Entfettet wird vor dem Schleifen, und zwar vollständig, bevor das erste Korn auf das Holz kommt. Fett ist kein Schmutz, den man abschleift, sondern eine Verunreinigung, die das Papier nicht abträgt, sondern mit Druck tiefer in die offenen Poren schiebt. Wer zuerst schleift, verteilt den Film über die ganze Fläche, setzt das Papier zu und schließt ihn anschließend mit feinerem Korn und der ersten Beschichtung wieder ein.
Ich habe die Kommode aus einer Wohnung geholt, in der dreißig Jahre geraucht wurde; die letzten zehn Jahre stand sie in einer Küche, keine zwei Meter vom Herd. Auf den ersten Blick sieht das Holz bloß matt aus, ein bisschen stumpf, nichts Wildes. Ich schraube die Griffe ab und lege sie in eine kleine Schale. Dann drücke ich dir ein Stück weißen Baumwollstoff in die Hand, zweimal gefaltet, mit Entfetter angefeuchtet und ordentlich ausgewrungen. Du ziehst über die Schubladenfront, einmal, ohne Druck. Das Tuch kommt gelbbraun zurück. Nicht schwarz, nicht grau, sondern gelbbraun wie kalter Tee. An der Unterseite der Deckplatte, wo seit Jahren niemand gewischt hat, ist der Streifen fast doppelt so breit, und er riecht, sobald er feucht wird.
Genau an dieser Stelle habe ich früher angefangen zu schleifen. Ich dachte, das Papier nimmt das mit. Es nimmt es nicht mit. Ein Schleifkorn schneidet, es löst kein Fett, es hebt Späne heraus, und dabei entstehen Wärme und Druck auf einer Fläche, die weich ist. Der Film wird nicht abgetragen, er wird in die Poren gewalkt, die das Korn gerade aufgeschnitten hat. Nach ein paar Zügen siehst du die grauen Streifen auf dem Blatt: Das Papier ist zu. Ab da schiebst du einen Belag aus Fett und Staub über das Holz, statt zu schneiden. Beim nächsten Korn wird er weicher, beim übernächsten glänzt die Fläche, und dieser Glanz ist kein geschliffenes Holz, sondern verschmierter Film.
Was daraus wird, siehst du nicht am selben Abend. Du siehst es Wochen später: Die erste Schicht zieht fleckig an, eine Stelle bleibt stumpf, eine andere will nicht hart werden, oder der Lack kräuselt sich in kleinen Inseln. Dann heißt es, das Holz sei schuld.
Was da eigentlich liegt
Fett auf altem Mobiliar kommt selten aus einer Quelle. Da ist Küchendunst, der sich als feiner Film auf alle senkrechten Flächen legt, jahrelang, ohne dass es jemand merkt. Da sind Hände an Griffen, an Schubladenfronten, an Kanten. Und da ist Nikotin, das sich in Schichten absetzt und dabei gelb wird. Die drei mischen sich, und ich höre irgendwann auf, sie auseinanderzuhalten, weil sie sich beim Entfetten gleich verhalten: Alle drei brauchen alkalische Lauge und Zeit.
Die Stellen, an denen ich zuerst hinsehe, sind immer dieselben. Rund um die Griffe, die Oberkante der Schubladenfront, wo die Finger beim Ziehen liegen, die Unterseite der Deckplatte, die Innenseite der Zarge. Da, wo nie jemand putzt, ist der Film am dicksten. Das Holz sieht nach dem ersten Wischen oft schon gleichmäßig aus. Das Tuch nicht. Deshalb ist das Tuch mein Maßstab und nicht die Optik der Fläche.
Zeit statt Druck
Der zweite Fehler nach dem Reihenfolgefehler: sprühen, drüberwischen, fertig. Das ist nicht Entfetten, das ist Verteilen. Die Lauge muss den Film anlösen, und das dauert. Ich arbeite in überschaubaren Stücken, eine Schubladenfront, ein Seitenteil, nie die ganze Kommode auf einmal. Ich trage den Entfetter mit dem Tuch auf und mache die Fläche sichtbar nass. Dann lasse ich sie stehen, ein paar Minuten, und beobachte, wie der Belag weich wird. Daran erkennst du den Moment: Beim zweiten Durchgang löst sich der Film auf einen Schlag, statt zu schmieren. Zwischendurch nehme ich ein frisches Tuch, sonst wische ich den gelösten Dreck nur hin und her. Und wenn die Fläche anzutrocknen beginnt, gehe ich noch einmal feucht darüber, statt fester zu reiben. Reiben bringt nichts außer Kratzern im alten Lack. Hier arbeitet die Chemie, nicht der Arm.
