Warum Lack auf Kiefernholz mehr Pflege kostet als eine Lasur

Wer eine Kiefernholzfläche über zehn Jahre rechnet, zahlt beim Lack mehr. Ein Lackfilm, der auf dem arbeitenden Nadelholz reißt, muss bis aufs rohe Holz abgetragen werden, bevor wieder gestrichen werden darf; eine Lasur wird angeschliffen und nachgefrischt, ohne dass je eine Schicht herunterkommt. Der Unterschied liegt weniger im Anstrich selbst als in dem Tag, an dem die erste Reparatur fällig wird – und der kommt bei beiden, nur mit sehr verschiedenen Folgekosten.

Du stehst mit mir in der Werkstatt, vor dir liegt die Sitzfläche einer Bank aus Kiefer, sechs Jahre Südseite Balkon. Ich gebe dir die Ziehklinge. Setz sie flach an, zieh sie mit dem Strich über die Fläche, und du hörst sofort, dass hier nichts gleichmäßig kratzt. Es knirscht trocken, und vor der Schneide rollen sich feine, glasige Flocken. Das ist der Lackfilm. Er ist nicht abgenutzt, er ist gerissen – Haarrisse entlang der Jahrringe, kaum zu sehen, bis das erste Wasser drinsteht. Wenn du die Kante anhebst, geht ein Streifen von einer Handbreit am Stück ab, und darunter ist das Holz dunkel. Nicht nass, nur dunkler als daneben. Da hat etwas gesessen.

Neben der Bank liegt das zweite Brett. Gleiche Kiefer, gleiche Jahre, gleiche Himmelsrichtung, nur eben nicht lackiert. Du nimmst das Pad, gehst einmal mit 150er Körnung drüber, dass die Fläche matt wird und der Staub weg ist, und dann kommt eine dünne Schicht drauf, mit dem Ballen oder der Bürste, in einem Zug. Fertig. Der Unterschied zwischen den beiden Brettern sind keine sechs Jahre Pflege. Es ist der Vormittag, den das eine Brett jetzt kostet und das andere nicht.

Warum der Film auf Kiefer reißt und die Lasur nicht

Kiefer arbeitet. Nicht ein bisschen, sondern so, dass du es an einer Bretterlage im Garten an einem feuchten Herbsttag messen kannst. Der Lack ist ein geschlossener Film, und der arbeitet nicht mit. Irgendwann ist die Bewegung größer als die Dehnung, die der Film verträgt, und dann reißt er – und zwar zuerst dort, wo die Spannung am größten ist: entlang der Jahrringe, an den Hirnholzkanten, an jeder Fuge, an jedem Stoß zweier Bretter. Das ist kein Produktfehler. Das ist die Bauart.

Die Lasur dringt ein und lässt die Poren offen. Deshalb bleibt die Feuchte, die durch das Holz wandert, nicht unter einer Haut stehen. Das ist der eigentliche Grund, warum draußen offenporige Systeme verwendet werden, und nicht, weil sie schöner aussehen.

Und weil wir gerade bei Kiefer sind: Das Harz. Ich habe schon Lackflächen gesehen, auf denen sich nach zwei Sommern kleine Blasen gewölbt haben, weil das Harz unter dem Film weich wurde und hochgedrückt hat. Bei einer Lasur passiert das auch, aber du siehst es früher, du kannst es wegwischen, und du hast keine Schicht, die dabei aufgerissen ist.

Die Rechnung, die fast niemand aufstellt

Zähl nicht die Dosen. Zähl die Stunden, und zwar die unangenehmen.

Beim Lack ist der Ablauf nach dem Reißen immer derselbe: Fläche komplett abtragen, weil eine Stelle im Film nicht repariert wird, sondern nur das ganze Feld. Also schleifen oder ziehen, bis das rohe Holz steht, an den Kanten und Fugen mit der Klinge nach, dann der Aufbau von vorn – Grundierung, Zwischenschliff, zwei Deckanstriche, mit Trockenzeit dazwischen. Das sind über eine Bank verteilt schnell zwei Abende, und du hast dabei das Gefühl, die Arbeit von vor sechs Jahren noch mal zu machen. Hast du auch.

Bei der Lasur ist der Ablauf: säubern, anschleifen, eine dünne Schicht. Ein Durchgang. Kein Abtragen, keine Grundierung, kein zweiter Deckanstrich, weil du keine Schichtdicke aufbaust, die du wieder einebnen müsstest.

Jetzt der Haken, und den unterschlagen die meisten Anleitungen: Die Lasur ist nur dann billig, wenn du den Intervall einhältst. Je nach Lage – Südseite, Schlagregen, Dachüberstand – sind das grob zwei bis vier Jahre, und du merkst es daran, dass Wasser nicht mehr perlt, sondern in Flecken einzieht. Lässt du sie zu lange stehen, ist die Oberfläche vergraut und ausgelaugt, und dann schleifst du doch, nur diesmal Holz statt Film. Der Vorteil der Lasur ist kein Produktvorteil. Er ist ein Disziplinvorteil.

