Ein überstehender Kitt wird mit dem feinsten Korn eingeebnet, das den Überschuss noch abnimmt, auf einem harten, flachen Klotz geführt und mit kurzen Zügen überwiegend auf der Kittfläche gehalten, bis die Kante verschwindet. Nicht mit dem groben Korn anfangen, nicht mit den Fingern schleifen und nicht nachziehen, bis es glatt aussieht – glatt und eben sind an dieser Stelle zwei verschiedene Dinge.
Stell dich neben mich an die Hobelbank. Nimm das Eichenbrett, das seit gestern mit Zweikomponenten-Kitt in der Ecke lehnt, und zieh den Fingernagel quer über die Stelle. Du spürst zuerst einen Klick, dann, unmittelbar daneben, wie der Nagel ins Holz einsinkt. Der Kitt sitzt einen Hauch zu hoch, so soll es sein, denn gefüllte Stellen sinken später gern noch ein wenig nach. Und du spürst schon jetzt das eigentliche Problem: Der Nagel findet zwei Oberflächen, die unterschiedlich reagieren.
Der Kitt ist dabei nicht der Feind. Der Feind ist die Ebene drumherum.
Zwei Materialien, zwei Abtragsraten
Ich habe lange geglaubt, Kitt sei grundsätzlich weicher als Holz. Stimmt nicht. Auf Fichte und Kiefer ist der Kitt deutlich härter als die Faser ringsum: Das Papier greift das weiche Frühholz zuerst, die Kittfläche bleibt stehen, und nach zwanzig Zügen hast du einen flachen Krater um eine Insel. Auf Eiche, Esche oder Buche kippt es um. Da ist der Kitt oft der weichere von beiden, gibt zuerst nach und hinterlässt eine Mulde, die im ersten Ölauftrag als stumpfer Fleck aufleuchtet.
Deshalb funktioniert keine Anleitung, die mit einer Körnung anfängt und dann stur hochzählt. Du musst vorher wissen, welches der beiden Materialien in deinem Fall der Weichere ist. Die Prüfung dauert zehn Sekunden: Fingernagel ins Holz neben der Kittstelle, Fingernagel in den Kitt. Wo der Nagel tiefer einsinkt, dort wird zuerst Material verschwinden.
Und das ist der Punkt, an dem es unumkehrbar wird. Ein halber Millimeter zu viel an der Kittstelle lässt sich mit der Ziehklinge nacharbeiten. Eine Mulde daneben bedeutet, die ganze Fläche abzurichten – bei einer Tischplatte heißt das: durch die gesamte Oberfläche durch, mit allem, was darunter liegt.
Der Klotz entscheidet, nicht das Korn
Gib mir dein Papier. Jetzt leg es auf den Klotz, nicht auf die Finger.
Das ist kein Ratschlag aus Vorsicht, das ist Geometrie. Zwei Finger unter dem Papier bilden ein Polster, und ein Polster folgt jeder Wölbung. Über dem Kitt drückst du härter, daneben weicher, und genau an der Kante dazwischen nimmt das Papier am meisten weg. So entsteht der Graben, den man später im Streiflicht sieht und nicht mehr rausschleift, ohne die Fläche zu versenken.
Nimm einen flachen Klotz aus Hartholz,so lang wie deine Hand breit ist, und wickle das Papier straff herum, ohne Filz, ohne Kork, ohne Moosgummi. Die Fläche des Klotzes ist die Fläche, die du schleifst. Was der Klotz an Steifheit hat, hat deine Ebene.
Wichtig ist die Größe. Ein Klotz, der größer ist als die Kittstelle samt Umgebung, kippt über die Ränder und arbeitet nur in der Mitte. Ein Klotz, der deutlich kleiner ist, gräbt sich ein. Ich nehme meist einen kurzen Abschnitt, vielleicht acht Zentimeter, und führe ihn so, dass er die Kittstelle gerade überdeckt und die Kante des Holzes noch mitberührt.
Fein genug anfangen
Die Regel, die ich mir nach zwei versauten Fensterbänken aufgeschrieben habe: mit dem feinsten Korn beginnen, das den Überstand noch abnimmt. Nicht mit dem, das ihn schnell abnimmt.
Bei einem halben Millimeter Überstand ist das oft 120er, manchmal 150er. Klingt nach Stunden. Ist es nicht. Der Kitt ist weich genug, dass auch feines Papier ihn greift, wenn du das Papier sauber hältst und nicht zugleich das Holz daneben bearbeitest.
Der eigentliche Trick ist die Zurückhaltung danach. Sobald die Kante weg ist, hat das grobe Korn seine Aufgabe erledigt. Jeder weitere Zug über die Stelle nimmt jetzt Holz weg, ohne dass der Kitt noch etwas zu verlieren hat. Also: Klotz abheben, prüfen, erst dann zur nächsten Körnung, und die nächste Stufe nur so lange, bis das Kratzbild der Umgebung erreicht ist. Nicht bis es schön aussieht.