Nachspülen ist kein Nachwischen
Alkalische Entfetter hören nicht auf zu arbeiten, wenn das Tuch weg ist. Was als Rückstand in den Poren trocknet, ist weiter aktiv und arbeitet unter der nächsten Schicht weiter. Deshalb wird gespült, mit klarem Wasser, und zwar richtig: Tuch auswringen, bis kaum noch etwas tropft, Fläche abnehmen, Tuch im sauberen Wasser ausspülen, Wassertopf zwischendurch wechseln. Am Ende ziehe ich mit einem trockenen Tuch nach. Auf gerbstoffreichem Holz kann eine Lauge nachdunkeln, das habe ich bei Eiche gesehen; dort halte ich die Einwirkzeit kürzer und spüle lieber einmal mehr.
Und dann wird getrocknet, nicht geschliffen. Ein paar Stunden, über Nacht, je nach Raum und Luft. Feuchtes Holz schleift sich schlecht: Die Späne schmieren, das Papier setzt sich zu, und du schleifst Fasern, die noch weich sind, statt sie zu schneiden.
Wo das Wasser aufhören muss
Bei furnierten und geleimten Stücken ist die Grenze nicht die Chemie, sondern das Wasser. Es kriecht in offene Furnierkanten, in Intarsienfugen, in Gehrungen, in die Fuge zwischen Zarge und Deckplatte. Es löst Leim, Furnier quillt, und eine Kante, die sich hebt, bekommst du nicht wieder heruntergedrückt. Also nicht fluten, sondern feucht arbeiten. Das Tuch wird ausgewrungen, bis nichts mehr läuft; ich halte einen trockenen Lappen in der anderen Hand und ziehe sofort nach, damit nichts stehen bleibt. Bei Massivholz ist es das Hirnholz, das saugt, dort bin ich besonders sparsam. Ich entfette lieber zweimal mit wenig Wasser als einmal mit viel.
Der Test vor dem ersten Korn
Bevor das Schleifpapier aus der Schublade kommt, mache ich den Test, und den machst du besser auch. Neues weißes Tuch, klares Wasser, auswringen, über die ganze Fläche. Bleibt es weiß, ist die Fläche fertig. Kommt es gelb zurück, noch einmal von vorn, und zwar auf der ganzen Fläche und nicht nur an der Stelle, die man sieht. Ein Fleck, den du übersiehst, ist später unter dem Lack nicht mehr zu erreichen.
Danach wird nicht mehr genässt. Wer nach dem Schleifen noch einmal mit einem feuchten Tuch über die Fläche geht, richtet die Fasern wieder auf und schleift die feine Körnung umsonst. Das ist der zweite Grund für die Reihenfolge: Alles, was Wasser ist, gehört vor das erste Korn, nicht dahinter. Der Lohn ist übrigens sofort sichtbar. Das Papier bleibt deutlich länger hell, du wechselst seltener, und du musst weniger Material abtragen, um eine saubere Fläche zu bekommen. Bei dünnem Furnier ist genau das der Unterschied zwischen Schleifen und Durchschleifen.
Wenn das Tuch weiß bleibt
Es gibt einen Fall, in dem die Reihenfolge stimmt und es trotzdem schiefgeht: Silikonöl aus alten Möbelpflegemitteln. Das geht mit Lauge nicht herunter, dafür braucht es ein Lösungsmittel. Das Tuch bleibt weiß, die Fläche wirkt sauber, und die erste Schicht zieht trotzdem in Inseln an, weil der Lack dort nicht haftet. Wenn eine Fläche nach dem Entfetten sauber ist und die Beschichtung trotzdem krabbelt, ist das kein Zeichen dafür, dass du mehr schleifen musst. Eher ein Zeichen dafür, dass das falsche Mittel im Spiel war.
Und nicht jede dunkle Stelle ist Fett. Manche Flecken sind Patina, manche sind ein Wasserrand, manche sind einfach das Holz unter UV-Licht. Da hilft kein Entfetten, und es ist auch keine Schande, das stehen zu lassen. Ein Möbelstück darf aussehen, wie alt es ist.
Am Ende ist die Reihenfolge banal: entfetten, spülen, trocknen, schleifen, beschichten. Wertvoll ist sie nicht, weil sie kompliziert wäre, sondern weil sie verhindert, dass du den Dreck mit dem Papier in die Tiefe drückst und ihn dort unter dem Lack sitzen lässt.