Beim Lack ist es umgekehrt: Er verzeiht Vernachlässigung länger, weil der Film länger hält, bevor er reißt. Aber wenn er reißt, verzeiht er nichts mehr. Er läuft nicht langsam aus, er kippt.

Innen kippt die Rechnung in die andere Richtung

An der Küchentischplatte aus Kiefer würde ich nicht lange überlegen. Da will ich einen Film. Nicht wegen der Optik, sondern weil auf einem Esstisch Wasserringe, Rotwein und das Besteck landen, und eine Lasur hat dem nichts entgegenzusetzen. Die Platte ist außerdem von unten nach oben keinen Witterungswechseln ausgesetzt wie ein Balkonbrett, die Bewegung ist kleiner, der Film hält deutlich länger.

Aber ich sage dir auch, was du dabei einkaufst: Kiefer ist weich. Ein Film auf weichem Holz ist eine harte Haut auf einer nachgiebigen Unterlage. Der Kratzer, der eine geölte Platte nur matt macht, drückt in den Film eine Mulde, und genau an dieser Mulde bricht er später auf. Und wenn du dann nur eine Stelle ausbessern willst, musst du wissen, was überhaupt drauf ist.

Was du nie tun solltest: Lack über eine Lasur

Das ist der Punkt, an dem die ganze Rechnung in die Hose geht, und ich habe es selbst einmal versucht, weil ich dachte, ich spare mir das Abtragen.

Eine Lasur ist eine trennende Schicht. Was in ihr steckt, soll das Holz wasserabweisend machen und bleibt an der Oberfläche – Wachse, Öle, was auch immer der Hersteller da eingebaut hat. Lack kann darauf nicht verankern. Er legt sich auf, trocknet, sieht am ersten Tag gut aus, und im nächsten Sommer löst er sich in Platten, weil er nie gehalten hat. Was du dann hast, ist ein Gemisch aus zwei Systemen, das du beide nicht mehr sauber reparieren kannst – und du fängst trotzdem beim rohen Holz an, nur mit mehr Arbeit.

Der Test, den ich vor jedem Auffrischen mache: ein Tropfen Wasser auf eine unauffällige Stelle, zehn Minuten liegen lassen. Perlt er klar ab und die Fläche darunter ist heller, ist da ein Film oder ein Wachs. Zieht er ein, ist die Fläche offen. Und dann der Fingernagel: Kratzt es weiß und weich, ist Lack drauf. Riecht es nach dem Anreiben mit einem Lappen und etwas Verdünnung, hast du wahrscheinlich ein öl- oder lösemittelhaltiges System vor dir. Wenn du dir nicht sicher bist, hilft nur eins: bis aufs Holz.

Der Weg dazwischen

Es gibt dünnflüssige wasserbasierte Produkte, die teils eindringen und teils einen hauchdünnen Film stehen lassen. Die sind für Kiefer oft der vernünftigere Kompromiss, als die Wahl zwischen hartem Film und reiner Tränkung vermuten lässt: mehr Schutz als eine reine Beize, die Maserung bleibt sichtbar, und du kannst sie anschleifen und nachlegen, ohne abzutragen.

Ich will das aber nicht als Freifahrtschein verkauft haben. Auch ein dünner Film ist ein Film. Wenn du ihn zwanzig Jahre stehen lässt, ist er an den Kanten durch und du hast dort, wo das Wasser reingelaufen ist, trotzdem den dunklen Rand. Dünn heißt: länger im grünen Bereich. Nicht: nie fällig.

Wie ich entscheide

Ich frage mich bei jedem Stück zuerst, wie es kaputtgehen wird. Beim Balkonbrett ist das nicht das Reißen, sondern das Auswaschen durch UV und Regen – dagegen hilft eine Auffrischung, und die kostet mich einen Nachmittag, wenn ich sie mache, bevor das Brett grau ist. Beim Tisch ist der Gegner der Wasserring, und da brauche ich den Film, auch wenn er mir irgendwann die Schleifarbeit zurückgibt.

Und ich schreibe auf. Mit Bleistift, unter die Tischplatte, an die Rückseite der Bank: was drauf ist, welches Produkt, wann. Das klingt banal, ist aber der Grund, warum ich nach acht Jahren nicht raten muss, ob ich da jetzt anschleifen und nachlegen darf oder ob ich alles abtragen muss. Der teuerste Fehler in dieser ganzen Rechnung ist nämlich nicht die falsche Wahl. Er ist die unbekannte Schicht.