dramatisch, aber ich habe es gesehen, und der Kunde hätte es auch gesehen.
Also mit 180er wieder aufgemacht, nicht viel, nur bis das Öl wieder griff, und neu geölt. Der zweite Auftrag ist in Minuten eingezogen, gleichmäßig, ohne langes Nachwischen. Das war der Punkt, an dem ich aufgehört habe, Körnung als Qualitätsstufe zu lesen. Sie beschreibt einen Zustand der Oberfläche, und dieser Zustand muss zu dem passen, was danach kommt.
Was das Korn mit dem Holz macht
Ein Schleifmittel schneidet Fasern. Je gröber es ist, desto tiefer der Schnitt, desto mehr offene Poren bleiben stehen. Je feiner es wird, desto mehr verschiebt sich die Arbeit: Die Faser wird nicht mehr geschnitten, sondern geglättet und niedergelegt, und der Staub, der beim feinen Schliff anfällt, ist so fein, dass er sich in die Poren legt und sie zuschmiert. Dazu kommt, dass feines Papier mit Druck heiß läuft und das Harz im Holz an die Oberfläche bringt. Das ist keine Theorie, man riecht es.
Für Öl, Wachs oder eine dünne Lasur ist genau das der falsche Zustand. Diese Mittel brauchen keinen glatten Film, sie brauchen Zugang. Sie ziehen in die Faser, und wie viel sie ziehen, entscheidet darüber, wie die Fläche hinterher aussieht. Deshalb liegt der übliche Bereich für geölte und gewachste Flächen bei P120 bis P180. Nicht weil feineres Papier schlecht wäre, sondern weil darüber hinaus für den Auftrag nichts mehr dazukommt.
Der Unterschied wird erst deutlich, wenn man beide Flächen nebeneinander legt. Auf der 180er-Fläche zieht das Öl in der ersten Viertelstunde ein und dunkelt dabei überall ähnlich. Auf der 240er-Fläche bleibt es länger stehen, trocknet oben an, und beim Abnehmen zieht man es aus den dichteren Stellen wieder heraus. Das gibt die Flecken, die man später dem Holz zuschreibt und nicht dem Schleifpapier.
Lack braucht keine offene Pore, nur eine ruhige Fläche
Ein Lack baut einen Film. Er dringt nicht in die Faser, er legt sich darüber und wird in mehreren Gängen dick genug, dass die Oberfläche darunter nur noch durchscheint. Deshalb ist die Frage hier eine andere: Es geht nicht darum, das Holz aufnahmefähig zu halten, sondern darum, dass die Fläche in Ordnung ist. Eben, ohne Querkratzer, ohne aufgestellte Fasern, ohne verrundete Kante.
Ob die letzte Körnung 180 oder 240 war, ist dabei zweitrangig — solange das 240er nicht dazu benutzt wurde, ein Problem zu überdecken, das das 180er offengelegt hätte. Das ist der eigentliche Fehler in der Reihenfolge: Man schleift fein, weil die Fläche dann schöner aussieht, und hat danach einen Kratzer, der nur noch poliert ist. Der kommt beim ersten farbvertiefenden Auftrag zurück, und dann ist er unter dem Film.
Ich will nicht behaupten, dass ein Lack auf einer polierten Fläche nicht hält. Er hält. Ich habe nur keinen Vorteil gefunden, der das Risiko aufwiegt. Bei dünnem Furnier ist die Frage ohnehin eine ganz andere: nicht 180 oder 240, sondern wie wenig ich schleifen kann, ohne durchzukommen. Da ist jede Körnung zu grob, die man mit Druck fährt.
Zwischenschliff ist eine andere Arbeit
Zwischen zwei Schichten darf es fein werden, und da greife ich auch zu 240er oder 320er. Der Job ist dort ein völlig anderer: nicht Form geben, sondern Staubnuppen wegnehmen, die Faseraufrichtung kappen, die Haftung zwischen den Gängen sichern. Mit leichtem Druck, ohne in das Holz zu gehen, am liebsten mit dem Klotz statt mit der Maschine, weil man mit der Maschine schneller eine Kante durchbricht als man guckt.
Das ist der Punkt, an dem viele die Reihenfolge umdrehen. Feines Korn vor dem ersten Auftrag und grobes danach ist genau verkehrt. Vorher muss die Fläche offen und ehrlich sein, nachher muss sie nur noch ruhig. Wer das einmal trennt, schleift insgesamt weniger und nicht mehr.