Zwei Prüfungen, die ich benutze, weil sie früher anschlagen als das Auge:
Zieh ein weiches Tuch leicht über die Stelle. Wo es hakt, steht noch etwas. Wo es durchläuft, ist die Ebene da.
Mal mit einem weichen Bleistift ein paar lockere Striche quer über Kitt und Umgebung und schleife, bis sie gleichmäßig verschwinden. Bleiben die Striche auf dem Kitt stehen, während sie über dem Holz schon weg sind, ist der Kitt noch zu hoch – oder das Holz daneben schon zu tief. Das ist der Moment, in dem viele weiterschleifen und es damit schlimmer machen.
Staub, der die Scheibe zusetzt
Du wirst merken, dass das Papier nach zwanzig Zügen nichts mehr tut. Das ist kein Zeichen, fester zu drücken.
Kittstaub ist feiner als Holzstaub und bei lösemittelhaltigen und zweikomponentigen Kittsystemen auch harziger. Er setzt die Körnung zu, bevor sie stumpf ist. Das Papier fühlt sich dann glatt an wie Papier, nicht wie Schleifmittel. Klopf die Scheibe an der Bankkante aus, bürste sie ab, und wenn sie danach noch glatt ist, kommt sie weg. Papier, das zugesetzt ist, kostet dich nur Zeit und Rundungen.
Dazu eine Sache, die ich zu spät gelernt habe: Nicht schleifen, solange der Kitt noch nicht vollständig durchgehärtet ist. Zwei-Komponenten-Kitt fühlt sich nach einer Stunde fest an und schmiert unter dem Korn trotzdem, weil er innen noch weich ist. Geschmierte Kittpartikel setzen das Papier sofort zu und ziehen eine Schicht über das umliegende Holz, die du später mühsam wieder runterholst.
Wenn Wasser im Kitt ist
Bei wasserbasierten Kittsystemen steht das Holz rund um die Reparatur auf. Nicht dramatisch, aber sichtbar: Die Fasern quellen, die Umgebung wird einen Hauch höher, und du hast nach dem Trocknen eine Wölbung, die du nicht gefüllt hast.
Das muss zurückgeschnitten werden, und zwar mit feinem Korn und leichtem Druck, bevor irgendein Finish draufkommt. Und danach: nochmal prüfen. Denn beim Zurückschneiden der aufgestellten Fasern nimmst du Holz weg, und die Ebene, die du mühsam hergestellt hast, kann wieder kippen. Ich habe mir angewöhnt, wasserbasierte Füllungen einen Tag stehen zu lassen, dann die Fasern zurückzunehmen und erst am nächsten Abend die Ebene zu kontrollieren.
Furnier: der halbe Millimeter, den du nicht hast
Bei Massivholz kannst du einen Fehler wegschleifen, wenn du bereit bist, die ganze Fläche abzurichten. Bei Furnier geht das nicht. Eine Furnierlage ist dünn, oft deutlich unter einem Millimeter, und sie verzeiht keine zwei Züge mit 80er über die Kante hinaus.
Hier bleibt das Papier fast vollständig auf dem Kitt. Ich arbeite dann mit einem schmalen, harten Klotz, ziehe das Papier nur über die Reparatur und hebe den Klotz ab, bevor ich die Kante erreiche. Bei kleineren Stellen nehme ich lieber die Ziehklinge mit feinem Grat und schabe in kleinen, kontrollierten Zügen, weil ich damit sehe, was ich wegnehme, statt es zu erfühlen.
Ein Streifen Abklebeband auf der Furnierfläche ist eine optische Grenze, kein Schutz. Er hält ein paar Zehntel ab, nicht mehr. Wenn du das Band brauchst, um dich zu bremsen, ist das in Ordnung – verlass dich nicht darauf.
Woran ich merke, dass es passt
Die letzte Prüfung ist nicht das Auge von oben. Stell die Lampe flach, fast parallel zur Fläche, und geh mit dem Blick über die Stelle. Ein Höhenunterschied von wenigen Hundertstelmillimetern wirft bei flachem Licht einen Schatten, den du bei normaler Beleuchtung nie siehst.
Dann leg ein Lineal oder eine gerade Leiste quer darüber und schau gegen das Licht. Und dann die ehrliche Variante: eine dünne Schicht Finish auftragen. Spätestens im ersten Öl- oder Lackauftrag zeigt sich jede Mulde als matte Stelle oder als Stelle, die anders wegzieht.
Wenn du an diesem Punkt noch einen leichten Überstand findest, ist das die bessere von beiden Möglichkeiten. Den kannst du später mit der Ziehklinge abnehmen, ohne die Fläche anzutasten. Eine Mulde musst du aushalten oder die ganze Fläche abtragen.
Am Ende läuft alles auf eine Frage hinaus, die man sich bei jedem Zug stellen sollte: Welches Material wird in den nächsten fünf Zügen dünner? Und das Brett erinnert sich. Papier trägt ab, nichts trägt auf, und was einmal weg ist, kommt nicht zurück.