Der Sprung, den man nicht macht
Von 80 direkt auf 180 geht schief, und zwar unabhängig davon, wie lange man mit dem 180er fährt. Die Rille aus dem 80er ist tiefer, als das feinere Papier sie erreicht. Es fährt in der Rille und poliert die Flanken, nicht den Grund. Trocken sieht das nach nichts aus. Feucht sieht man es sofort, und unter dem ersten Ölgang ist es dann eine Linie.
Deshalb: 80, 120, 150 oder 180, jeder Schritt nimmt die Spuren des vorigen mit. Zwischen 120 und 180 darf man großzügig sein, zwischen 80 und 120 nicht.
Und in Längsrichtung. Querschliff mit der Maschine ist effizient, aber die letzten zwei, drei Gänge gehören in Faserrichtung, sonst bleiben Kringel und quer liegende Riefen stehen, die keine Körnung mehr wegnimmt, weil sie zu flach sind. Der flache Lampenwinkel zeigt sie, ein feuchter Lappen zeigt sie besser. Der Lappen zeigt gleichzeitig, wie die Faser aufgeht — beides auf einmal, deshalb mache ich das immer vor dem ersten Auftrag und nicht erst danach.
Faseraufrichtung nach dem ersten nassen Gang
Sobald Wasser ins Spiel kommt, ob als wasserbasierter erster Auftrag oder als feuchtes Abwischen, stellen sich die Fasern auf. Die Oberfläche fühlt sich rau an, obwohl man vorher bis 180 sauber war. Das ist normal und kein Rückschritt. Man nimmt es mit einem leichten Gang in derselben oder einer Stufe feinerer Körnung weg — ohne Druck, sonst drückt man die Fasern nur wieder um und hat den Effekt beim nächsten nassen Gang erneut.
Bei mir ist das je nach Holz ein kurzer Zug mit 180 oder 240. Was ich nicht mache: mit 320 oder feiner über die aufgegangene Faser gehen. Da wird nichts gekappt, das wird poliert, und die Faser steht beim nächsten Mal wieder auf.
Staub ist nicht Staub
Vor dem Auftrag muss der Staub weg, und zwar in der Reihenfolge, in der die Werkzeuge unterschiedliche Fraktionen erwischen. Der Sauger nimmt das Große und das Lose, aber er zieht auch einen Luftstrom über die Fläche, der feine Partikel wieder absetzt. Das trockene Tuch nimmt den Rest, schiebt aber einen Teil in die Poren, besonders bei offenporigen Hölzern. Das Staubbindetuch nimmt den hauchdünnen Film, der auf dem Tuch kleben bleibt und auf dem Holz den ersten Auftrag trübt.
Also: saugen, trocken wischen, Staubbindetuch, dann direkt beschichten. Kein nasser Lappen mehr dazwischen, wenn man nicht will, dass die Fasern wieder aufgehen.
Wenn die letzte Körnung egal ist
Nicht jede Fläche wird geschliffen. Ein Deckel aus der Hobelbank, mit der Hand gehobelt, hat eine Oberfläche, die besser ist als jede geschliffene Fläche in der Werkstatt — solange sie eben ist. Ein Schüsselung, ein Hohlraum aus dem Hobel, eine verrundete Kante: Das sieht man unter jedem Auftrag, unter Öl sanft, unter Glanz brutal. Da ist die Körnung nicht die Frage. Ich habe so eine Fläche einmal nur abgezogen, um den Grat wegzunehmen, und bei 150 aufgehört. Das Öl hat mehr gezeigt als jede geschliffene Platte daneben.
Was ich mitnehme: Wer eine gehobelte Fläche glattscheuert, nimmt ihr genau das weg, was sie gut macht. Und an den Stellen, wo das Holz durstig ist, an den Hirnholzflächen und an den Kanten, schleife ich feiner als auf der Fläche — nicht weil fein besser ist, sondern weil dort mehr offene Faser liegt, als der Auftrag verträgt. Dasselbe Prinzip, andere Antwort.
Die Körnung ist keine Qualitätsstufe, sie ist eine Zustandsbeschreibung. 180 heißt vor dem ersten Auftrag: offen genug, dass das Öl hineinkommt, sauber genug, dass der nächste Gang nicht alles wieder aufmacht. 240 heißt: eine Fläche, die schon etwas hinter sich hat. Wer beides verwechselt, merkt es nicht am Schleifpapier, sondern am nächsten Morgen an der Platte.